Типичная ошибка начинающих выглядит так: лекала юбки обводят мелом, вырезают детали точно по контуру и стачивают боковые срезы, отступив от края 1,5 см. На примерке вещь оказывается тесной: каждый шов забрал по 1,5 см с обоих полотнищ, и в обхвате бёдер не хватает 6 см. Низ подогнуть тоже нечем, поэтому изделие становится короче задуманного на 3–4 см.
Чтобы понимать, как делать припуски на швы и не путать их с прибавкой на свободу облегания, достаточно усвоить несколько правил. Запас за линией строчки нужен на каждом срезе, но ширина у него разная: на горловине хватает 1 см, а низ пальто требует 4–5 см. Сориентироваться в этих цифрах помогает сводная таблица, а ровную разметку обеспечивают простые инструменты.
Для чего нужен припуск на шов
Если выкройка построена без запаса, его контур совпадает с линией будущей строчки, а не с краем, по которому режут ткань. Полоса материала между ними выполняет несколько задач:
- Место для соединения: стежки ложатся на заданном расстоянии от края, и детали сохраняют размер.
- Защита от осыпания: нити у среза постепенно выпадают, поэтому строчке нужен отступ.
- Подгонка по фигуре: на примерке боковые и плечевые швы можно выпустить или забрать.
- Ресурс для подгибки: низ юбки и брюк подворачивают на 3–4 см, низ пальто — на 4–5 см.
Припуск и прибавка различаются назначением. Прибавка входит в конструкцию: её закладывают в чертёж при построении, и от неё зависит, насколько просторной получится вещь. Припуск лежит за пределами контура и после стачивания скрывается на изнанке.
От чего зависит ширина
Перед раскроем учитывают вид шва, участок изделия, свойства материала и то, насколько выверена посадка. Прямые длинные срезы получают 1,5 см, а на округлых проймах и горловине оставляют 1 см, чтобы край ложился плавно. Воротнику, манжетам и клапанам хватает 0,7–1 см.
Если модель шьётся впервые или фигура отличается от типовой, по боковым швам оставляют 2–2,5 см. Лишнее срезают после примерки, а узкий запас расставить вещь не позволит.
Сыпучим и толстым тканям, например твиду или букле, добавляют около 0,5 см: край у них быстро теряет нити, а толщина слоёв забирает часть ширины при подгибке. Трикотажное полотно, наоборот, кроят с узким припуском 0,7–1 см. Его срез обычно не осыпается, а широкий запас закручивается и утолщает шов.
Как найти запас на лекале и перенести его на ткань
Первым делом читают описание модели: готовые выкройки продают как с припусками, так и без них. Если на детали две параллельные линии, внешняя показывает срез, а внутренняя — строчку. Ширину измеряют между ними перпендикулярно контуру.
Когда выкройка дана по линиям стачивания, разметку ведут в такой последовательности:
- Разложите ткань изнанкой вверх, сколите слои булавками и разместите лекала по долевой нити.
- Обведите контур каждой детали тонкой линией: это будущая строчка.
- Отложите нужную ширину в нескольких точках, ведя отрезки перпендикулярно контуру.
- Соедините точки: на прямых участках по линейке, на изгибах плавно от руки.
- Перенесите насечки и контрольные метки, затем вырежьте деталь по внешней линии.
Если ширина запаса совпадает с отметкой на игольной пластине, внутренний контур можно не обводить.
Углы, закругления и насечки
Сложнее всего понять, как добавить припуски на швы там, где контур меняет направление. На воротнике, разрезе или шлице внешние линии продлевают до пересечения, иначе вершина получится срезанной. Сужающимся к низу деталям, рукаву или брючине, нужна зеркальная подгибка: бумагу с запасом перегибают по низу детали и обрезают по боковым срезам. После стачивания припуск на вогнутых участках надрезают, не доходя 1–2 мм до строчки, чтобы он не стягивал шов, а на выпуклых вырезают мелкие клинья. Контрольные насечки делают глубиной 0,3–0,5 см, на сыпучих тканях их заменяют меловыми метками.
Таблица припусков по участкам и видам швов
Значения приняты в швейной практике для одежды из костюмных, платьевых и блузочных тканей средней плотности. Их уточняют с учётом материала и модели:
|
Участок или вид шва |
Ширина, см |
Пояснение |
|
Боковые и плечевые швы |
1,5 |
Боковые для подгонки 2–2,5 |
|
Проймы, горловина, линия талии |
1 |
Изгиб ложится плавно |
|
Воротник, манжеты, клапаны, подборта |
0,7–1 |
После обтачивания подрезают |
|
Шов под притачную молнию (средний шов юбки, боковой шов платья) |
2 |
Место для притачивания тесьмы |
|
Низ юбки, платья, брюк, рукава без манжеты |
3–4 |
Подгибка с закрытым срезом |
|
Низ жакета и пальто |
4–5 |
Широкая подгибка утяжеляет низ |
|
Низ юбки-«солнце» и клёш |
1–1,5 |
Узкая подгибка на косом крое |
|
Бельевой (двойной) шов |
1–1,5 |
Срез закрыт внутри шва |
|
Запошивочный шов |
1,5 и 0,7–1 |
Широкий запас огибает узкий |
|
Трикотаж, срезы обмётывают оверлоком |
0,7–1 |
Не закручивается, не утолщает шов |
|
Сыпучие и толстые ткани |
+0,5 |
Поправка к любому значению |
Понять, как рассчитать припуск для своей вещи, несложно: возьмите значение для нужного участка и добавьте поправку на материал. Боковой шов жакета из рыхлого твида получит 1,5 + 0,5 = 2 см, а горловина — 1,5 см. Если в описании выкройки указана своя ширина, придерживайтесь её, иначе детали не совпадут по срезам при стачивании.
Чем размечать: линейка для припусков на швы и другие инструменты
Ровный запас проще всего получить с приспособлением, которое само задаёт расстояние от контура. Для разметки пригодятся:
- Разметочная линейка — прозрачная, с сеткой через 0,5 см, или металлический шаблон с прорезями под стандартные значения.
- Портновский мел — оставляет чёткий след на шерсти и костюмных тканях.
- Сухое мыло — даёт тонкую линию на тёмных материалах и исчезает при утюжке с паром.
- Исчезающий маркер — удобен на светлых тонких тканях, его заранее проверяют на лоскуте.
- Разметочное колёсико — двойное, с регулируемым шагом роликов, через копировальную бумагу переносит обе линии сразу.
Покажем, как пользоваться линейкой для припусков на швы, на примере запаса 1,5 см. Деление 1,5 см совмещают с линией строчки так, чтобы инструмент лежал снаружи детали, а мел ведут по его внешнему ребру. У металлического шаблона ориентиром служит прорезь нужной ширины. На кривых срезах линейку переставляют через 1–2 см, каждый раз перпендикулярно контуру, ставят точки и соединяют их плавной линией.
Обработка срезов: оверлок, зигзаг, косая бейка
Открытый край осыпается при первой стирке, поэтому его защищают сразу после стачивания и утюжки. Детали соединяют прямой строчкой на швейной машине, а оверлок обмётывает каждый припуск отдельно, если шов разутюжен, или оба вместе, если они заутюжены на одну сторону. При его отсутствии края обрабатывают зигзагом шириной 3–4 мм.
Для жакетов без подкладки и изделий из сыпучих тканей подходит окантовка. Чтобы обработать косой бейкой припуски разутюженного шва, действуют так:
- Подготовьте бейку. Нарежьте полоски шириной 2,5–3 см под углом 45° к долевой нити или возьмите готовую.
- Притачайте её к припуску. Наложите бейку на припуск лицевой стороной к лицевой, совместите срезы и проложите строчку в 0,5–0,7 см от края.
- Оберните срез. Переведите бейку через край на изнанку припуска, приутюжьте и закрепите строчкой «в шов» притачивания.
- Повторите на втором припуске. Затем окончательно разутюжьте шов.
Для такой обработки запас должен быть не уже 1,5 см, иначе бейка займёт почти всю его ширину.
Где научиться раскрою и пошиву
На базовом курсе школы «Хочу шить» в Санкт-Петербурге и Москве вы построите по своим меркам конструкции юбки, блузки, платья и брюк, добавите припуски, скроите и сошьёте юбку, платье и брюки. После занятий останутся выверенные лекала для новых моделей и навык обрабатывать швы так, чтобы изнанка выглядела не хуже лицевой стороны. Тем, кому удобнее заниматься без поездок, подойдёт онлайн-школа. Вещь, которая сидит по фигуре и опрятна изнутри, приятно носить и не стыдно показать в распахнутом виде.
