Стоит температуре опуститься ниже пятнадцати градусов, и летние вещи отправляются на дальнюю полку, а тёплая часть гардероба вдруг оказывается скромнее, чем помнилось. Швейная машинка решает эту задачу интереснее распродаж: вещь, сшитая по своим меркам, садится точно по фигуре и служит не один сезон. Разбираемся, что сшить на осень, из каких тканей и с каких моделей начинать, если опыта пока немного. Ниже — подборка идей на сезон со ссылками на лекала из магазина «ХОЧУ ШИТЬ».

План гардероба: с чего начать

Прежде чем ехать за тканью, полезно понять, чего в шкафу действительно не хватает. Час на ревизию убережёт от вещей-дублей и сэкономит заметную сумму ещё до первого стежка. Порядок действий выглядит так:

1. Ревизия — достаньте прошлогодние осенние вещи и отложите всё, что потеряло вид или перестало подходить по размеру.
2. Список пробелов — запишите, чего не хватает: базового низа, тёплого среднего слоя или верхней одежды.
3. Приоритеты — первой шейте вещь, которую наденете чаще других; обычно это брюки или свитшот.
4. Расчёт материалов — под каждую позицию подберите выкройку, посчитайте расход ткани и фурнитуру.

Такой план превращает шитьё из стихийного увлечения в понятный процесс с предсказуемым результатом. Готовые лекала при этом снимают самый трудоёмкий этап — построение чертежа с нуля, поэтому даже новичок доходит до финала без чертёжных мучений.

Верхний слой: пальто, жакет, бомбер

У каждой швеи рядом с машинкой постепенно вырастает запас: отрезы с распродаж, остатки от прошлых проектов, купон шёлка, который жалко резать. Пока коллекция помещается на одной полке, вопросов не возникает, но со временем приходится решать, как хранить ткани для шитья дома, чтобы через год достать отрез таким же, каким он приехал из магазина. Хлопок от солнца желтеет, шерсть привлекает моль, вискоза заламывается на сгибах. Разберём, какие условия нужны запасу, как готовить материалы к долгому лежанию и где им самое место в квартире.

Что портит ткань на полке

Врагов у домашнего запаса немного, и действуют они незаметно. Отрез лежит себе в шкафу, а через полгода на сгибах проступают полосы, цвет тускнеет, от волокон тянет сыростью. Причины почти всегда одни и те же:

• прямой солнечный свет;
• перепады температуры и влажности;
• пыль и бытовые запахи;
• моль, кожеед и плесень;
• заломы от тугого складывания.

Солнце обесцвечивает окрашенные волокна за один сезон, сырость оставляет на хлопке и льне рыжие пятна, а личинки моли выедают шерстяной рулон изнутри. Отсюда и ответ на вопрос, можно ли хранить ткань на улице, на открытом балконе или в неотапливаемом гараже: нельзя, уличная влажность и скачки температуры губят волокна быстрее любой моли.

Какие условия нужны разным волокнам

Базовые правила хранения тканей совпадают для всего запаса: темнота, сухой воздух, ровное тепло без резких перепадов. Комфортные значения — 18–23 градуса при влажности 55–65 процентов, то есть обычная жилая комната подходит куда лучше кладовки у наружной стены или лоджии. Раз в два-три месяца шкаф полезно открывать на проветривание, чтобы воздух внутри не застаивался. Дальше начинаются различия между волокнами, и удобнее рассмотреть их рядом:

Общий принцип читается сразу: натуральным волокнам нужен воздух, деликатным — защита от света и сгибов. Смесовые материалы ориентируют на самый капризный компонент состава: если в костюмной ткани есть шерсть, обращаться с ней придётся как с шерстью. Тёмные и светлые отрезы держите в разных стопках — при скачках влажности насыщенные красители иногда пачкают соседей.

Вакуумные пакеты выручают при переезде, но для постоянного хранения не годятся: шерсть и шёлк в них слёживаются, а заломы после месяцев под прессом не всегда удаётся разутюжить.

Подготовка отреза: стирка, сушка, утюжка

Закладывать на хранение ткани лучше чистыми: невидимые загрязнения со временем окисляются и проступают пятнами, а запах магазинной пыли притягивает насекомых. Пропускать этот этап рискованно даже для только что купленных материалов — фабричные аппреты постепенно меняют оттенок полотна. Подготовка отреза занимает один вечер и идёт по короткой схеме:

1. Стирка или декатировка. Хлопок и лён стирают в том режиме, в котором будет жить готовая вещь, шерсть и шёлк достаточно отпарить через проутюжильник.
2. Полная просушка. Даже слегка влажное полотно в закрытой коробке за пару недель обзаводится плесенью и затхлым запахом.
3. Утюжка. Разглаженный отрез складывается ровнее, занимает меньше места, а свежие замины не успевают закрепиться.
4. Упаковка. Подойдут хлопковые чехлы, старые наволочки или нетканые мешки, полиэтилен оставьте для коротких переездов.

Крахмалить материалы перед укладкой не нужно: крахмал служит кормом для жучков и со временем даёт желтизну. По той же причине убирайте подальше от запаса пакеты с крупой и сушёными травами — соседство с продуктами приманивает вредителей.

Аккуратно сшитая юбка после первой стирки становится короче на четыре сантиметра, посаженные по фигуре брюки перекашиваются, у рубашки стягивает планку. Виновата в таких сюрпризах не машинка и не выкройка, а неподготовленный отрез. Разберемся, что значит декатировать ткань, каким материалам обработка нужна обязательно и как выполнить ее дома без фабричного оборудования. Заодно выясним, почему один и тот же способ не подходит хлопку и шерсти и чем рискует мастер, пропускающий этот этап.

Что скрывается за словом «декатировка»

На производстве нити натягивают, полотно под нагрузкой проходит через валы, поэтому в магазин материал попадает в напряженном состоянии. При первом контакте с водой и паром волокна расслабляются и возвращаются к естественной длине — так возникает усадка. Декатировка ткани — что это такое, если объяснять простыми словами? Это принудительная усадка отреза до раскроя: полотно увлажняют, просушивают и утюжат, имитируя будущий уход за вещью. Все изменения размеров происходят заранее, и лекала ложатся уже на стабильный материал.

Термин произошел от французского décatir — «снимать лоск». На фабриках полотно декатируют горячим паром в специальных камерах, а дома ту же задачу решают таз с водой, стиральная машина и утюг с отпаривателем.

Попутно обработка решает еще две задачи. С полотна уходит аппрет — заводская пропитка, которая придает жесткость и блеск, но мешает оценить настоящую пластичность материала. Заодно проявляется нестойкий краситель: лучше увидеть полинявшую воду в тазу, чем разводы на готовом платье.

Чем грозит пропущенная обработка

Надо ли стирать ткань перед шитьем, если отрез выглядит ровным и стабильным? Внешний вид ничего не гарантирует: усадка проявляется лишь после контакта с влагой. Хлопок теряет 3–5% длины, лен — до 7%, вискоза и штапель — до 8–10%, шерсть — 3–5%. Даже пар во время утюжки готового изделия заставляет напряженные волокна сократиться, поэтому проблема касается и вещей, которые планируется сдавать в химчистку.

Пример в цифрах: на юбку длиной 70 см взят лен с усадкой 6%. После первой стирки изделие станет короче больше чем на 4 см — вместо аккуратного миди получится длина, которую никто не заказывал.

Отдельная неприятность — неравномерная усадка. По утку полотно садится заметно сильнее, чем по долевой нити, поэтому вещь не просто уменьшается, а меняет пропорции: перекашиваются швы, тянет углы, подкладка начинает морщить верх. Выровнять такое изделие после стирки уже не получится — дефект закладывается в момент раскроя.

Каким тканям обработка нужна обязательно

Декатировка тканей перед раскроем обязательна для материалов из натуральных и искусственных волокон — они активнее остальных реагируют на влагу и температуру. В группу риска входят:

• хлопок, лен и смеси на их основе;
• вискоза, штапель, лиоцелл;
• шерсть и полушерсть любой плотности;
• деним и другие плотные хлопковые полотна;
• бархат и хлопковый вельвет.

Синтетика ведет себя спокойнее: полиэстер и нейлон усаживаются в пределах процента, им хватает утюжки с паром. С ворсовыми материалами осторожность нужна в любом случае. На вопрос, нужно ли стирать вельветовую ткань перед пошивом, технологи отвечают утвердительно: хлопковая основа дает заметную усадку. Сушат такой отрез в расправленном виде, чтобы на ворсе не осталось заломов.

За ценой на ярлыке скрывается не столько ткань, сколько аренда торговых залов, реклама и логистика. Стоит один раз увидеть эту арифметику — и вопрос, что выгоднее: сшить или купить, перестаёт казаться праздным. Точный ответ зависит от вещи, материала и ваших навыков, поэтому считать придётся в каждом случае отдельно.

В статье разберём структуру цены готовой одежды, составим смету домашнего пошива и сравним оба варианта на примере с конкретными цифрами. А заодно определим категории, в которых швейная машинка окупается за пару месяцев, и те, где она честно проигрывает магазину. В финале предложим короткий алгоритм, который поможет принять решение за пять минут.

Что на самом деле зашито в цену готовой вещи

Розничная цена одежды формируется по законам торговли, а не рукоделия. Себестоимость пошива у массовых брендов невелика: фабрики выпускают тысячи одинаковых изделий, и каждая операция обходится в копейки. Основные деньги покупатель отдаёт за то, что происходит с вещью после фабрики, — перевозку, хранение, витрины и рекламу. Разложим цену по полочкам, чтобы понять, где именно спрятан резерв для экономии.

Скидка 50 % на распродаже редко означает торговлю в убыток: сезонные акции закладываются в ценовую модель ещё на этапе планирования коллекции.

У марок среднего сегмента структура розничной цены выглядит примерно так:

Материал — меньшая часть суммы в чеке. В платье за 5000 рублей самой ткани — примерно на тысячу, остальное приходится на сопровождение продажи. Именно этот зазор и пытается отыграть домашний пошив, поэтому дальше посмотрим, какой ценой он даётся.

Смета домашнего пошива: считаем всё

Экономия на торговой наценке выглядит убедительно, однако у собственного гардероба есть своя бухгалтерия, и в ней легко упустить важное. Новички считают только ткань, а потом удивляются итоговой сумме. Прежде чем решать, сшить самой или купить готовую вещь, перечислите будущие расходы по пунктам:

1. Ткань. На платье уходит 2–2,5 метра: отрез вискозы обойдётся в 1000-1500 рублей, костюмная шерсть — вдвое дороже.
2. Фурнитура и нитки. Молния, пуговицы и клеевые материалы добавляют к смете 300–500 рублей.
3. Выкройка. Готовые лекала стоят 200–500 рублей; построение по своим меркам бесплатно, но требует подготовки.
4. Оборудование. Машинка начального уровня — от 12 000 рублей, для трикотажа пригодится оверлок.
5. Время. Новичок тратит на платье 6–10 часов, и этот ресурс тоже имеет цену.

Оборудование — вложение разовое: после пятого-шестого изделия его стоимость растворяется в накопленной выгоде. Постоянными остаются только материалы и часы за машинкой, поэтому сравнивать с магазином честно именно их.

Когда выгоднее сшить, чем купить

Есть категории одежды, в которых домашний пошив выигрывает у магазина почти всегда. Речь о вещах с высокой долей дорогой ткани в цене и о тех, где важна точная посадка по фигуре. Проверьте, нет ли в ваших планах чего-то из этого перечня:

• При нестандартной фигуре изделие по собственным меркам садится без переделок, а подгонка покупной вещи в ателье прибавляет к её цене 1000–2500 рублей.
• Блузки и юбки из натуральных тканей у известных марок стоят вдвое-втрое дороже аналогичных, выполненных из отреза за полторы тысячи.
• Вечерние наряды надевают один-два раза, и переплата за лейбл здесь особенно ощутима.
• Детские вещи шьются быстро, ткани требуют немного, а фасоны у них простые.
• Домашний текстиль и одежда для сна кроятся по прямым линиям, поэтому даже первый опыт даёт достойный результат.

Закономерность общая: чем больше в розничной цене доля материала и чем труднее найти свою посадку, тем скорее окупается собственный труд. В этих категориях машинка работает инструментом экономии, а не просто увлечением.

Когда магазин побеждает

Обратные ситуации тоже существуют: часть ассортимента фабрики выпускают дешевле, чем стоит сырьё для него в розницу. Сомневаетесь, сшить или купить готовое, — сверьтесь с перечнем категорий, где разумнее второе:

• базовые футболки и трикотажное бельё;
• джинсы и куртки из плотного денима;
• спортивная одежда с мембранами и утеплителем;
• вещи, нужные к завтрашнему дню.

Футболка из магазина за 600–800 рублей дешевле самого отреза кулирки, а для денима нужны специальные иглы и мощная машинка. Покупка в таких случаях — не капитуляция, а трезвый расчёт: время стоит дороже условной выгоды. Опытные швеи спокойно совмещают оба подхода и не шьют то, что фабрика делает лучше.

Футболка выглядит простым изделием: перед, спинка, два рукава и обтачка горловины. Однако трикотаж ведёт себя иначе, чем привычное тканое полотно. Одна вещь садится после стирки на размер, вторая обвисает к вечеру, третья покрывается катышками через месяц носки. Причина почти всегда одна — неудачно подобранная ткань для футболок.

В этом материале поговорим о том, чем кулирка отличается от интерлока, какая плотность нужна базовой белой модели, что даёт добавка эластана и почему горловину кроят из другого полотна. Расскажем, какую ткань выбрать для футболки под конкретную задачу — от невесомой летней до плотной осенней.

Почему футболку кроят из трикотажа

Тканое полотно собрано из двух систем нитей — основы и утка, переплетённых между собой. Оно почти не тянется, кроме направления по косой. Поплин или лён держат форму, но футболку из них пришлось бы сажать вытачками и застёжкой. Трикотаж устроен иначе: одна нить укладывается петлями, петли смещаются относительно друг друга под нагрузкой и возвращаются обратно.

Основа и уток. Основа — продольные нити, натянутые вдоль полотна. Уто́к — поперечные, которые челнок прокладывает между ними от кромки до кромки. По основе идёт долевая нить, по ней и выравнивают лекала.

Основная ткань для футболки — трикотаж, чаще всего кулирная гладь. Строго говоря, трикотаж корректнее не называть тканью: это отдельный вид материалов, который получают вязанием, а не переплетением нитей. Её вяжут на круглотрикотажных машинах, полотно выходит рукавом или разрезается в ширину 90–180 см. Лицевая сторона гладкая, с вертикальными «косичками», изнанка — из поперечных дуг. Растяжимость по ширине достигает 40–60%, по длине близка к нулю.

Направление наибольшей растяжимости проверяют руками: отрез тянут поперёк и вдоль. Если перепутать и разложить лекала не в ту сторону, футболка перестанет проходить через голову.

В массовом производстве кулирку из хлопка используют чаще прочих. Дальше начинаются нюансы: плотность, пряжа, добавки. Они и превращают одинаковые на вид отрезы в вещи с разным сроком жизни.

Виды тканей для футболок: что лежит на полке магазина

Названия в отделе трикотажа идут вперемешку: кулирка, интерлок, супрем, пике, футер. Разница между ними лежит в переплетении и толщине пряжи, а не в фантазии продавца. Разберём основные полотна, с которыми приходится иметь дело чаще всего:

• Кулирная гладь — тонкое однослойное полотно 120–160 г/м². Универсальна для базовых и летних моделей.
• Интерлок — двойное переплетение, обе стороны выглядят лицевыми. Плотность 180–220 г/м², срез не закручивается.
• Пике — фактура мелкими ячейками, знакомая по рубашкам поло. Хорошо отводит влагу от тела.
• Супрем — кулирка из длинноволокнистого хлопка. Поверхность шелковистая, полотно почти не пушится.
• Джерси — мягкий материал с красивой драпировкой. Тянется сильнее хлопка и требует бережной утюжки.
• Футер — 200–330 г/м², с петлёй или начёсом. Уходит скорее на лонгсливы и свитшоты, чем на летние вещи.

Начинать разумно с кулирки около 150 г/м²: она прощает огрехи раскроя и спокойно проходит через оверлок. Какая ткань используется для футболок в магазинах чаще всего, видно по прилавку — кулирка занимает большую часть ассортимента. Интерлок берут, когда нужна вещь поплотнее: белая футболка не должна просвечивать.

Какая плотность ткани для футболок подходит вашей модели

Плотность измеряют в граммах на квадратный метр и указывают на кромке рулона. Эта цифра говорит о полотне больше, чем название: одна и та же кулирка бывает прозрачной, как марля, и почти костюмной по ощущению. Плотность важнее состава, если речь о том, как вещь сядет.

Ориентиры по назначению выглядят так:

Полотно до 130 г/м² красиво ложится складками, но выдаёт любую неровность строчки и просвечивает при ярком свете. Полотно от 190 г/м² держит линию плеча и дольше носится, зато в жару в нём тяжело. Как называется плотная ткань для футболок, если нужна максимальная формоустойчивость? Обычно это интерлок или пике: структура у них двойная, на просвет такие вещи не работают.

Хлопок, вискоза и синтетика: как читать состав

Хлопковая ткань для футболок остаётся стандартом, но у чистого хлопка есть две слабости: усадка после первой стирки и склонность мяться. Производители решают это добавками. Три-пять процентов эластана возвращают форму после растяжения, полиэстер сокращает усадку и продлевает жизнь принту.

Соотношения в составе читаются легко, если помнить, за что отвечает волокно:

• хлопок — мягкость и воздухопроницаемость;
• вискоза — блеск, прохлада, текучая драпировка;
• эластан — упругость и возврат к прежней форме;
• полиэстер — прочность и стойкость цвета;
• модал — гладкость и сопротивление катышкам.

Горловина и низ: детали, которые выдают уровень

Обтачку не выкраивают из основного полотна — оно вытянется и перестанет прилегать к шее. Как называется ткань для горловины футболки? Рибана, реже кашкорсе. Это резиночное переплетение 1×1 или 2×2 с высокой упругостью и памятью формы.

Длину обтачки берут короче среза горловины на 10–15%, иначе она встанет волной. Для рибаны средней упругости работает коэффициент 0,85: при периметре горловины 60 см полоса выйдет 51 см плюс припуски. Ширину кроят вчетверо больше готовой: на 2 см видимой части нужно 8 см.

Рибану подбирают из той же партии крашения, что и основное полотно. Белый у разных рулонов отличается оттенком, и на горловине это видно при дневном свете.

Как называется тянущаяся ткань для футболки в описаниях магазинов, зависит от продавца. «Стрейч-кулирка», «джерси-стрейч», «кулирка с лайкрой» — за всеми формулировками стоит одно и то же: добавка эластана в пределах 3–8%.

Какая ткань лучше для футболок в разных сценариях

Универсального ответа нет: вещь для отпуска и для тренировки живут по-разному. Проще идти от назначения. Пять ситуаций закрывают почти все запросы:

• Базовая модель на каждый день. Кулирка-пенье 150–160 г/м², хлопок с небольшой долей эластана.
• Мужская модель. Ткани для мужских футболок берут плотнее, 180–200 г/м²: шире плечо, длиннее швы, выше нагрузка на полотно.
• Оверсайз. Интерлок или плотная кулирка от 180 г/м²: свободному крою нужен вес, иначе силуэт расползается.
• Спортивная футболка. Пике или трикотаж с полиэстером — влага уходит быстрее, вещь не липнет к спине.
• Летний вариант. Летняя ткань для футболок — вискозный джерси или кулирка до 140 г/м².

Сколько метров купить и что проверить у прилавка

Расход считают по ширине рулона. Ткани для пошива футболки чаще приходят шириной 180 см: на 46 размер уходит около 0,7 м, на 52–54 — примерно метр. Рукава выкраиваются из бокового остатка. Узкое полотно 90 см потребует почти вдвое больше.

Полотно оценивают прямо у прилавка, по нескольким признакам:

1. Поведение среза: сильно закрученный край выдаёт тонкую однослойную кулирку — шить из неё сложнее.
2. Проба на растяжение: отрез растягивают поперёк и отпускают; качественное полотно возвращается к прежнему размеру без «пузыря».
3. Просвет: материал подносят к окну — если ладонь видно, светлая вещь будет прозрачной.
4. Ворс: два слоя отреза интенсивно трут друг о друга лицевыми сторонами; поднявшийся ворс намекает на катышки.
5. Проба на сминание: угол отреза сжимают в кулаке и отпускают — так видно, какая ткань не мнётся для футболки после чемодана.

Подготовка полотна и настройки машины

Любая ткань для шитья футболок проходит декатировку до раскроя. Отрез стирают в том же режиме, что и готовую вещь, сушат и утюжат с паром. Хлопок садится на 3–7%, и потерять эти сантиметры на рулоне куда приятнее, чем на сшитой футболке.

1. Постирайте отрез и высушите его в расправленном виде.
2. Отутюжьте полотно с паром, не растягивая петельные ряды.
3. Разложите лекала так, чтобы наибольшая растяжимость шла поперёк фигуры.
4. Стачайте швы оверлоком или эластичной строчкой обычной машины.
5. Подшейте низ и рукава распошивальной машиной либо двойной иглой.

Пенье и карде — не переплетения, а способы подготовки пряжи. Пенье вычесана от коротких волокон, поэтому полотно гладкое и меньше скатывается. Карде дешевле и ворсистее.

Ошибки, из-за которых футболка теряет вид

Большинство претензий к готовой вещи связано не с материалом, а с обращением. Одни и те же промахи повторяются у всех новичков в трикотаже:

• растянутая при стачивании горловина;
• раскрой без учёта направления петельных столбиков;
• универсальная игла вместо трикотажной;
• пропущенная декатировка перед раскроем;
• сухой горячий утюг на вискозе.

От задачи — к рулону

Выбрать ткань для футболок проще, если продумать характеристики и сценарии использования готовой вещи заранее. Сначала определяются модель и сезон, за ними плотность, и уже в последнюю очередь состав с цветом. Тонкая вискоза не выдержит тренировок, плотный интерлок будет тяжеловат для пляжа, а кулирка-пенье 150 г/м² закрывает большинство повседневных задач.

Дальше всё решает практика: после нескольких отрезов руки сами начнут отличать пенье от карде, а плотность угадывается по тому, как полотно ложится на прилавке. Пройти этот путь быстрее помогают занятия в школе «ХОЧУ ШИТЬ». На курсе по трикотажу мы разберём свойства полотен на живых образцах, научим кроить по направлению петель, работать на оверлоке и ровно обрабатывать горловину. К последнему занятию у вас будет не одна футболка, а целый трикотажный гардероб и понимание, какой отрез брать в следующий раз.

Платье, которое опытная швея собирает за вечер, у новичка растягивается на две недели. Причина не только в скорости строчки. Время уходит на поиски инструкции, перезаправку ниток, распарывание кривого шва и вторую примерку.

Преподаватели школы «Хочу шить» делятся лайфхаками из многолетней практики. Разберёмся, как научиться шить быстрее без спешки и брака: за счёт порядка на столе, исправной техники и нескольких настроек, которые редко попадают в учебники. 

Инструкция и мерки под рукой

Половина потерянного времени приходится на поиски. Где записан обхват бёдер? В каком порядке втачивают рукав? Пока вы листаете тетрадь или отматываете видео к нужной минуте, машина простаивает.

Соберите рабочее место так, чтобы ответ на любой вопрос находился за секунду. Всё, что понадобится в процессе, должно лежать на расстоянии вытянутой руки или висеть перед глазами:

• Инструкция к выкройке — распечатанная или открытая на планшете, чтобы не искать нужный шаг посреди сборки.
• Конспект курса — с последовательностью операций по узлам: горловина, втачная молния, подгибка низа.
• Список мерок — в блокноте или на чертежах с базовыми конструкциями: сюда же вносятся поправки после каждой примерки.
• Схема раскладки — с направлением долевой нити и числом деталей, чтобы не выкроить одну полочку вместо двух.

Мерки стоит переписывать раз в сезон: фигура меняется, а старые цифры тянут за собой лишнюю подгонку. Пять минут с сантиметровой лентой избавляют от двух примерок и переделки бокового шва.

Ошибку, замеченную по инструкции до того, как проложена строчка, исправляют за минуту. Та же ошибка, найденная после обмётки шва, обойдётся в сорок минут работы распарывателем.

Техника, которая работает на скорость

Дешёвая машина съедает время незаметно: пропускает стежки на плотных швах, зажёвывает трикотаж, стучит на средних оборотах. Вопрос, как быстро научиться шить на машинке, чаще упирается не в навык, а в ровную подачу ткани и устойчивую строчку. Проверенная модель среднего класса окупается за один сезон активного шитья.

Вторая опора — сменные лапки. Каждая снимает с рук работу, которую иначе приходится контролировать вручную.

Лапки подбирают под конкретную марку машины: хвостовик и посадка у производителей различаются. Начать разумно с трёх — петельной, для молний и подрубателя. Остальные докупают по мере того, как появляются модели с оборками, кантом и косой бейкой.

Оверлок ускоряет обработку срезов

Оверлок не заменяет швейную машину: детали по-прежнему соединяют прямой строчкой. Выигрыш во времени даёт другая операция — обработка срезов. На швейной машине срез обмётывают зигзагом, это дольше и выглядит не так аккуратно. Оверлок проходит край за один приём: нож подрезает припуск, петлители сразу закрывают срез. На юбке с четырьмя швами разница набегает на четверть часа.

Тонкие ткани выигрывают заметнее. Московский шов на шифоновой оборке — это две строчки, подрезка и утюжка между ними. Узкий трёхниточный шов на оверлоке даёт такой же аккуратный край за один проход: нож подрезает, петлитель обрабатывает, подгибка получается сама.

Скорость упирается и в мелочь вроде ниток. Оверлок заправляют четырьмя нитями, швейная машина берёт пятую, и перестановка катушек туда-сюда съедает по две минуты каждый раз. Минимальный комплект на одно изделие выглядит так:

• одна катушка на швейную машину;
• четыре на оверлок;
• запасная бобина для машинной смётки.

За вечер такие перестановки складываются в полчаса, а комплект катушек стоит дешевле этого времени.

Декатировка без потери дня

Усадку ткани делают до раскроя, иначе после первой стирки юбка станет короче на пару сантиметров. Замачивание на несколько часов с последующей сушкой отнимает целый день. Стиральная машина справляется за час: бережный или быстрый режим, температура до 30 градусов, минимальный отжим.

Пока барабан крутится, работа не стоит. За этот час можно вырезать лекала, заправить оверлок, подготовить фурнитуру.

Раскрой и смётка без лишних движений

Приколоть бумажное лекало к ткани — это несколько десятков булавок на комплект деталей. Быстрее прижать выкройку тяжёлыми предметами: подойдут ножницы, телефон, банка с пуговицами, специальные грузики. Обвели мелом, сняли груз, перешли к следующей детали.

Ручную смётку на длинных участках заменяет машинная — той же машиной, но на других настройках. Строчка кладётся за минуту, а после примерки распускается одним движением. Настройка занимает не больше полминуты:

• Увеличьте длину стежка до максимума — на большинстве машин это 4-5 мм.
• Ослабьте натяжение верхней нити примерно до двойки.
• Проложите прямую строчку без закрепок в начале и в конце.
• После примерки потяните за одну из нитей — шов распустится целиком.

Приём выручает на боковых швах или рельефах. На втачном рукаве ручная смётка надёжнее: она держит посадку по окату и не даёт сборке разъехаться под лапкой.

По отработанным лекалам смётку пропускают вовсе: детали скалывают булавками и сразу стачивают. Булавки вынимают перед самой лапкой, иначе игла погнётся или сломается о металл.

Готовые выкройки и привычка шить регулярно

Построение основы и моделирование — это отдельный рабочий день. Готовая выкройка проверенного производителя снимает целый этап: остаётся распечатать листы, склеить их и уточнить размер по своим меркам. Экономия зависит от модели, но редко бывает меньше четырёх часов.

На одних выкройках скорость не построишь. Есть ещё три условия, о которых вспоминают в последнюю очередь, хотя работают они не хуже хорошей техники:

1. Под сериал или подкаст монотонные операции идут заметно легче: обмётка, подгибка, стачивание.
2. Заправка оверлока с десятого раза занимает минуту вместо пятнадцати.
3. Три футболки по одному лекалу шьются быстрее, чем три разные вещи, — рука запоминает порядок действий.

Тем, кто хочет быстро научиться шить и не терять время на каждом узле, поможет разбор ошибок со стороны. На курсе по готовым выкройкам школы «Хочу шить» ученицы собирают до семи изделий и получают обратную связь от преподавателя по каждому домашнему заданию.

Что запомнить

Скорость складывается из десятка мелочей: списка мерок под рукой, исправной машины, лишней катушки ниток, четырёх миллиметров стежка. Каждая экономит от пяти минут до часа, а вместе они превращают двухнедельное платье в работу на один вечер.

Ребёнок за год вырастает на 6–8 сантиметров, а летняя футболка переживает до сорока стирок. От свойств материала зависит, останется ли вещь мягкой к сентябрю или сядет и покроется катышками. Ткани для детской одежды оценивают строже взрослых: сначала гигиена и безопасность, потом фактура и рисунок. В этом материале поговорим про составы и плотность, разницу между летом и зимой, предложим тесты, которые сэкономят метраж.

Три характеристики, по которым судят о материале

Ткань для одежды детям выбирают не по принту, а по этикетке и на ощупь. Как поведёт себя отрез после десятой стирки, продавец вряд ли расскажет — об этом говорят цифры. Опираться стоит на четыре признака:

• Гигроскопичность. Хлопковое полотно впитывает до 20 % влаги от своего веса, полиэстер — меньше процента.
• Плотность. Измеряется в граммах на квадратный метр: 120 г/м² — футболка, 300 г/м² — костюм на прогулку.
• Состав. Эластан в доле 3–5 % держит форму манжет, а синтетика выше 30 % в первом слое лишает кожу вентиляции.
• Отделка. Ровная кромка и стойкая покраска важнее модного рисунка.

Технический регламент ТР ТС 007/2011 задаёт минимум для бельевых изделий ясельного возраста: гигроскопичность от 14 %, воздухопроницаемость от 100 дм³/м²·с. Мягкая ткань для детской одежды — это результат перечисленных характеристик, а не первое тактильное ощущение.

Виды тканей для детской одежды и их назначение

Каждое полотно решает свою задачу: одно уходит на боди новорождённому, другое — на школьный сарафан. Ориентироваться проще по плотности и составу: у разных поставщиков один артикул называется по-своему.

Плотность подсказывает и сезон, и обработку. Полотна легче 150 г/м² требуют ослабленного натяжения нити, иначе шов стянет. Материалы от 280 г/м² плохо ложатся в узкую подгибку: низ закрывают манжетой. Лучшие ткани для детской одежды в каждом случае свои — выбор диктует модель, а не цена метра.

Хлопок, лён и вискоза: как ведут себя натуральные волокна

Самая предсказуемая ткань для детской одежды — хлопок в любом переплетении. Он пропускает воздух, не электризуется и переносит стирку при 60 °C, что важно для вещей малышей до года. Лён прохладнее, но в чистом виде жёсткий: для ребёнка берут смесь 50/50. Вискоза красиво драпируется, однако во влажном виде теряет до 50 % прочности.

Хлопковое полотно садится на 3–7 % после первой стирки. Отрез стирают и утюжат до раскроя: иначе рост 104 после первой стирки превращается в 98.

Отказываться от синтетики полностью тоже не нужно: полиэстер до 20 % продлевает жизнь коленкам и локтям, а полиамид в резинке спасает от растяжения.

Трикотаж: почему на нём держится почти весь гардероб

Ребёнок приседает, лезет на горку и тянется за мячом, поэтому трикотажный материал для детской одежды выигрывает у любого полотняного переплетения. Он тянется на 30–50 % и возвращается в размер, если в составе есть эластан. Разница между сортами проявляется после десятой стирки: кулирка пенье остаётся гладкой, дешёвая опен-энд покрывается катышками к третьей неделе.

Шитьё трикотажа отличается от работы с бязью, и четыре приёма снимают почти все сложности:

1. Возьмите иглу для джерси № 75 — она раздвигает петли, а не рубит их.
2. Стачивайте узким зигзагом или двойной иглой, чтобы шов тянулся вместе с тканью.
3. Поставьте дифференциал оверлока на 1,3–1,5, и края перестанут волниться.
4. Низ рукава закройте плоским швом распошивалки — он лежит ровнее обычной подгибки.

Без распошивалки выручает двойная игла: строчка выглядит фабрично и не рвётся при натяжении.

Сезон меняет правила: лето и холода

Летом задача одна — увести влагу от кожи и не дать перегреться. Ткань для детской летней одежды должна быть лёгкой, светлой и рыхлой по структуре: воздух между волокнами работает лучше модной синтетики. Для тёплых месяцев обычно берут:

• муслин и батист;
• лён в смеси с хлопком;
• кулирку с лайкрой;
• тонкий сатин и шамбре.

Ткани для детской зимней одежды работают иначе — они удерживают тепло слоями. Термобельё из мериносовой шерсти отводит пот, флис 200–300 г/м² держит воздух, верхний слой закрывает от ветра. Хлопок в первом зимнем слое проигрывает: намокнув, он остывает.

Верхняя одежда: мембрана, утеплитель и подкладка

Комбинезон собирают из трёх слоёв, и ошибка в любом из них сводит на нет остальные. Дышащая ткань для верхней одежды ребёнку – это набор конкретных цифр на этикетке. На что обратить внимание?

• Водонепроницаемость: от 5000 мм для города, от 10 000 мм для снежных горок и мокрого снега.
• Паропроницаемость: от 5000 г/м² в сутки, иначе спина промокнет изнутри за полчаса игры.
• Утеплитель: 100–150 г/м² на осень, 250–300 г/м² на морозы до −25 °C.
• Подкладка: гладкий полиэстер по спинке для лёгкого надевания, флис по капюшону.

Мембрану стирают специальным средством и раз в сезон обновляют пропитку: порошок забивает поры за две-три стирки. Швы проклеивают лентой — иначе вода пройдёт через проколы иглы.

Проверка отреза до раскроя

Какая ткань подходит для детской одежды, окончательно решает не описание в карточке товара, а поведение лоскута дома. Пять тестов занимают вечер и экономят неделю переделок:

1. Потрите лицевую сторону влажным белым лоскутом: красящее полотно оставит след.
2. Растяните срез по основе и по утку — материал должен вернуться в прежний вид.
3. Постирайте образец 15 × 15 см и измерьте усадку линейкой.
4. Прострочите пробный шов на двойном сложении: машина не должна пропускать стежки.
5. Понюхайте отрез: резкий химический запах после проветривания не исчезнет.

Результат записывают карандашом на кромке лоскута. Коробка образцов через год работает точнее каталога и напоминает, какая ткань для пошива детской одежды уже подводила.

Метраж и закупка: сколько брать и где искать

Расход считают по росту, а не по возрасту. При ширине полотна 180 см на футболку для роста 110 уходит 0,6 м, на платье для роста 122 — около 1,1 м, на комбинезон для роста 92 — 1,3 м мембраны и столько же подкладки. К расчёту добавляют 10 % на усадку и подгонку.

Ткани для детской одежды оптом обходятся на 30–40 % дешевле розницы, но отпускают их рулонами по 30–50 метров. Швеи объединяются по три-четыре человека и делят рулон: метр кулирки выходит в 380 рублей вместо 600. Поставщика находят не по рейтингам, а по повторным заказам и собственным записям.

Посадка на детской фигуре подчиняется своим правилам: прибавки и глубина проймы рассчитываются иначе, чем во взрослом крое. Ошибка в паре сантиметров превращает удачный отрез в вещь, которую ребёнок не наденет, поэтому проще один раз пройти путь под руководством педагога. 

Летний гардероб шьётся быстрее любого другого: ткани лёгкие, подкладка чаще всего не нужна, а простой крой прощает мелкие огрехи. Сарафан из штапеля реально закончить за вечер, юбку на резинке — за пару часов, и обе вещи будут работать в гардеробе весь сезон.

Что сшить на лето, чтобы обновить гардероб, который будет радовать в течение всего сезона? В этой подборке — десять моделей от азбучных до требующих опыта, с расходом ткани, подсказками по материалам и парой идей на один свободный вечер.

Ткани, с которыми лето дружит

Чтобы сшить одежду для лета, которую захочется носить каждый день, учитывайте не только фасон, но и материал. В жару решает состав: натуральные волокна впитывают влагу и пропускают воздух, плотная синтетика превращает даже удачное платье в парник.

Выбор в швейных магазинах к сезону огромный, и глаза разбегаются уже у второго стеллажа. На деле для жаркой погоды достаточно короткого списка материалов, которые не подводят при тридцати градусах:

• лён и полулён;
• хлопок: батист, поплин, сатин;
• вискоза и штапель;
• муслин и марлёвка;
• шитьё — хлопок с вышивкой.

У каждого полотна свой характер. Лён мнётся, зато не липнет к телу и с каждой стиркой становится мягче. Вискоза красиво струится, но скользит при раскрое — придётся повозиться с булавками. Муслин лёгкий и рыхлый, поэтому срезы в нём лучше закрывать французским швом.

Десять идей: от юбки на резинке до костюма

Что можно сшить летом, если опыт скромный, а обновок хочется заметных? Ниже — десять моделей, выстроенных от простого к сложному. Первые позиции осилит человек, который в последний раз держал иглу на уроках труда, финальные рассчитаны на уверенную посадку по фигуре. Выбирайте по силам:

1. Юбка на резинке. Прямоугольник ткани, кулиска, резинка — выкройка не нужна, хватит двух мерок.

2. Топ на бретелях. Уходит меньше метра, удобно пускать в дело остатки от крупных проектов.

3. Шорты на кулиске. Свободный крой прощает неточные мерки, а карманы в боковых швах осваиваются за вечер.

4. Сарафан-трапеция. Два полотнища, четыре шва и бретели: из штапеля получается почти невесомым.

5. Юбка-миди с разрезом. Спокойный силуэт на каждый день: разрез спасает при быстрой ходьбе.

6. Платье-комбинация. Крой по косой из вискозы или шёлка: деталей минимум, но косая любит аккуратность.

7. Рубашка оверсайз. Объёмный силуэт не требует идеальной посадки и заодно работает как пляжная накидка.

8. Брюки-палаццо изо льна. Широкие штанины скрадывают огрехи кроя, в жару им нет равных.

9. Платье-халат на запах. Пояс регулирует посадку, поэтому модель садится почти на любую фигуру.

10. Костюм из муслина. Рубашка свободного кроя плюс шорты или брюки: комплект носится и вместе, и порознь.

Не гонитесь за сложностью. Аккуратно сшитая юбка на резинке выглядит дороже, чем платье с перекошенными вытачками. Начните с первой тройки — к августу спокойно доберётесь и до костюма.

Пары «модель плюс ткань» тоже лучше продумать заранее. Юбки и сарафаны любят штапель и хлопок, палаццо держат форму изо льна, комбинация раскрывается только в струящейся вискозе или шёлке. Рубашке подойдёт и муслин, и поплин — смотря чего хочется, мягкости или чёткости.

Сколько ткани покупать

Расход зависит от ширины отреза, размера и длины изделия, поэтому точную цифру даёт только раскладка выкройки. Для планирования бюджета хватит средних значений — они собраны в таблице для 44–46 размера при ширине ткани 140 см.

К этим цифрам добавьте 10–15 см на усадку и выравнивание среза. Ткань в клетку, полоску или с крупным принтом берите с запасом 20–30 см: раппорт придётся совмещать по швам, иначе нестыковка рисунка будет видна на самых заметных местах.

Подготовка: инструменты и раскрой

Для летних проектов хватает базового набора: машинка с прямой строчкой и зигзагом, острые портновские ножницы, булавки, мел или исчезающий маркер, сантиметровая лента. Оверлок желателен, но не обязателен — срезы тонких тканей аккуратно закрываются зигзагом или тем же французским швом.

Перед раскроем продекатируйте отрез: постирайте и утюжьте его так, как планируете ухаживать за готовой вещью. Хлопок и лён дают усадку до 5–7 %: пусть лучше сядет кусок ткани, чем новое платье.

Выкройки простых моделей строятся по двум-трём меркам прямо на ткани, для остальных подойдут готовые выкройки из интернета или журналов. Перед раскроем сверьте свои измерения с размерной таблицей конкретной выкройки: сетки у разных издательств не совпадают, и привычный «сорок четвёртый» может оказаться на размер меньше.

Выкройки располагайте на ткани с учетом долевой нити. Ориентируйтесь на кромку ткани, долевая нить всегда идет вдоль.. Если кромка срезана, потяните полотно в обе стороны — по долевой ткань почти не тянется, по утку заметно пружинит.

Бельевой ящик у большинства собирается стихийно: что-то куплено к случаю, что-то попало в дом набором по акции. Между тем виды женских трусов различаются не меньше, чем фасоны платьев: у каждой модели своя посадка, своя задача и своя одежда, под которую она придумана.

Ниже — основные модели с названиями и описаниями: чем слипы отличаются от бикини, кому подходят стринги и бразильяна, что не просвечивает под облегающим платьем и из чего складывается продуманный бельевой гардероб.

По каким признакам различают модели

Названий у белья десятки, но система за ними простая. Чтобы разобраться, как называются виды женских трусов, и не путаться в карточках магазинов, достаточно держать в голове три параметра — именно их производители указывают в описаниях:

• высота посадки: низкая, средняя, высокая;
• степень закрытости задней детали;
• ширина бокового шва — от шнурка до широкого пояса.

Например, классические слипы — это средняя посадка, закрытая спинка и узкий бочок. Стринги — та же посадка, но с минимальной задней деталью. Дальше модели сгруппированы по степени закрытости: так проще подбирать бельё под конкретную одежду и задачи.

Закрытые модели: слипы, бикини, миди и шортики

Слипы — базовая модель и точка отсчёта: средняя посадка, полностью закрытая спинка, боковой шов 2–4 см. Бикини отличаются заниженной линией талии и более открытым бедром, их часто шьют на тонких боковых резинках. Обе модели универсальны и обычно составляют основу повседневного набора.

Миди и макси — трусы с высокой посадкой: пояс доходит до талии или поднимается выше. Ещё недавно их записывали в «бабушкины», но мода на винтаж вернула высокую талию в актуальный гардероб. Практический бонус — мягкая поддержка живота и комфорт в дни, когда обтягивающие резинки раздражают.

Выкройку белья строят по обхвату бёдер с поправкой на растяжимость: лекало для трикотажа с эластаном уменьшают на 5–10 % от мерки, иначе трусы окажутся велики.

Женские трусы в виде шортиков называют панти или боксёрками. Они закрывают верх бедра, не врезаются и не задираются, поэтому удобны под брюки, джинсы и для сна. Под платья панти летом надевают ещё и от натирания бёдер — рабочая альтернатива специальным бандалеткам. В работе фасон ненамного сложнее слипов: деталей больше, зато прямые срезы прощают неточность мерок.

Открытые модели: стринги, танга, бразильяна

Из всех видов женских трусов стринги вызывают больше всего споров: одни не признают ничего другого, другие считают их неудобными в принципе. Задача модели утилитарна — убрать следы белья под облегающей и тонкой одеждой. Посадка чаще низкая или средняя, задняя деталь сведена к полоске.

Открытые модели различаются в основном шириной и формой задней детали, отсюда и разные названия:

• Стринги — узкая полоска сзади; у джи-стрингов она и вовсе превращается в шнурок.

• Танга — небольшой треугольник сзади и широкие полоски ткани или резинки на бёдрах.

• Бразильяна — задняя деталь закрывает ягодицы примерно наполовину, силуэт мягче стрингов.

• Чики — промежуточный вариант между слипами и бразильяной, с укороченной спинкой.

Выбирая открытую модель, смотрите на резинки: чем они шире и мягче, тем меньше врезаются. Кружевные танга с плоским поясом нередко оказываются удобнее хлопковых стрингов на тонком шнурке — вопреки ожиданиям.

Корректирующие и функциональные модели

Утягивающие трусы с высокой талией шьют из плотной микрофибры с эластаном, иногда с силиконовыми полосами по внутренней стороне, чтобы пояс не скатывался. Они сглаживают живот и бока под вечерним платьем, но для ежедневной носки слишком плотны: коже и сосудам нужен отдых от компрессии.

Шить такое белье сложнее всего: нужны утягивающая сетка пауэрнет и крепкая фурнитура, поэтому за эту категорию берутся в последнюю очередь.

Отдельная группа — функциональное бельё. Менструальные трусы со впитывающим слоем заменяют прокладки при умеренных выделениях. Модели для беременных делают с эластичной вставкой под живот. Спортивные трусы из синтетики с плоскими швами отводят влагу и не натирают на тренировках.

Сводная таблица моделей

Чтобы не листать статью при выборе, основные виды и названия женских трусиков сведены в одну таблицу — с посадкой и одеждой, под которую модель работает лучше всего.

Сколько видов женских трусов держать в ящике? Стилисты сходятся на трёх-четырёх: база на каждый день, бесшовные или стринги под облегающее, высокая посадка под платья и пара нарядных комплектов. Такой набор закрывает почти любые ситуации без лишних трат.

Материалы: от хлопка до шёлка

Разбираясь, какие бывают женские трусики, легко застрять на фасонах и упустить ткань. Зря: именно материал решает, как бельё поведёт себя к вечеру — будет дышать или парить, сядет после стирки или сохранит форму. Основных вариантов пять:

• Хлопок: дышит, выдерживает частые стирки; выбор на каждый день, особенно в жару.
• Микрофибра: гладкая и тонкая, не видна под одеждой, быстро сохнет.
• Кружево: эффектно, но требовательно в уходе; жёсткое плетение может натирать.
• Шёлк: приятен к телу, помогает терморегуляции, стирается только деликатно.
• Модал и бамбук: мягче хлопка, дольше держат цвет и форму.

Кружево и вышивка красивы, но капризны: для пошива берите эластичное стрейч-кружево — жёсткий гипюр не тянется и требует другой конструкции. Микрофибра и модал — гладкие и почти неощутимые, их выбирают под трикотаж. Смотрите и на ластовицу — внутреннюю деталь между ног: у добротного белья она из хлопка, даже когда основа синтетическая или кружевная. Хлопковая ластовица — редкий пункт, на котором сходятся и гинекологи, и технологи бельевых производств.

В ателье не гладят — там утюжат. Это не просто подмена слов. За профессиональным термином стоит другой подход к делу: с паром, через проутюжильник, со своей температурой для каждого типа волокна. 

В этой статье — рабочие температуры для основных тканей, порядок обработки рубашек и брюк, приёмы для шерсти и шёлка, а заодно короткий разбор, чем профессиональная лексика портных отличается от бытовой.

Утюжить или гладить: как правильно говорить

Словари признают оба глагола, ошибки нет ни в одном. Разница в оттенке: «гладить» — слово бытовое, «утюжить» пришло из профессиональной среды портных и закрепилось в технической литературе по шитью, в описаниях операций и учебниках для швей.

Швейники выбирают «утюжить» не из снобизма. В крое и пошиве у этого глагола целое семейство производных с точными значениями: припуски разутюживают в стороны или заутюживают на одну сторону, готовый узел приутюживают, складки отутюживают до жёсткого сгиба. Со словом «гладить» такую систему терминов не построишь.

Проутюжильник — лоскут хлопка или марли, через который обрабатывают вещь. Он защищает волокна от прямого контакта с подошвой и спасает тёмные ткани от лас — блестящих полос перегрева.

Подготовка: пять минут, которые берегут вещи

Испорченная утюжка редко случается по вине самого утюга — чаще из-за спешки на старте. Грязная подошва оставляет полосы на светлом, вода из-под крана — рыжие точки накипи, а непрочитанный ярлык — оплавленную синтетику. Перед включением прибора в сеть проверьте несколько позиций:

• символы ухода на ярлыке;
• чистоту подошвы и резервуара;
• фильтрованную или дистиллированную воду;
• чистый проутюжильник под рукой;
• ровную устойчивую поверхность.

Ярлык читайте первым: перечёркнутый утюг запрещает обработку в принципе, одна точка означает нагрев не выше 110 градусов, две — до 150, три — до 200. Если ярлык срезан, ориентируйтесь на состав и начинайте с минимального режима на незаметном участке.

Стопку белья рассортируйте по температуре и двигайтесь по возрастающей: сначала синтетика и шёлк, потом шерсть, в конце хлопок и лён. Утюг греется быстро, а остывает медленно, поэтому обратный порядок заставит ждать между вещами по несколько минут.

Температура для разных тканей: таблица

Универсального режима не существует: лён спокойно переносит 230 градусов, а полиэстер плавится уже при 150. Чтобы понять, как утюжить ткань, сначала определите состав. Основные режимы собраны в таблице ниже.

Смесовую ткань утюжат в режиме самого капризного волокна в составе: рубашку из хлопка с эластаном — как синтетику, костюмную шерсть с полиэстером — не выше 130 градусов. Сомневаетесь — начинайте с минимума: недогретый утюг ничего не испортит, перегретый прощения не просит.

За последние несколько лет корсет стал одним из главных трендов мировой моды. Его можно увидеть в коллекциях известных домов моды, на красных дорожках, в свадебных образах и повседневных гардеробах. Современные корсеты перестали быть исключительно бельевым изделием — сегодня это полноценный элемент одежды, который подчеркивает фигуру, создает красивый силуэт и становится акцентом образа.

Не менее популярным остается и корсаж — более комфортная и универсальная версия корсета. Его выбирают для вечерних платьев, свадебных нарядов, летних топов и дизайнерской одежды.

Однако именно эти изделия считаются одними из самых сложных в швейном деле. Они требуют точных расчетов, понимания конструкции, знания материалов и специальных технологий обработки.

Что такое корсет

Корсет — это изделие с жесткой конструкцией, предназначенное для формирования силуэта. В отличие от обычного лифа, корсет способен перераспределять нагрузку по фигуре, поддерживать грудь и подчеркивать талию.

Классический корсет состоит из нескольких конструктивных элементов:

• рельефных швов;
• укрепляющего слоя;
• корсетной сетки или плотной основы;
• косточек;
• шнуровки либо застежки;
• подкладки.

Современные модели значительно отличаются от исторических. Если раньше главной задачей была максимальная утяжка талии, то сегодня дизайнеры стремятся прежде всего к красивой посадке и комфорту.

Именно поэтому большинство современных моделей сочетают эстетику и удобство.

Что такое корсаж

Корсаж — это изделие, внешне напоминающее корсет, но имеющее менее жесткую конструкцию.

Его основная задача — красиво повторить линии фигуры и обеспечить хорошую посадку изделия.

Корсаж может использоваться:

• как самостоятельный топ;
• как верхняя часть вечернего платья;
• как свадебный лиф;
• как элемент сценического костюма;
• как основа дизайнерских изделий.

При этом современные технологии позволяют использовать практически те же методы обработки, что и при изготовлении классического корсета.

Чем отличается корсет от корсажа

Очень часто эти понятия используют как синонимы. Однако между ними существуют принципиальные отличия.

Именно поэтому при выборе курса важно понимать, чему именно вы хотите научиться.

Почему корсет снова в моде

Еще десять лет назад многие считали корсет исключительно элементом исторического костюма. Сегодня ситуация полностью изменилась. Корсет снова стал одной из самых востребованных моделей благодаря нескольким причинам.

Тренд на женственность

Современная мода снова делает акцент на силуэте песочных часов. Корсет помогает добиться красивых пропорций без сложного моделирования одежды.

Универсальность

Сегодня корсет носят:

• с джинсами;
• поверх рубашек;
• с классическими брюками;
• с юбками;
• поверх платьев.

Поэтому он перестал быть исключительно вечерней одеждой.

Индивидуальность

Все больше девушек хотят носить уникальные вещи. Именно поэтому все популярнее становится пошив корсета своими руками.

Какие бывают корсеты

Перед тем как приступать к пошиву, важно разобраться в разновидностях изделий.

Классический используется для формирования фигуры, имеет жесткую конструкцию и практически всегда выполняется со шнуровкой.

Вечерний используется как верхняя часть платья, часто выполняется из атласа, жаккарда, бархата или кружев.

Свадебный отличается сложной конструкцией, требует особенно точной посадки и используются качественные материалы и усиленная конструкция.

Бельевой предназначен для ношения под одеждой и имеет минимальное количество декоративных элементов.

Декоративный не предназначен для утяжки и используется как элемент образа. Именно такие модели чаще всего шьют начинающие мастера.

Какие бывают корсажи

Корсажи также делятся на несколько видов. Самые популярные модели:

• свадебный корсаж;
• вечерний корсаж;
• бельевой корсаж;
• дизайнерский топ-корсаж;
• корсаж с чашками;
• корсаж на бретелях;
• асимметричный корсаж.

Освоив базовую конструкцию, можно моделировать десятки различных вариантов.

Какие материалы подходят для пошива корсета

Выбор ткани — один из самых важных этапов. Даже идеально построенная выкройка не даст хорошего результата, если использовать неподходящий материал. Лучше всего подходят:

• атлас;
• жаккард;
• костюмный хлопок;
• лен;
• деним;
• бархат;
• креп.

Эти материалы хорошо держат форму и подходят для большинства моделей.

Какие ткани использовать не стоит

Некоторые материалы практически невозможно заставить работать в конструкции корсета. Не рекомендуется использовать:

• шифон;
• тонкий шелк без укрепления;
• вискозный трикотаж;
• бифлекс;
• очень рыхлый лен;
• тонкий хлопковый батист.

Такие ткани плохо удерживают форму и требуют сложного укрепления.

Льняная ткань сопровождает человечество дольше, чем любой другой текстиль: первые образцы полотна из волокон льна датируются восьмым тысячелетием до нашей эры. Технологии с тех пор изменились кардинально, а главные достоинства материала остались прежними — он прохладен в жару, прочен, гигиеничен и приятен к телу. Разберёмся, какими свойствами обладает ткань из льна, какие разновидности выпускает промышленность и что из них имеет смысл шить.

Из чего и как получают льняное полотно

Сырьём служит стебель льна-долгунца — однолетнего травянистого растения семейства льновых высотой от 80 до 120 см. Льняная ткань из какого растения получается — вопрос, который задают начинающие швеи: ответ — исключительно из долгунцовых сортов; масличный лён, который выращивают ради семян и масла, для текстиля не годится. Из каких волокон получают льняные ткани, во многом определяет их качество: длинное волокно идёт на тонкие сорта, короткое — на грубые.

Для тех, кому интересно, как делается льняная ткань, коротко опишем производственную цепочку:

• стебли собирают в фазе ранней жёлтой спелости и вымачивают в воде, чтобы размягчить пектиновые вещества, скрепляющие волокна;
• мнут и треплют на специальных машинах, отделяя длинное лубяное волокно от костры и коротких очёсов;
• волокно прочёсывают гребнями, формируют ровницу и прядут на кольцепрядильных станках;
• из готовой пряжи ткут полотно — чаще полотняным или саржевым переплетением;
• ткань отбеливают, окрашивают или оставляют в натуральном серовато-бежевом оттенке.

Отходы производства — короткое волокно и костра — тоже находят применение: из них делают утеплитель, верёвки, нетканые материалы и строительные плиты. Льняное производство по своей природе практически безотходно.

Понять, как выглядит льняная ткань в натуральном виде, несложно. Это полотно характерного сероватого оттенка с неравномерной фактурой: волокна разной толщины образуют лёгкие узелки и утолщения, хорошо видимые на просвет. Именно эта живая текстура — главный визуальный маркер, позволяющий отличить лён от хлопка и синтетики при первом же взгляде на отрез.

Свойства льна: за что ценят и с чем мирятся

Популярность льняного полотна объясняется уникальным сочетанием практичных и гигиенических качеств. Рассмотрим ключевые свойства ткани из льна, которые выделяют её среди натуральных и смесовых аналогов:

• Гигроскопичность. Льняные волокна впитывают до 20 % влаги от собственного веса и быстро высыхают, сохраняя ощущение свежести даже в жаркую и влажную погоду.
• Терморегуляция. В жару лён эффективно отводит тепло от тела, в прохладную погоду — удерживает его. Температура под одеждой остаётся стабильной при резких перепадах внешних условий.
• Прочность на разрыв. Льняная нить в полтора раза прочнее хлопковой, а при намокании становится ещё крепче. Изделия из такой ткани выдерживают сотни циклов стирки без потери структуры и внешнего вида.
• Антисептичность. Натуральное льняное волокно подавляет размножение бактерий и грибков, не провоцирует аллергических реакций, что особенно важно для людей с чувствительной кожей.
• Экологичность. При производстве не применяют токсичных реагентов, а готовый материал полностью биоразлагаем и не загрязняет окружающую среду.

Перечисленные достоинства делают лён одним из лучших вариантов для летней и повседневной одежды. Есть, впрочем, и слабые стороны: ткань заметно мнётся, после первой стирки даёт усадку порядка 3–5 % и жёстче хлопка наощупь. С каждой стиркой полотно размягчается и становится податливее, а грамотная декатировка перед раскроем полностью устраняет проблему усадки готового изделия.

Первое, что покупает начинающая швея, — ножницы для шитья. Именно от них зависят точность раскроя, чистота среза и комфорт при работе с тканью. Неудачно подобранный инструмент мнёт материал, быстро утомляет руку и способен испортить даже удачную выкройку. Разберёмся, какие виды ножниц для шитья существуют, чем они различаются между собой и на что ориентироваться при выборе модели для дома или ателье.

Какие типы ножниц используют при пошиве

Ассортимент швейного режущего инструмента широк: каждая разновидность рассчитана на определённые операции — от раскроя крупных полотен до обрезки ниток. Прежде чем разбираться, как называются ножницы для шитья разных типов, запомните главное: универсального варианта не существует. Опытная портниха держит в арсенале минимум три-четыре пары, каждая из которых решает собственную задачу. Перечислим основные типы инструмента, применяемые в швейном деле:

Челнок — узел, вокруг которого строится работа любой швейной машины. Именно он формирует стежок, переплетая верхнюю нить с нижней, и от его конструкции зависят скорость пошива, качество строчки и удобство повседневного обслуживания. Рассмотрим, какие бывают челноки в швейных машинах и чем они различаются между собой. Поможем сделать осознанный выбор при покупке оборудования для дома или ателье.

Для чего нужен челнок и как он работает

Челнок для швейной машины — это механизм, который захватывает верхнюю нить, протянутую иглой сквозь ткань, обводит её вокруг шпульки с нижней нитью и формирует петлю-стежок. Цикл повторяется с каждым проколом иглы, создавая непрерывную строчку. Точная, выверенная работа этого узла — залог ровного и прочного шва. Малейший люфт, износ или рассинхронизация с иглой приводит к пропускам стежков, обрывам нити и стягиванию ткани, а устранение этих проблем требует регулировки или замены деталей.

По конструкции современные бытовые машины оснащают тремя типами челноков: качающимся, горизонтальным ротационным и вертикальным ротационным. У каждого — собственная механика движения, свои преимущества и ограничения, которые определяют класс и ценовую категорию машины.

Качающийся челнок: проверенная классика

Качающийся челнок в швейной машине — механизм колебательного типа, знакомый каждому, кто работал на советских «Чайках» или «Подольских» машинах. Он раскачивается вправо-влево, захватывая верхнюю нить при каждом качке. Конструкция предельно проста, легко разбирается и ремонтируется, допускает работу с грубыми нитками — включая толстые армированные и даже некоторые виды лески.

Достоинства качающегося механизма по праву оценят начинающие швеи и те, кто шьёт нечасто:

• низкая стоимость — машины с качающимся челноком остаются самыми бюджетными на рынке бытового оборудования;
• неприхотливость — механизм принимает нитки практически любой толщины и типа, не капризничает при переходе между материалами;
• простой ремонт — для замены деталей не нужна профессиональная квалификация, достаточно отвёртки и заводской инструкции.

Из минусов: скорость шитья ограничена 800–900 стежками в минуту — быстрее колебательная механика физически не допускает. Машина вибрирует и шумит заметно сильнее ротационных аналогов, что особенно ощутимо при многочасовой непрерывной работе. Максимальная ширина зигзага составляет 5 мм, длина стежка — тоже до 5 мм. Для базового домашнего шитья и мелкого ремонта этих параметров достаточно, но для сложных декоративных строчек, квилтинга и пэчворка возможностей уже не хватает.

Горизонтальный ротационный челнок

Горизонтальный швейный челнок — самый популярный выбор в среднем ценовом сегменте современного бытового швейного оборудования. Шпулька вставляется сверху, через прозрачную пластиковую крышку хорошо видно, сколько нити осталось на бобине. Челнок вращается в горизонтальной плоскости — отсюда его название.

Основные характеристики горизонтального ротационного типа, на которые стоит обратить внимание при сравнении с другими механизмами:

1. Тихая работа. Вращательное движение создаёт значительно меньше вибраций и шума по сравнению с колебательным — разница особенно ощутима при многочасовых сессиях шитья.
2. Удобная заправка. Шпулька вкладывается в колпачок сверху, не нужно снимать швейную платформу и извлекать механизм вручную — процесс занимает считанные секунды.
3. Увеличенный зигзаг. Горизонтальная ориентация механизма позволяет расширить строчку до 7 мм, а у отдельных продвинутых моделей — до 9 мм, что ценно для декоративного и отделочного шитья.
4. Повышенная скорость. До 1000 стежков в минуту — это на 15–20 % быстрее качающегося аналога при сопоставимом качестве строчки.

При всех плюсах горизонтальный тип чувствителен к толстым и жёстким нитям. При работе с джинсой, плотным денимом или натуральной кожей нижняя нить иногда рвётся, если намотка не соответствует калибру шпульки. Подбирайте нитки строго по рекомендациям производителя конкретной модели и не экспериментируйте с заведомо грубыми материалами.

Вертикальный ротационный челнок: промышленный стандарт

Ротационный челнок в швейной машине вертикального типа перешёл в бытовой сегмент из промышленного швейного производства, где безотказность и скорость стоят на первом месте. Шпульный колпачок устанавливается вертикально, механизм совершает полный непрерывный оборот, обеспечивая максимальную скорость подачи нити и хирургическую точность каждого стежка.

Машины с вертикальным ротационным челноком предпочитают ателье и продвинутые домашние мастера, для которых производительность — не пустой звук. Скорость работы — от 1200 до 1500 стежков в минуту и выше. Нить при таком механизме не перекручивается, строчка остаётся безупречно ровной даже на максимальных оборотах, независимо от типа ткани. При правильном и регулярном уходе — чистке и смазке — вертикальный челнок работает десятилетиями, не требуя замены основных деталей.

Главный недостаток — стоимость. Бытовые модели с вертикальным ротационным челноком обходятся ощутимо дороже горизонтальных аналогов, и не каждой домашней швее такая разница оправданна. Заправка шпульки тоже требует определённой сноровки: колпачок извлекается и устанавливается вручную, что поначалу кажется непривычным. Впрочем, после нескольких дней практики процесс занимает не больше времени, чем верхняя заправка горизонтального типа.

Покупка лишнего метра — неприятная трата. Недобор — ещё хуже: приходится докупать из другой партии, а оттенок может не совпасть. Грамотный расчёт ткани для юбки избавляет от обеих проблем. В этой статье разбираем конкретные формулы для каждой модели, даём примеры с цифрами и объясняем, какие нюансы увеличивают расход.

От чего зависит расход ткани

Перед тем как брать в руки сантиметровую ленту, полезно понять, какие параметры влияют на итоговый метраж. Расход ткани для юбки определяется пятью основными факторами, и каждый способен сдвинуть цифру в большую сторону:

• модель кроя (прямая, расклешённая, коническая);
• длина изделия — от мини до макси;
• обхват бёдер и талии;
• ширина выбранного полотна (от 90 до 160 см);
• рисунок ткани и величина раппорта.

Опытные портные начинают именно с этих пяти пунктов. Упустить хотя бы один — значит получить недостаточно ткани или заплатить за остаток, который пойдёт в обрезки.

Прямая юбка и юбка-карандаш

Это самый экономичный вариант. Сколько нужно ткани для юбки прямого силуэта? При ширине полотна 150 см и обхвате бёдер до 140 см достаточно одной длины изделия плюс припуски. Формула простая: Ди + 4 см (подгибка) + 10 см (пояс и верхний припуск). Для длины 60 см это всего 74 см, то есть 0,8 метра.

Если обхват бёдер превышает ширину ткани минус 10 см на швы, понадобятся две длины. Например, при Об = 130 см и ширине полотна 110 см придётся заложить 2 × 68 = 136 см — около 1,4 метра. Юбка-карандаш кроится аналогично, но с учётом шлицы сзади: прибавьте ещё 15–20 см на обработку.

Ткань с крупной клеткой требует совмещения рисунка на боковых швах. Это увеличивает расход на один раппорт — обычно 5–15 см дополнительно.

Юбка-солнце: считаем по радиусу

Конический крой — самый расходный. Сколько ткани для юбки-солнце нужно купить, зависит от двух величин: радиуса выемки под талию (R) и длины изделия. Радиус вычисляется по формуле R = От ÷ 6,28. При обхвате талии 70 см получаем R ≈ 11 см.

Расчёт ткани для юбки-солнце при ширине полотна 150 см выполняется так: если R + Ди + припуск ≤ 75 см, юбку можно выкроить из квадрата ткани со стороной 2 × (R + Ди + 4 см). Для нашего примера: 2 × (11 + 60 + 4) = 150 см. То есть полтора метра — минимум, но только при удачном соотношении размеров. В реальности чаще берут 2,5–3 метра, чтобы разложить два полукруга без дефицита.

Полусолнце — золотая середина

Расчёт ткани для юбки-полусолнце проще, чем для полного круга. Радиус выемки здесь крупнее: R = От ÷ 3,14. При талии 70 см получаем R ≈ 22 см. Формула метража: 2 × (R + Ди + припуск). Подставляем: 2 × (22 + 60 + 4) = 172 см — примерно 1,7 метра.

Сколько ткани для юбки-полусолнце при макси-длине 90 см? Пересчитываем: 2 × (22 + 90 + 4) = 232 см. Берём 2,4 метра с небольшим запасом. Полусолнце хорошо тем, что расход примерно вдвое меньше, чем у юбки-солнце, а силуэт почти такой же пластичный.

Средний срок жизни джинсов — три-пять лет, а дальше они оседают в шкафу мёртвым грузом. Колени вытянуты, бёдра протёрты, фасон надоел. Выбрасывать — расточительно: деним плотнее большинства тканей в гардеробе и сохраняет структуру даже после сотни стирок. Что можно сделать из старых джинсов, чтобы не копить хлам и не тратить деньги на новые вещи? Разберём конкретные идеи — от одежды и аксессуаров до предметов интерьера — с указанием сложности, времени и нужных инструментов.

Почему деним стоит перерабатывать

Джинсовая ткань — саржевое переплетение хлопка плотностью 200–400 г/м². Диагональный рубчик придаёт прочность на разрыв, а натуральный состав позволяет перешивать и комбинировать детали без специального оборудования. Обычные бытовые ножницы и швейная машинка справляются с денимом стандартной толщины. Вторая жизнь джинсам — не модный лозунг, а экономия. Из одной пары можно выкроить юбку, пару аксессуаров и комплект нашивок. Важный бонус — деним легко комбинируется с другими тканями: хлопком, льном, кожей. Это расширяет список проектов практически до бесконечности.

По данным WRAP (Waste and Resources Action Programme — Программа действий в области отходов и ресурсов), средний россиянин выбрасывает около 12 кг текстиля в год. Деним в почве разлагается до 40 лет, а при сжигании выделяет токсичные вещества. Переделка — самый экологичный сценарий.

Одежда из старых джинсов: от шорт до корсажа

Переделка старых джинс в новую одежду — самый практичный вариант. Деним уже разношен, он мягче нового, а фабричные швы служат готовыми конструктивными линиями. Пояс становится верхним краем, боковые швы — основой для новой вещи. Ниже — проекты, которые реально выполнить дома:

• Шорты. Самый быстрый проект — отрежьте штанины на нужной длине, подверните двойной подгибкой или оставьте открытый срез с нарочитой бахромой.Подверните край на 2–3 см для аккуратного вида. Время работы — 15 минут.
• Юбка. Распорите внутренние швы штанин, сложите полотнища, отрежьте лишнее и прострочите. Прямые джинсы дают юбку-карандаш, расклёшенные — А-силуэт. Для мини- и миди-юбки хватит одной пары.
• Корсаж. Отрежьте верхнюю часть по линии бёдер, уберите гульфик, добавьте подкладку с дублерином и вставьте косточки в швы. Пояс джинсов станет верхним краем корсажа — один из самых эффектных проектов в джинсовом апсайклинге.
• Жилет. Из двух штанин выкроите переднюю и заднюю детали. Боковые швы джинсов трансформируются в плечевые. Карманы оставьте — они добавляют характер готовому изделию.
• Топ-бандо. Широкая штанина даёт прямоугольник для основы, сверху добавьте эластичную тесьму — летний топ готов.

Апсайклинг джинсов превращает гардеробный хлам в вещи с историей. Джинсовый корсаж по фигуре выглядит не хуже магазинного, а обходится только в ваше время и пару часов за машинкой.

Сумки, аксессуары и полезные мелочи

Не весь деним годится для одежды — тонкие участки, карманы и пояс лучше пустить на аксессуары. Что сделать из старых джинсов своими руками, помимо одежды:

• сумка-шоппер из двух штанин с длинными ручками;
• косметичка из заднего кармана с вшитой молнией;
• чехол для телефона или планшета;
• подставки под горячее из скрученных джинсовых полосок;
• обложка для блокнота.

Переделки из старых джинсов в аксессуары занимают от двадцати минут до пары часов. Задний карман — вообще готовая деталь: пришейте к нему молнию и ремешок, и получится кошелёк. А из джинсового пояса выходит стильный ремень или чокер — достаточно подрезать длину и закрепить пряжку.

Сравнение проектов: время, инструменты, результат

Таблица поможет оценить, что можно сделать со старыми джинсами за вечер, а что потребует целых выходных.

* Время указано для работы без спешки, включая подготовку материалов.

Тканевые цветы — декор, который не увядает. Брошь на лацкане пальто, аппликация на детском платье, объёмная роза на вечернем клатче — области применения ограничены только фантазией. В этой статье разбираем четыре конкретных способа изготовления цветов из ткани: пион из органзы, хризантему из атласа, розу из сетки и плоский цветок-аппликацию из хлопка. Каждый мастер-класс — с размерами, пошаговой последовательностью и практическими советами.

Какие материалы понадобятся

Цветы из ткани можно делать практически из любого материала, но результат напрямую зависит от выбора. Синтетические ткани (органза, атлас, полиэстер) хороши тем, что края оплавляются свечой и не осыпаются. Натуральные (хлопок, лён, шёлк) требуют подрубки или проклейки срезов. Для первого опыта рекомендуем органзу — она прощает неточности и быстро принимает нужную форму. Материалы для цветов из ткани зависят от конкретной техники — подробности указаны в каждом разделе ниже.

Пион из органзы: объёмный и реалистичный

Пион — один из самых эффектных вариантов цветов из ткани. Для работы понадобится органза, свеча, ножницы, нитки и швейная машинка (можно обойтись ручным шитьём). Лепестки кроят в трёх размерах: большие (10 × 9 см), средние (8 × 7 см) и мелкие (6 × 5 см). Каждого размера — по 10 штук, итого 30 лепестков.

Как сделать цветок из ткани пошагово? Выполните следующие действия:

1. Сложите органзу в несколько слоёв, приколите бумажные лекала булавками и вырежьте лепестки.
2. Поднесите каждый лепесток к пламени свечи сбоку — край оплавится и слегка загнётся внутрь, создавая рифлёную фактуру.
3. Выстройте лепестки в ленту, начиная с крупных: каждый следующий накладывайте на предыдущий с нахлёстом около 1 см. Прострочите на машинке максимально длинным стежком.
4. Два самых маленьких лепестка скрутите трубочкой и сшейте — это серединка.
5. Потяните за верхнюю нить строчки и стяните ленту до 16 см. Завяжите узелки на обоих концах.
6. Скрутите стянутую ленту по спирали вокруг серединки, фиксируя ручными стежками.

Готовый пион получается диаметром 8–12 см — в зависимости от количества лепестков. Цветок из ткани на платье в виде пиона выглядит как дизайнерский декор, особенно из нежно-розовой или кремовой органзы.

Оплавление — самый ответственный этап. Подносите край лепестка сбоку от пламени, а не над ним. Потренируйтесь на обрезках: органза плавится за долю секунды, и передержка превращает лепесток в бесформенный комок.

Хризантема из атласа: острые лепестки без лекал

Для хризантемы не нужны выкройки — лепестки формируются прямо из полоски ткани. Отрежьте две полосы атласа длиной 70 см и шириной 8 см. На каждой вырежьте треугольники, не доходя 1,5 см до верхнего края. Это создаёт зубчатый контур — будущие острые лепестки.

Наложите полосы друг на друга со сдвигом, чтобы зубцы не перекрывались. Проложите строчку на 5–7 мм от нижнего среза и стяните до 30 см. Скрутите деталь по спирали, начиная с плотной серединки. Сделать цветы из ткани своими руками по этой технике можно за час — хризантема получается пышной, с выраженным рельефом. Широкое основание удобно для крепления на брошь с булавкой.

Для хризантемы лучше брать атлас средней плотности — тонкий не будет держать форму зубцов. Цвет подбирайте под задачу: белая или кремовая хризантема подойдёт для свадебного декора, бордовая или чёрная — для вечернего образа. Размеры полосок можно менять: увеличив длину до 90 см, вы получите более пышный бутон.

Роза из сетки: воздушный объём

Как сшить цветок из ткани в форме розы? Понадобятся две полоски сетки: основная (100 × 20 см) и узкая для серединки (50 × 5 см). Основную деталь перегните пополам вдоль и прострочите по срезам. Узкую полоску прострочите в один слой и стяните полностью — она превратится в пышный комок, который станет сердцевиной розы.

Основную деталь стяните до 20 см. Загните начальный уголок вниз, приложите серединку и начинайте закручивать, фиксируя стежками каждый оборот. Финальный уголок заложите внутрь и подшейте. Объёмные цветы из ткани своими руками из сетки особенно хороши в композиции: три-пять роз рядом создают эффект букета. Используйте мягкую сетку с мелкой ячейкой — она легче драпируется и даёт более плавные складки.

Первая строчка на машинке редко выходит идеальной — нитка путается, ткань уезжает, шпулька заканчивается на середине шва. Это нормально. Главное на старте — выбрать такое изделие, которое прощает огрехи и одновременно учит полезным приёмам: ровной строчке, аккуратной обработке края, посадке по фигуре. Разберу, что сшить новичку в первую очередь, какие ткани взять, чтобы не мучиться, и в каком порядке подступаться к одежде, если цель — научиться шить себе гардероб.

С чего начать шить новичку: три принципа первого проекта

Ошибка большинства — браться за сложное изделие с мыслью «а вдруг получится». Не получится, а мотивация сгорит. Опытные преподаватели курсов кройки и шитья советуют подбирать первый проект так, чтобы он собирался за один-два вечера и давал видимый результат. Это даёт то самое ощущение «я справилась», без которого увлечение быстро гаснет.

Определиться, с чего начать шить на машинке новичку, проще через короткий чек-лист. Он снимает половину типичных вопросов ещё до того, как вы разложите ткань на столе:

• минимум деталей — не больше 3–4 основных частей;
• прямые или слабо скруглённые срезы;
• ткань средней плотности, которая не сыпется и не тянется;
• простая конструкция с понятной инструкцией.

Этот набор критериев отсекает добрую половину эффектных, но коварных идей. Лёгкий шифон, скользкий атлас, тянущийся трикотаж в первый месяц лучше отложить. 

Кстати: в швейных школах первые проекты часто называют «учебными», но носят их с удовольствием. Большинство учениц надевают свою первую юбку или блузку уже через пару недель после старта — и получают комплименты от тех, кто даже не догадывается, что вещь сшита на курсе. 

Что можно сшить на швейной машинке новичку: три уровня сложности

Чтобы не топтаться на месте и не прыгать между выкройками, удобно двигаться по возрастающей сложности. В школах «Хочу Шить» такую же логику закладывают в объединённый курс — юбка, платье, брюки. Последовательность не случайная: каждое следующее изделие опирается на навыки предыдущего.

Ниже — ориентир по времени и ключевым навыкам каждой ступени. Таблица условная: скорость зависит от ткани, аккуратности и количества переделок.

На первом платье почти каждая ученица минимум один раз перешивает горловину. Это не провал, а часть обучения: именно на таких переделках ставится рука. 

Юбка как первый проект: почему с неё начинают чаще всего

Прямая юбка из плотного хлопка или габардина — классический вариант того, что сшить новичку на швейной машинке. Деталей всего четыре: переднее полотнище, заднее полотнище, разделенное на 2 части, чтобы сделать разрез между ними в дальнейшем, и пояс. Нет рукавов, нет сложной горловины, фигура подгоняется парой вытачек и длиной.

На юбке отрабатываются базовые операции, которые потом пригодятся везде. Вот что конкретно даёт этот проект:

• Работа с вытачкой — разметка, стачивание от среза к вершине с постепенным сведением строчки и правильная ВТО: заутюжка в сторону центра без заломов на конце.
• Втачивание молнии — потайная или обычная — обе техники применяются дальше в брюках и платьях.
• Обработка пояса — ровный пояс — визитная карточка аккуратного пошива, его видно сразу.
• Подгибка низа — потайной шов вручную или отделочная строчка на машине.

После прямой модели логично перейти к юбке на кокетке или со складками — конструкция чуть сложнее, но пояс и молния уже знакомы. Именно такую постепенность закладывают в курсах: каждое следующее изделие отличается от предыдущего на один-два новых приёма.

Заправили нитки, нажали на педаль — а материал под лапкой топчется на месте или выходит с перекосом. Знакомая ситуация, и встречается она не только у новичков: старенькая «Чайка», электромеханическая модель и даже недешёвый компьютерный агрегат одинаково капризничают, если в узле подачи что-то пошло не так. Разберу по полочкам, почему машинка не двигает ткань, какие неполадки вылезают чаще всего и что реально поправить своими руками за 10–15 минут.

Как устроена подача материала: коротко о главном

Ткань движется не потому, что её тянет игла, и не потому, что толкает лапка. За протяжку отвечает нижний узел — транспортёр (в народе «рейка», «собачки», «зубчики»). Это металлическая гребёнка с зубьями, которая поднимается над игольной пластиной, цепляет нижний слой, сдвигает его ровно на длину стежка и уходит вниз. Лапка работает прижимом: давит сверху, создаёт нужное трение.

Узел подачи состоит из нескольких связанных элементов:

• зубчатая рейка (гребёнка) — деталь с зубьями;
• эксцентрик подачи — задаёт амплитуду движения рейки;
• регулятор длины стежка — меняет шаг транспортёра;
• прижимная лапка с пружиной — обеспечивает трение;
• игольная пластина с прорезью под гребёнку.

Сбой любого из элементов даёт один симптом: швейная машинка не продвигает ткань или делает это неровно. Поэтому при диагностике имеет смысл пройтись по всему узлу, а не зацикливаться на одной детали.

Почему машинка не двигает ткань: пять частых причин

Прежде чем лезть в механизм с отвёрткой, стоит пройтись по бытовым причинам. В половине случаев ремонт заканчивается на этом шаге:

• режим штопки или вышивки — транспортёр принудительно опущен;
• длина стежка выставлена на 0 — гребёнка двигается, но материал не тянет;
• между зубьями забилась пыль, очёсы, обломки ниток;
• давление лапки ослаблено или регулятор выкручен в минимум;
• игла тупая, погнутая или не того номера для ткани.

Этот чек-лист закрывает большую часть обращений в сервис. Серьёзные поломки — срезанные зубья, выход из строя эксцентрика подачи, обрыв ремня — встречаются реже и требуют разборки корпуса.

Про термин «не тянет»

В мастерских и на форумах часто звучит формулировка «машинка не тянет ткань». Терминологически это неправильно: тянет материал мастер, когда подаёт его навстречу лапке, а сама машина ткань протягивает транспортёром. Но запрос прижился среди швей — держим в голове: «не тянет» и «не продвигает» в бытовой речи означают одно и то же.

Собранный в гармошку шов — классическая история и для «Чайки» из гаража, и для новенькой Janome с витрины. Детали сложены ровно, материал идёт под лапкой аккуратно, а на выходе получается волнистая полоса, которую не спасает даже утюг. Разберём по порядку, почему так выходит, как быстро локализовать причину и какой порядок действий возвращает ровный шов за пять–десять минут.

Что на самом деле происходит со швом

Стежок держится на балансе: верхняя нить идёт из катушки через регулятор натяжения и ушко иглы, нижняя — со шпульки. В точке прокола они переплетаются между слоями материала. Когда баланс нарушен, одна нить тянет сильнее и буквально «сгребает» волокна в сборку — отсюда эффект, когда машинка собирает ткань в гармошку. Второй сценарий — подача: игла, лапка или транспортёр работают не так, как нужно именно для этого полотна.

Первичная причина почти всегда скрыта в одном из пяти узлов, от которых зависит формирование стежка. Порядок в списке соответствует частоте, с которой пункты встречаются в реальной практике:

• натяжение верхней или нижней нити выставлено неверно;
• игла затупилась, погнулась или не соответствует плотности материала;
• нитки сверху и снизу разного состава и толщины;
• лапка прижимает ткань слишком сильно;
• длина стежка великовата для тонкой ткани.

Этот перечень — основа любой быстрой диагностики. Следующий шаг — понять, какой именно пункт виноват в вашем случае, а для этого достаточно посмотреть на сам шов и обратную сторону ткани.

Натяжение нитей: что читать по изнанке

Главный диагностический приём — взглянуть на лицо и изнанку шва. Если узелки переплетения видны сверху, верхняя нить пережата. Если проваливаются вниз — пережата нижняя или ослаблена верхняя. Когда дело именно в натяжении, машинка тянет ткань в одну сторону: сборка идёт по тому слою, где нить сильнее.

Важно. Проверяйте натяжение на двойном лоскуте того же материала и на тех же нитках, что и основное изделие. Регулировки под плотный хлопок и под шёлк отличаются кратно.

Чтобы быстрее соотнести характер сборки с причиной, ориентируйтесь на таблицу ниже — она покрывает большую часть случаев из швейной практики:

Обратите внимание. Перед любой регулировкой поднимайте лапку. Только в этом положении нить выходит из-под прижимных дисков и регулятор действительно влияет на натяжение — иначе вы крутите его вхолостую.

Игла и нитки: совместимость и износ

Игла изнашивается быстрее, чем принято считать: для тонких тканей ресурс — шесть–восемь часов работы, для джинсы и пальтовых — до десяти. Тупой кончик не прокалывает, а раздвигает волокна, и шов тянется. Вторая частая беда — несовпадение номера иглы и плотности ткани. Для батиста берут 60–70, для хлопка и льна — 80–90, для джинсы — 100, для трикотажа — иглу с закруглённым остриём (Jersey или Stretch).

Короткий чек-лист для пары «игла–нитка» — он помогает понять, корректно ли подобраны расходники под материал:

• Номер иглы. Чем тоньше ткань, тем меньше цифра на колбе.
• Тип острия. Для трикотажа и стрейча — только закруглённое, иначе пойдут пропуски.
• Состояние кончика. Проведите ногтем по игле: если цепляется, её пора менять.
• Совпадение ниток. Верх и низ — одинаковый состав и толщина, желательно из одной катушки.

Замена иглы стоит копейки и занимает минуту, но снимает заметную долю жалоб на то, что швейная машинка сборит. Если после новой иглы и одинаковых ниток эффект остался — смотрим на лапку и транспортёр.

Лапка, транспортёр и длина стежка

Прижимная лапка должна удерживать ткань без продавливания. На современных электромеханических моделях давление регулируется винтом сверху корпуса; на бюджетных — сменой лапки на более лёгкую. Зубцы транспортёра поднимают и сдвигают материал на длину стежка. Если они забиты ворсом, сдвиг получается рваным, и появляется характерная волна на шве.

Трикотажная футболка тянется, а шов на ней — нет. Через три стирки нитки рвутся, край осыпается, подгибка пузырится. Знакомая картина для тех, кто шьёт трикотаж на обычной машинке. Швейная распошивальная машина, оверлок и коверлок решают эту проблему каждый по-своему: один обмётывает срез, другой кладёт эластичный плоский шов, третий совмещает обе функции. Разберём механику, реальные задачи и цену вопроса.

Три машины — три разные задачи

Обычная бытовая машинка формирует челночный стежок с помощью шпульки — универсально, но для трикотажа и аккуратной обработки края этого мало. Специализированная техника использует петлители вместо челнока и шьёт сразу несколькими нитями. Связка «оверлок - коверлок - распошивальная машина» — это три инструмента под три разные операции, и смешивать их функции на практике не получается.

Чтобы сразу было понятно, кто за что отвечает, сведу ключевые характеристики в короткий список:

• Оверлок — обмётывает срезанный край, обрезает излишки ножом, работает с 2–5 нитями, имеет 2 петлителя.
• Коверлок — универсальная машина с 3 петлителями, до 10 нитей, делает обмёточные и плоские распошивальные швы.
• Распошивалка — кладёт эластичный плоский шов в любом месте изделия, для подгибки трикотажа.

Профессиональные швеи часто держат в мастерской и оверлок, и распошивалку — каждая машина делает свою работу быстрее и качественнее «универсала». Коверлок же выбирают, когда места под две машины нет или бюджет ограничен.

Оверлок: рабочая лошадка для обработки срезов

Оверлок решает одну задачу, но идеально — обмётывает край ткани, одновременно обрезая излишки встроенным ножом. Получается ровный срез, защищённый от осыпания. Именно так обработаны внутренние швы любой фабричной одежды, от футболки за 500 рублей до трикотажного платья или худи за 10 000 рублей.

В оверлоке работают петлители — металлические крючки, которые переплетают нити между собой и с игольной нитью. В стандартной бытовой модели два петлителя и 3–4 нити, в промышленных — до пяти. Чем больше нитей участвует в стежке, тем прочнее и эластичнее получается шов.

Конкретные сценарии применения оверлока в домашней и профессиональной мастерской:

1. Обработка срезов перед стачиванием — главная задача оверлока. На хлопке, льне и синтетике край не осыпается после сотни стирок.
2. Стачивание трикотажа четырёхниточным швом — строчка эластичная, тянется вместе с тканью и не лопается.
3. Подшивка подола тонких тканей роликовым швом — декоративная обработка шифона, органзы, шёлковых шарфов.
4. Пришивание резинки и кружева к белью — оверлок одновременно стачивает и обмётывает, экономя время.
5. Декоративные строчки флэтлок с контрастными нитями — украшение джинсов и спортивной одежды

Отличие оверлока от распошивальной машины принципиально: первый работает строго по краю среза и отрезает лишнее, вторая прокладывает шов там, где нужно, без обрезки.

Распошивальная машина: плоский шов для трикотажа

Распошивалку узнают по характерной строчке на подгибке футболки — два параллельных ряда стежков с лица и плетёнка-зигзаг с изнанки. Этот шов тянется вместе с трикотажем и не рвётся при растяжении. Для спортивной одежды, нижнего белья, детских ползунков без распошивалки не обойтись.

В ней нет челнока и обрезного ножа. Нити подаются одновременно в 2–4 иглы и петлители, шов укладывается в любом месте полотна. Число игл определяет ширину строчки: двухигольный шов узкий и аккуратный, трёхигольный — широкий и декоративный.

Ровная строчка — главный признак исправной машинки. Стоит нити начать путаться, образуя петли сверху или снизу ткани, и шитьё превращается в мучение. С этой бедой сталкиваются владельцы и старых «Подольсков», и современных компьютеризированных моделей. Разберём, почему петляет швейная машинка, и дадим конкретный порядок действий по устранению. Материал пригодится и новичкам, и тем, кто давно шьёт, но впервые столкнулся с этим дефектом.

Как распознать петляние строчки

Переверните ткань и осмотрите изнанку. Если петляет строчка швейной машинки, вы увидите свободные петли нити, которые легко подцепить ногтем. Стежки при этом непрочные и распускаются при натяжении. При нормальном переплетении обе нити встречаются строго внутри ткани.

Определите, какая именно нить образует петли. Если дефект проявляется на лицевой стороне — виновата шпульная (нижняя) нить: она вытягивается из челнока и ложится петлями поверх ткани. Если же петли скапливаются снизу, под тканью — проблема в верхней нити, которая не затягивается в материал. Именно второй случай встречается значительно чаще.

Основные причины петляния

Швейная машинка петляет? Причина почти всегда в нарушении баланса натяжения верхней и нижней нитей. Челнок формирует стежок, переплетая нити внутри ткани. Если одна натянута слабо — переплетение смещается к поверхности, и возникают петли. Перечислим основные причины, по которым петляет нить в швейной машинке:

1. Неправильная заправка верхней нити — нить пропущена мимо направителя или не вошла между тарелочками натяжителя.
2. Слабое натяжение — регулятор стоит на 1–2 при плотной ткани, верхняя нить подаётся с избытком и петляет снизу.
3. Неправильно установлен шпульный колпачок — колпачок не защёлкнут до щелчка, нижняя нить подаётся неравномерно.
4. Загрязнение челнока — очёсы и пыль под игольной пластиной мешают свободному ходу нити.
5. Неподходящая или тупая игла — несоответствие номера иглы типу ткани нарушает формирование петли.
6. Некачественные нитки — неравномерная толщина и узелки мешают прохождению через натяжитель.

По статистике сервисных центров, около 70% обращений по поводу петляния решаются перезаправкой нити и регулировкой натяжения.

Петляет снизу: пошаговая диагностика

Самая частая жалоба — швейная машинка петляет снизу. В этом случае в нижней части видны петли верхней нити, а лицевая сторона выглядит нормально. Дефект указывает на избыточную подачу верхней нити. Порядок проверки, когда нужно устранить петляние снизу:

1. Поднимите лапку и перезаправьте верхнюю нить по схеме из инструкции.
2. Потяните за нить — между тарелочками натяжителя должно ощущаться сопротивление.
3. Установите регулятор натяжения на 4–5 и сделайте пробную строчку на сложенном лоскуте.
4. Если дефект остался — снимите игольную пластину и очистите область челнока от пыли.

Делайте контрольную (пробную) строчку после каждого шага. Так вы точно определите, на каком этапе проблема уходит.

Петляет сверху: на что обратить внимание

Когда швейная машинка петляет сверху, петли шпульной нити видны на лицевой стороне. Проверьте натяжение нижней нити: вытащите шпульный колпачок и подвесьте за нить. Колпачок со шпулькой должен медленно опускаться, а не падать камнем. Если нить разматывается свободно — подтяните винт на колпачке на четверть оборота.

Обратите внимание! У машинок с горизонтальным челноком (без съёмного колпачка) регулировка доступна через маленький винт на самом челноке. Крутите по четверти оборота и проверяйте строчку.

Другие причины: неравномерная намотка шпульки, засоры в шпульном отсеке, шпулька неподходящего размера. У старых моделей — швейная машинка «Подольск» петляет сверху часто из-за изношенной пружины в колпачке.

Настройка натяжения под разные ткани

Главное, что нужно знать о том, как настроить швейную машинку, чтобы не петляла: баланс зависит от толщины ткани. Ориентировочные значения:

Значения ориентировочные — начинайте со средних и корректируйте по результату пробной строчки. При шитье джинсы меняйте сразу три параметра: иглу, нитки и натяжение, иначе швейная машинка петляет нижний шов из-за дисбаланса. Кстати, именно при прошивании плотных тканей чаще всего ломаются иглы — ставьте специальные иглы для джинсы с усиленным стержнем.

Особенности ручных и старых машинок

Принцип работы ручной швейной машинки не отличается от электрической, но у старых моделей есть характерные «болезни», вызывающие петляние:

• высохшая смазка в узле натяжителя;
• деформация тарелочек натяжения;
• люфт игловодителя из-за износа втулок;
• неоригинальные шпульки с отличающимися размерами;
• ржавчина в шпульном колпачке, тормозящая нить.

Первым делом проведите полную чистку и смазку машинным маслом (не растительным и не WD-40) всех трущихся узлов по схеме из паспорта. После смазки прокрутите маховик вхолостую несколько раз, чтобы масло распределилось.

Механические неисправности

Если после всех базовых проверок строчка по-прежнему петляет, причина может быть в износе или нарушении работы механизмов. Основные признаки серьёзных неисправностей:

• Износ челнока. Зазубрины на рабочей поверхности цепляют нить — требуется шлифовка или замена.
• Деформация шпульного колпачка. Трещины или вмятины вызывают неравномерную подачу нижней нити.
• Нарушение регулировок механизма:
• Сбой тайминга челнока. Челнок захватывает нить с опозданием, что приводит к петлянию и пропускам стежков.
• Износ элементов натяжения: ослабление пружины натяжителя. Нить то проскальзывает, то зажимается, из-за чего строчка становится нестабильной.

При этих дефектах обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная регулировка тайминга без опыта может повредить другие узлы.

Чек-лист: что делать, если швейная машинка петляет

Предлагаем универсальный порядок действий. Двигайтесь по пунктам и останавливайтесь, как только строчка выровняется:

1. Очистите челночный отсек от пыли и очёсов, смажьте движущиеся части.
2. Замените иглу на новую, подходящую по номеру к ткани.
3. Поставьте качественные нитки, подобранные под иглу и материал.
4. Перезаправьте верхнюю нить при поднятой лапке.
5. Перезаправьте нижнюю нить согласно инструкции к вашей модели.
6. Проверьте намотку шпульки — нить должна лежать ровно, без бугров.
7. Установите натяжение на 4–5 и сделайте пробный шов на сложенном лоскуте.
8. Не помогло — обратитесь к мастеру.

Алгоритм работает для любых бытовых машин. Разница — в расположении регулировочных узлов, сверяйтесь с инструкцией к своей модели.

Заключение

Петляние и так называемая "борода" из ниток — распространённый, но в большинстве случаев легко устранимый дефект. Перезаправка нити, регулировка натяжения и чистка челнока решают около 70% случаев. Добавьте замену иглы и подбор ниток под конкретную ткань — и процент успеха достигнет 90. Механические поломки встречаются редко и обычно сопровождаются дополнительными симптомами: посторонним стуком, заеданием, обрывом нити. В таких ситуациях доверьте диагностику мастеру.

Купили отрез на платье, а на ярлыке — ни слова о составе? Достали из бабушкиного сундука винтажный шёлк, но не уверены, что это действительно шёлк? Ситуация знакомая: без информации о составе невозможно выбрать правильный режим стирки, температуру утюга и даже подходящую иглу для швейной машины. Ошибка обходится дорого — севшее платье или прожжённая блузка не подлежат восстановлению.

В этой статье собраны проверенные способы, которые позволяют определить состав ткани прямо на кухне, без лабораторного оборудования. Разберём визуальные и тактильные признаки, пробу на горение, химические тесты и сравним их точность.

Зачем знать состав материала перед работой с ним

От волокнистого состава зависят усадка, пиллингуемость, драпировка и устойчивость к высоким температурам. Начинающая швея, которая не уточнила тип ткани, рискует получить перекошенное изделие после первой стирки. Да и в быту эти знания не лишние: стоит отправить вискозу в барабан на 60 °C — и вещь вернётся на два размера меньше.

Понимание природы волокна помогает в нескольких практических ситуациях:

1. Выбор режима ухода. Хлопок выдерживает кипячение, а ацетат деформируется уже при 70 °C — без знания состава подобрать программу стиральной машины невозможно.
2. Раскрой и пошив. Синтетические полотна плавятся от горячих ножниц, натуральные — нет. Игла и нитки тоже подбираются под конкретное волокно.
3. Оценка долговечности. Полиэстер устойчив к истиранию, а вискоза теряет прочность во влажном состоянии — это критично при выборе ткани для обивки или повседневной одежды.
4. Безопасность. Синтетика плавится и прилипает к коже при пожаре, натуральные волокна горят медленнее. Для детской одежды и постельного белья этот фактор принципиален.

Даже приблизительное определение — натуральное волокно или синтетическое — уже снижает вероятность ошибки при уходе и пошиве. А если совместить несколько методов, точность возрастает до уровня, достаточного для бытовых задач.

Визуальный и тактильный анализ: первый шаг к разгадке

Прежде чем поджигать образец, стоит внимательно рассмотреть полотно и потрогать его. Профессиональные швеи определяют тип ткани на ощупь за несколько секунд — этот навык нарабатывается, но базовые ориентиры доступны каждому.

Натуральные волокна обычно матовые, слегка неровные, приятно прохладные при первом прикосновении. Хлопок — мягкий, чуть шероховатый, лён — жёсткий, с характерным хрустом, шерсть — пружинистая, тёплая на ощупь, шёлк — гладкий, с лёгким «холодком» и благородным блеском. Синтетика, наоборот, чаще скользкая, с равномерным глянцем, а на сгибе образует чёткие заломы, которые не разглаживаются пальцами.

Быстрый тест на электризацию: потрите ткань о сухие волосы. Сильное статическое электричество — верный признак синтетического волокна. Натуральные материалы почти не электризуются.

Отдельно обратите внимание на кромку полотна. Фабричная кромка хлопчатобумажных и льняных тканей плотная, ровная, иногда с цветными нитями маркировки. У синтетических полотен кромка часто оплавлена или подогнута. Этот косвенный признак не даёт стопроцентной гарантии, однако вместе с тактильной оценкой сужает круг вариантов.

Проба на горение — самый наглядный домашний метод

Определить состав ткани по горению можно за пару минут. Методика простая: отрежьте небольшой лоскут (достаточно полоски 2 × 5 см), поднесите к пламени свечи или зажигалки и наблюдайте за поведением волокна. Внимание: работайте над негорючей поверхностью — керамической тарелкой или металлическим подносом.

Ключевые параметры, на которые нужно обращать внимание при поджигании образца:

• скорость воспламенения и характер пламени;
• запах дыма;
• вид и структура остатка (зола или оплавленный шарик);
• поведение волокна при приближении к огню (плавится, скручивается, вспыхивает).

Совокупность этих признаков позволяет отличить натуральное волокно от синтетического, а часто и установить конкретную группу — целлюлозные, белковые или полимерные волокна. Ниже приведена таблица с характерными реакциями основных типов.

Таблица реакций тканей на огонь

Сводная таблица охватывает наиболее распространённые волокна. Запомнить все нюансы с первого раза сложно, поэтому удобно держать её под рукой при проверке. Какой состав ткани перед вами — подскажут запах, остаток и характер горения.

Смесовые ткани дают комбинированную реакцию: например, поликоттон (полиэстер + хлопок) сначала плавится, потом тлеет, а остаток представляет собой твёрдый комочек с вкраплениями пепла. Чем больше доля синтетики, тем заметнее оплавление.

Химические экспресс-тесты для продвинутых

Когда визуальная и огневая пробы не дали однозначного ответа, помогают простые реактивы, которые есть в хозяйственном магазине или аптеке. Химический метод позволяет понять вид ткани точнее, особенно если речь идёт о смесовых полотнах.

Три доступных теста для домашней проверки:

1. Ацетон — растворяет ацетатные и триацетатные волокна за 5–10 минут. Положите лоскут в ёмкость с ацетоном: если ткань начала расползаться, перед вами ацетат.
2. Щёлочь (NaOH 10%) — разрушает белковые волокна (шерсть, шёлк). Кусочек ткани, помещённый в горячий раствор каустической соды, растворится за 3–5 минут, если это шерсть или натуральный шёлк.
3. Уксусная кислота (70%) — не повреждает целлюлозные и синтетические волокна, но заметно ослабляет некоторые виды вискозы. Сравните прочность образца до и после 15-минутного замачивания.

При работе с реактивами надевайте перчатки, проветривайте помещение и не допускайте контакта растворов с кожей и слизистыми. Детей и домашних животных лучше удалить из комнаты на время эксперимента. Результаты химических тестов фиксируйте сразу — через час образец подсохнет и будет менее информативен.

Дополнительные способы: вода, утюг, микроскоп

Помимо огня и химии, существует ряд вспомогательных приёмов. Они не претендуют на лабораторную точность, зато безопасны и не требуют реактивов. С их помощью можно определить вид ткани в домашних условиях, не рискуя здоровьем.

Капля воды — простейший индикатор. На хлопке и льне она впитывается за 1–2 секунды, на шёлке — растекается медленно, а на полиэстере — остаётся выпуклой каплей и скатывается при наклоне.

Утюг тоже даёт подсказки. Установите минимальную температуру и проведите по изнаночной стороне образца через проутюжильник. Натуральные волокна разглаживаются легко, синтетика начинает «стягиваться» и блестеть при перегреве.

Если дома есть лупа с десятикратным увеличением или детский микроскоп, рассмотрите поперечное сечение нити. Характерные признаки волокон под увеличением:

• Хлопок — плоская лентовидная нить с естественными перекрутами, напоминающая скрученную ленту.
• Лён — гладкий цилиндр с утолщениями-узелками по длине, поперечное сечение многоугольное.
• Шерсть — поверхность покрыта чешуйками, которые видны даже при 30-кратном увеличении.
• Полиэстер — идеально ровный цилиндр без каких-либо природных дефектов, сечение круглое.

Сочетание двух-трёх методов даёт достоверную картину. Например, если образец впитывает воду мгновенно, горит с запахом жжёной бумаги и оставляет мягкий серый пепел — перед вами хлопок или лён. А если капля скатывается, нить плавится с чёрным дымом и оставляет твёрдый шарик — это полиэстер.

Сравнение методов: что выбрать для конкретной задачи

Каждый метод имеет свои ограничения. Тактильный анализ субъективен и зависит от опыта: проба на горение не рекомендуется рядом с детьми; химические тесты требуют аккуратности. Как понять состав ткани быстрее и надёжнее? Выбор зависит от ситуации и навыков.

Основные критерии при выборе метода:

• доступность инструментов и реактивов;
• безопасность для конкретной обстановки;
• требуемая точность результата;
• количество проверяемых образцов.

Для единичной проверки перед пошивом обычно достаточно комбинации тактильного осмотра и огневой пробы. Если предстоит разобрать большой запас тканей без маркировки, стоит подготовить реактивы и систематизировать результаты — это экономит время и исключает путаницу.

Заключение

Определить тип ткани без лаборатории вполне реально. Тактильный осмотр, огневая проба, капля воды и пара доступных реактивов — арсенал, которого хватает для большинства бытовых задач. Главное — не полагаться на один метод, а сопоставлять результаты нескольких тестов. Тогда вероятность ошибки при стирке, глажке или пошиве стремится к нулю. Сохраните таблицу реакций на горение и пользуйтесь ей каждый раз, когда в руки попадает незнакомый отрез.

Рубашка — вещь, которая есть в гардеробе каждого. Мужская классика для офиса, женская оверсайз-модель на выходной, летняя сорочка из тонкого полотна. Назначение разное, а вопрос один: какую ткань для рубашки взять, чтобы носить изделие с удовольствием, а не мучиться от жары, катышков и вечной утюжки. В статье разберём основные типы полотен, сравним их характеристики и дадим конкретные ориентиры для подбора материала под задачу.

Хлопковые ткани — классика сорочечного дела

Хлопок занимает первое место среди тканей для пошива рубашки. Натуральное волокно дышит, впитывает влагу и переносит частые стирки. Разница между хлопковыми полотнами определяется переплетением нитей, их толщиной и финишной обработкой.

Поплин

Полотно с мелким рубчиком: нити утка толще нитей основы. Плотность 110–120 г/м², подходит для классических деловых сорочек. Держит форму после стирки, легко утюжится.

Твил

Саржевое (диагональное) переплетение даёт узнаваемый рисунок «в рубчик». Твил плотнее поплина, мягче на ощупь, меньше мнётся — хороший вариант ткани для мужских рубашек делового и повседневного стиля. Плотная структура скрывает нательное бельё — плюс при выборе белой ткани.

Оксфорд

Рогожковое переплетение, заметная текстура, плотность 130–150 г/м². Рубашка из оксфорда выглядит фактурной, сочетается с джинсами и трикотажными пиджаками. Для строгого дресс-кода не подойдёт, зато для smart casual — то, что нужно.

Сатин

Сатиновое переплетение даёт гладкую, слегка блестящую лицевую сторону. Материал приятен к телу, струится и красиво драпируется. Чаще используется в тканях для рубашек женского кроя и нарядных мужских моделях.

Фланель

Мягкое полотно с начёсом, плотность 150–200 г/м². Тёплый материал для холодного сезона, хорошо смотрится в клетчатых расцветках.

Смесовые и синтетические материалы

Чистый хлопок — не единственный вариант. Добавление полиэстера, эластана или вискозы меняет свойства полотна. Если стоит задача подобрать немнущуюся ткань для рубашки, стоит обратить внимание на смесовые составы.

Распространённые смесовые варианты и их преимущества:

• хлопок с полиэстером (60/40 или 70/30) — устойчивость к сминанию, быстрая сушка;
• хлопок с эластаном (3–5 % спандекса) — умеренная стрейч-способность, комфорт при движении;
• хлопок с вискозой — мягкость, лёгкий блеск, приятная драпировка;
• полиэстер 100% — минимальная цена и максимальная износостойкость, но низкая воздухопроницаемость.

Выбор состава ткани для рубашек зависит от приоритетов: натуральность и комфорт кожи или практичность и минимальный уход. Для ежедневной офисной носки смесь хлопка с полиэстером часто оказывается разумным компромиссом.

Лён, шёлк и другие натуральные альтернативы

Помимо хлопка, в сорочечном производстве используются и другие натуральные волокна. Лён — второй по популярности материал после хлопка — задаёт характерный расслабленный стиль. Шёлк и бамбуковое волокно встречаются реже, но у каждого есть своя ниша.

Обратите внимание! Мятая ткань для рубашки — это чаще всего жатый хлопок (крэш) или натуральный лён с характерным «жёваным» эффектом. Так называемая жатка получается путём термообработки полотна без последующей утюжки.

Льняная рубашка — отличный выбор на лето. Лён обладает высокой гигроскопичностью и быстро отводит тепло. Главный недостаток — сминаемость; для её снижения добавляют хлопок или синтетику. Ткань для летней рубашки из льна плотностью 130–150 г/м² обеспечивает комфорт даже при +35 °C.

Шёлковые сорочки — штучная история. Натуральный шёлк стоит дорого и требует деликатного ухода, но обладает терморегуляцией и приятной тактильностью.

Плотность сорочечной ткани: как читать характеристики

Плотность ткани для рубашек — один из ключевых параметров. Измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²) и влияет на ощущения при носке, прозрачность и сезонность модели.

Ниже приведены ориентировочные диапазоны плотности сорочечной ткани и рекомендации по сезону:

При покупке готовой рубашки сорочечная ткань обычно указывается на ярлыке или в описании карточки товара. 

Ткани для женских рубашек: нюансы подбора

Женские модели предъявляют к материалу дополнительные требования: мягкая драпировка, комфортная эластичность, разнообразие фактур и цветов. Ткань, из которой шьют рубашки для женщин, часто отличается от мужских аналогов — составом, переплетением или финишной обработкой.

Какие ткани чаще всего выбирают для женских сорочек?

1. Хлопковый сатин. Гладкая поверхность с мягким блеском, лёгкая драпировка. Подходит для офиса и вечерних образов.
2. Вискозный штапель. Струится, хорошо держит принт, приятен к телу. Оптимален для свободного кроя.
3. Поплин-стрейч. Хлопок с эластаном в составе обеспечивает комфорт приталенному силуэту.
4. Тенсел (лиоцелл). Экологичное волокно из целлюлозы, шелковистое на ощупь, не вызывает раздражений.

При выборе учитывайте не только внешний вид, но и простоту ухода: вискоза и тенсел требуют деликатной стирки, а поплин-стрейч спокойно переносит машинную стирку при 40 °C.

Как выбрать ткань для рубашки: пошаговый алгоритм

Ассортимент сорочечных полотен широк, и без системы определиться сложно. Ниже — алгоритм, который поможет понять, какая ткань подойдёт для рубашек под конкретную задачу.

Последовательность действий при подборе материала:

1. Определите назначение — офис, повседневный выход, летний отдых, торжество. От этого зависит и фактура, и плотность.
2. Выберите сезон — для лета берите полотно плотностью до 120 г/м², для зимы — от 150 г/м².
3. Решите вопрос с уходом — если нет времени утюжить, ориентируйтесь на смесовые составы или ткани с обработкой Easy Care.
4. Оцените бюджет — двухниточный хлопок Egyptian cotton обойдётся заметно дороже стандартного поплина, но и прослужит дольше.
5. Потрогайте образец — тактильные ощущения невозможно оценить по фотографии: по возможности заказывайте образцы тканей перед пошивом.

Алгоритм работает и для мужских, и для женских моделей. Разница — в наборе тканей: мужские сорочки тяготеют к поплину и твилу, женские — к сатину и вискозе.

Лучшие ткани для рубашек: рейтинг по задачам

Универсального «лучшего» материала не существует — всё зависит от контекста. Однако можно расставить приоритеты для типичных сценариев.

Лучшие ткани для рубашек по сценариям использования:

• деловой дресс-код — поплин или твил из 100 % хлопка;
• ежедневная офисная носка — смесовый поплин с обработкой Non-Iron;
• летняя модель — лён, батист или тонкий хлопок до 110 г/м²;
• тёплый сезонный вариант — фланель или плотный оксфорд;
• нарядная женская рубашка — сатин, шёлк или тенсел.

При прочих равных обращайте внимание на длину хлопкового волокна: длинноволокнистый хлопок (Extra Long Staple) даёт более гладкую и прочную ткань, которая лучше переносит многократные стирки.

На что обратить внимание при покупке

Помимо состава и плотности, есть факторы, которые влияют на конечный результат. 

Обратите внимание! Перед раскроем обязательно декатируйте ткань — выстирайте и высушите отрез при температуре, рекомендованной для данного состава. Хлопок даёт усадку 3–5 %, лён — до 7 %. Пропустив этот этап, вы рискуете получить рубашку на размер меньше после первой стирки.

Контрольные точки при выборе ткани для рубашек:

• Усадка. Уточните процент усадки у продавца. 
• Пиллингуемость. Смесовые ткани с высокой долей полиэстера склонны к образованию катышков. Проведите тест: потрите образец пальцем 10–15 секунд.
• Стойкость окраски. Потрите влажной белой тканью по образцу — краска не должна переходить.
• Драпировка. Сложите отрез в руке: для приталенных моделей нужна пластичная ткань, для свободных — более формоустойчивая.

Эти проверки занимают пару минут, но экономят деньги на замену неудачного отреза.

Итоги

Мы рассмотрели основные виды тканей для рубашек — от хлопкового поплина до тенсела. Для офиса берите поплин или твил 110–130 г/м², на лето — лён или батист, для носки без утюга — смесовый состав с обработкой Non-Iron. Женские модели хороши из сатина и вискозы. Перед покупкой уточняйте усадку и стойкость окраски — тогда рубашка прослужит не один сезон.

Ровная строчка, отсутствие пропусков и обрывов нити — результат грамотной настройки техники, а не везения. Многие швеи работают на заводских параметрах и удивляются дефектам. Переход на другую ткань, смена ниток, длительный простой — каждая из этих ситуаций требует корректировки. Разберём по шагам, как правильно настроить швейную машинку для шитья и на какие узлы обращать внимание.

С чего начать: подготовка к настройке

Прежде чем крутить регуляторы, убедитесь, что техника в порядке. Частая ошибка — искать проблему в натяжении нитей, когда причина кроется в затупившейся игле или ворсе в челноке. Откройте игольную пластину, уберите очёсы кисточкой, при необходимости капните машинное масло на подвижные узлы. Проверьте иглу на заусенцы и погнутость. Убедитесь, что шпулька намотана ровно.

На этом же этапе сверьтесь с инструкцией к вашей модели. Заводские рекомендации — хорошая отправная точка. Для большинства бытовых швейных машинок базовые параметры рассчитаны на ткань средней плотности (бязь, поплин) и универсальную иглу №80.

Минимальный набор инструментов, который пригодится для самостоятельной настройки бытовой швейной машинки:

• маленькая крестовая и плоская отвёртки;
• жёсткая кисточка для чистки;
• машинное масло;
• лоскут ткани для пробной строчки;
• набор игл разной толщины.

Весь комплект занимает минимум места и обычно идёт в базовом наборе к машинке. Если отвёртки нет, подберите подходящую в хозяйственном магазине — слишком крупная может повредить регулировочные винты.

Как настроить нить на швейной машинке

Натяжение нитей — главный параметр, от которого зависит качество шва. В идеальной строчке верхняя и нижняя нити переплетаются строго в толще ткани: узелок не виден ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Если переплетение смещается наружу, на ткани появляются петли или утяжки.

Верхняя нить

На передней или верхней панели корпуса расположен регулятор натяжения — колёсико со шкалой от 0 до 9 (на некоторых моделях до 10). Среднее значение — 4–5 — подходит для большинства тканей. Если на лицевой стороне изделия появляются петли нижней нити, верхнюю нужно ослабить: поверните регулятор на меньшее значение. Если петли видны с изнанки — натяжение следует увеличить.

Корректируйте плавно, по одному делению за раз. После каждого изменения прокладывайте тестовую строчку и оценивайте результат.

Нижняя нить

К регулировке нижней нити переходят, когда настройка верхней не даёт нужного результата. Процедура зависит от типа челнока. В машинках с вертикальным челноком выньте шпульный колпачок и подвесьте его за кончик нити. Правильное натяжение: колпачок медленно опускается на 2–3 см при лёгком встряхивании. Если он не двигается — натяжение чрезмерное, быстро соскальзывает вниз — слишком слабое.

Подкрутите маленький винт на боковой стенке колпачка: по часовой стрелке — усиление, против — ослабление. Поворачивайте не более чем на четверть оборота за раз. Для горизонтального челнока потребуется снять игольную пластину, чтобы добраться до регулировочного винта. Процесс аналогичный, но доступ сложнее.

Регулятор натяжения верхней нити: колёсико со шкалой на корпусе машинки

Регулировка длины и ширины стежка

Длина стежка напрямую влияет на прочность и внешний вид шва. Короткие стежки (1,5–2 мм) дают плотный шов, устойчивый к растяжению, и подходят для тонких тканей. Длинные стежки (4–5 мм) используют при смётывании или для декоративных строчек на плотных материалах. Универсальная длина — 2,5–3 мм.

Ширина стежка актуальна для зигзага и декоративных строчек. Чем тоньше ткань, тем уже зигзаг, иначе материал стягивается. Для эластичных полотен увеличьте ширину до 4–6 мм, чтобы шов оставался растяжимым.

В таблице ниже приведены рекомендуемые параметры стежка для разных типов тканей.

Данные ориентировочные. Перед работой выполните пробный шов на лоскуте того же материала и скорректируйте параметры.

Как настроить иглу швейной машинки

Игла — расходный элемент, который напрямую влияет на качество строчки. Неправильно установленная или неподходящая игла вызывает пропуски стежков, обрыв нити и повреждение ткани.

Порядок замены и установки иглы на большинстве современных моделей:

1. Поднимите игловодитель в верхнее положение — поверните маховое колесо на себя, пока игла не окажется в крайней верхней точке.
2. Ослабьте винт иглодержателя — придержите иглу пальцами, чтобы она не упала внутрь машинки.
3. Вставьте новую иглу до упора — плоская сторона колбы должна быть обращена от вас (к задней стенке машинки). Это важный момент: перевёрнутая игла не захватит нижнюю нить.
4. Затяните винт — без чрезмерного усилия, но плотно, чтобы игла не выпала при работе.

После установки прокрутите маховик вручную и убедитесь, что игла свободно проходит в отверстие игольной пластины, не задевая её краёв. Если слышен щелчок или скрежет — игла установлена неправильно или не подходит к данной модели.

Обратите внимание! Меняйте иглу каждые 8–10 часов шитья или при переходе на принципиально другой тип ткани. Затупившаяся игла — одна из самых частых причин петляния строчки и треска при прокалывании материала.

Настройка давления прижимной лапки

Прижимная лапка фиксирует ткань при подаче под иглу. Давление должно быть достаточным для равномерного продвижения материала, но не настолько сильным, чтобы оставлять следы или деформировать полотно.

Эта функция доступна не на всех моделях. На механических моделях регулятор давления расположен на верхней части корпуса — это винт или колёсико с обозначениями «+» и «–». Для тонких тканей (шифон, батист) выставьте минимальное давление. Для плотных (джинса, драп) — максимальное. Электронные машинки часто регулируют давление автоматически, но ручная корректировка доступна и на них.

Проверить настройку просто: пропустите ткань под лапкой без нити. Материал должен двигаться плавно, без рывков и зажёвывания. Если ткань буксует на месте — давление избыточное. Если соскальзывает и строчка идёт волной — давление недостаточное.

Пробная строчка: проверяем результат

Любая настройка завершается контрольным швом. Возьмите лоскут той же ткани, сложите вдвое и проложите прямую строчку длиной 10–15 см. Это позволит оценить равномерность стежков, отсутствие петель и качество подачи материала.

На что обращать внимание при анализе пробного шва:

• Переплетение нитей. Узелок должен прятаться в толще ткани. Если он виден на лицевой или изнаночной стороне — скорректируйте натяжение.
• Длина стежка. Стежки должны быть одинаковыми по всей длине строчки. Разнобой говорит о проблемах с транспортёром.
• Стягивание ткани. Если после строчки ткань собирается в волну, уменьшите натяжение верхней нити или ослабьте давление лапки.
• Обрыв нити. Проверьте, нет ли заусенцев на игле, и убедитесь, что нить качественная и проходит через все направители.

Не пренебрегайте тестом даже при шитье того же материала после перерыва. За время простоя нити могут слежаться, а смазка — подсохнуть, что повлияет на ход и натяжение.

Настройка хода машинки и положения транспортёра

Под ходом машинки подразумевают плавность привода и равномерность подачи ткани зубчатой рейкой. Если ткань продвигается рывками или машинка вибрирует сильнее обычного, начните с проверки транспортёра.

Зубцы рейки должны выступать над поверхностью игольной пластины на 1–1,5 мм. Если они утоплены — ткань не продвигается; выступают слишком сильно — материал «прыгает» и стежки получаются разной длины. На многих моделях высота рейки регулируется винтом снизу корпуса. Процедура описана в инструкции к конкретной машинке.

Обратите внимание! При свободно-ходовой стёжке (например, квилтинге) транспортёр опускается полностью. Для этого на корпусе предусмотрен специальный рычаг. Не забудьте поднять рейку обратно перед обычным шитьём — частая причина «неработающей» машинки.

Плавность хода зависит и от смазки. Обработайте маслом подвижные узлы: игловодитель, челночный механизм, шарниры транспортёра. После смазки прогоните машинку вхолостую 20–30 секунд, подложив лоскут, — это уберёт излишки и предотвратит пятна на изделии.

Типичные ошибки при настройке

Даже опытные швеи допускают промахи, которые легко исправить, если знать причину. Ниже — пять распространённых ошибок при самостоятельной настройке швейной машинки.

Ошибки, которые чаще всего приводят к некачественному шву:

• неправильная заправка верхней нити — пропущен один из направителей;
• использование верхней и нижней ниток разной толщины;
• игла не соответствует типу ткани (универсальная вместо трикотажной);
• шпулька намотана неравномерно или стоит не той стороной;
• настройка натяжения без предварительной пробной строчки.

Если после корректировки всех параметров строчка по-прежнему неудовлетворительная, проверьте взаимное расположение иглы и носика челнока. Снимите игольную пластину и лапку, опустите иглу в нижнее положение, затем приподнимите на 1,8–2 мм. Носик челнока должен находиться на 1–2 мм выше ушка иглы, зазор — не более 0,15–0,25 мм. Отклонение от этих значений — повод обратиться в сервис.

Когда лучше обратиться к мастеру

Самостоятельная регулировка ручной и электромеханической машинки покрывает большинство бытовых ситуаций. Однако есть случаи, когда без мастера не обойтись.

Поводы вызвать мастера:

• Смещение игловодителя: игла бьёт по краю игольной пластины или челноку.
• Повреждение челночного механизма: посторонний стук, скрежет, заклинивание.
• Проблемы с электроникой: сбой дисплея, отсутствие реакции на выбор строчки, ошибки на табло.
• Сильный люфт узлов: игловодитель или транспортёр шатаются — требуется замена деталей.

Попытка разобрать эти узлы без опыта может усугубить поломку. Профессиональное обслуживание один-два раза в год продлевает ресурс машинки и снижает вероятность дорогого ремонта.

Итог

Настройка швейной машинки сводится к нескольким ключевым операциям: регулировке натяжения верхней и нижней нити, подбору длины стежка, правильной установке иглы и корректировке давления лапки. Каждую из них можно выполнить за несколько минут, если действовать последовательно и проверять результат пробным швом.

Привычка тестировать строчку при смене ткани или ниток экономит часы переделок. Держите под рукой инструкцию, набор игл и отвёртку — и большинство проблем со строчкой вы решите, не выходя из дома.

Что понадобится для работы

Подготовьте рабочее место: для раскроя нужен большой стол или чистый пол, чтобы ткань лежала ровно. Стандартный набор инструментов подойдёт и для других проектов, поэтому вложения окупятся быстро. Вот что нужно иметь под рукой:

• портновские ножницы или роликовый нож;
• сантиметровая лента и мелок;
• булавки и нитки в тон;
• широкая резинка (3–5 см) или потайная молния 18–20 см.

Из техники хватит бытовой машинки с прямой строчкой и зигзагом. Оверлок упрощает обработку срезов, но его отсутствие не критично — края можно закрыть косой бейкой. Если планируете шить юбку-солнце из тонкой с гладкой скользящей поверхностью ткани, купите тонкие булавки и материал-подложку.

Из какой ткани лучше шить

Лёгкие ткани дают мягкие волны, плотные — чёткий силуэт с фалдами. Для первого раза возьмите хлопок или костюмную ткань: не скользят, не сыпятся, легко утюжатся. Шифон красиво струится, но — ткань «уезжает» при раскрое. Для длинной юбки-солнце хороши креп, габардин, плотный штапель.

Избегайте тканей в клетку и полоску, если шьёте впервые. На косом крое рисунок ложится по диагонали, и совместить его на швах без опыта крайне сложно.

Снятие мерок и расчёт расхода ткани

Для выкройки юбки-солнце нужны две мерки: обхват талии (ОТ) и длина изделия (Ди). Для модели на резинке берите обхват бёдер. Радиус выемки: R = ОТ ÷ 6,28. При ОТ 68 см радиус составит 10,8 см.

В таблице — расход при ширине полотна 150 см и ОТ 70 см (без припусков, прибавьте 15–20 см).

Если ширина позволяет, юбку-солнце можно сшить из цельного полотна без бокового шва. Для мини при ширине 150 см это реально.

Построение выкройки и раскрой

Юбку-солнце несложно сшить без бумажной выкройки — разметку делают прямо на ткани. Сложите полотно вчетверо, от угла сгиба отложите радиус талии и проведите дугу мелком, используя сантиметровую ленту как циркуль. От линии талии отложите длину изделия — вторая дуга.

Припуски: 1-1,5 см по талии и бокам, 1–1,5 см по низу. Вырежьте, не снимая булавок. Для модели юбки-солнце-клёш на резинке дополнительно выкроите пояс: прямоугольник шириной вдвое больше ширины резинки плюс 2 см.

Юбка-солнце на резинке: пошаговый процесс

Модель на резинке — лучший вариант для начинающих. Не нужна молния, не нужна подгонка по фигуре. Такую юбку часто шьют для девочек: она удобна и быстро надевается. Порядок действий, чтобы сшить юбку-солнце на резинке пошагово:

1. Стачайте боковой шов — сложите полотнище лицом к лицу, прострочите с припуском 1,5 см. Обработайте срез зигзагом или на оверлоке.
2. Подготовьте пояс — сшейте прямоугольник в кольцо, оставив отверстие для резинки. Сложите пополам и заутюжьте.
3. Притачайте пояс — совместите срезы, распределите ткань равномерно и проложите строчку.
4. Вденьте резинку — протяните через пояс, сшейте концы внахлёст и зашейте отверстие.
5. Обработайте низ — подверните дважды, приутюжьте, прострочите. Для тонких тканей — московский шов.

Весь процесс занимает полтора-три часа. Если хотите быстро сшить юбку-солнце, берите трикотаж — он не осыпается. Правда, трикотаж подходит только для модели на резинке.

Перед обработкой низа дайте выкроенному кругу отвисеться 12–24 часа. Ткань на косом крое вытягивается, и после отвисания нужно подровнять низ.

Вариант с поясом и молнией

Сшить юбку-солнце с поясом чуть сложнее. Оставьте один шов нестачанным — в него войдёт потайная молния. Выкроите пояс: полоску 8 см шириной и длиной ОТ + 4 см. Обязательно продублируйте клеевой прокладкой — без этого пояс не будет держать форму и растянется после стирки.

Потайную молнию вшивайте до стачивания шва. Притачайте специальной лапкой, прокладывая строчку максимально близко к зубцам. Затем стачайте оставшуюся часть бокового шва.

Способы обработки подола

Подол — самый капризный этап: край идёт по косой и стремится растянуться. Способ обработки зависит от ткани. Варианты от простого к сложному, из которых стоит выбрать подходящий:

• Двойной подгиб. Подверните на 0,5 см дважды, приутюжьте и прострочите. Для плотных тканей.
• Московский шов. Подверните на 0,3 см, прострочите, срежьте лишнее, подверните ещё раз. Идеален для лёгких тканей.
• Косая бейка. Полоска ткани огибает срез. Аккуратный декоративный вариант для шифона.
• Ролевой шов на оверлоке. Самый быстрый способ: оверлок закручивает край в рулик.

Перед обработкой повесьте юбку за пояс минимум на ночь. Затем наденьте, отмерьте длину от пола , подровняйте и отрежьте лишнее. Только после этого подгибайте — так результат будет ровным по всей окружности.

Частые ошибки и как их избежать

Понимание типичных промахов поможет правильно сшить юбку-солнце с первого раза. Проблемы и их причины:

1. неравномерная длина подола — ткань не отвисалась перед обработкой;
2. стянутый пояс — притачали без предварительной намётки, ткань распределилась неравномерно;
3. волнистый низ после стирки — при пошиве сильно тянули ткань под машинкой или не наметали перед строчкой.

Перед раскроем постирайте и отутюжьте ткань — декатировка убирает усадку. Резинку отмеряйте по телу, а пояс и подол перед стачиванием обязательно намётывайте вручную — это убережёт от стяжек и перекосов.

Видео: как сшить юбку-солнце

В видео показан весь процесс от мерок до готового изделия. Автор объясняет, как кроить ткань, собирает юбку на резинке и демонстрирует обработку подола. Рекомендуем посмотреть ролик до начала работы.

Когда копирование кроя оправдано

Перенос лекал с вещи, которая хорошо сидит, экономит время на подгонку. Мерки уже «зашиты» в конструкцию: глубина проймы, ширина спинки — всё подогнано под фигуру. Однако метод работает не со всякой одеждой. Лучше всего копировать крой в таких случаях:

• простые прямые силуэты без сложных элементов;
• вещи из тканей со стабильной формой;
• одежда без сложной многослойной конструкции;
• изделия с минимальным количеством вытачек.

Для сложного кроя — пиджаков, пальто, корсетных платьев — одного копирования мало. Разумнее строить базовую выкройку по меркам и корректировать её на примерке. Именно комбинация двух подходов даёт лучший результат.

Три способа снять выкройку с готовой вещи

Обмеловка на плоскости

Самый доступный вариант — разложить вещь на листе бумаги и обвести контуры. Подходит для симметричной одежды из нетянущихся материалов. Изделие складывают пополам по центру, расправляют и фиксируют булавками. Контур обводят карандашом, отмечая вытачки и точки совмещения, затем добавляют припуски 1–1,5 см. Минус — объёмные детали на плоскости искажаются.

Копирование через кальку или малярный скотч

Способ для деталей со сложной формой. Кальку или полоски скотча накладывают прямо на одежду, повторяя каждый изгиб. Скотчевый метод особенно удобен, чтобы снять выкройку с футболки: лента прилегает плотнее бумаги. Полоски клеят внахлёст, маркером размечают швы, затем аккуратно снимают «панцирь» и переносят на бумагу.

Распарывание по швам

Радикальный, но самый точный путь. Подходит, когда вещь непригодна к носке, а посадка идеальная. Типичный случай — снять выкройку с распоротых брюк, протёршихся на бёдрах. Каждую деталь помечают («полочка», «спинка», направление долевой), швы распарывают, детали отутюживают и раскладывают на бумаге. Припуски добавляют заново.

Сравнение способов

Выбор метода зависит от ткани, сложности кроя и состояния одежды. Таблица поможет сориентироваться:

Если вещь дорога и должна остаться в гардеробе — подойдут обмеловка или калька. Когда важна предельная точность, а одежда отслужила, распарывание даёт лучший результат.

Частые ошибки при снятии выкройки

Даже опытные швеи допускают промахи. Ткань растягивается при раскладке, карандаш отклоняется от шва. Разница в полсантиметра по каждому срезу даёт ощутимый сдвиг. Вот что чаще всего идёт не так при попытке правильно снять выкройку:

1. Игнорирование долевой нити. Без разметки детали лягут наискось, и вещь поведёт после стирки.
2. Пропуск контрольных меток. Надсечки нужны для совмещения деталей — без них рукав сместится относительно проймы.
3. Отсутствие припусков. Забыть добавить 1–1,5 см на швы — классика, которая даёт изделие на размер меньше.
4. Растяжение трикотажа. Вязаные вещи деформируются при обмеловке, лучше использовать скотчевый метод.

После переноса лекал сшейте пробник из недорогого материала со схожими свойствами. Десять минут на тестовую сборку экономят часы на переделку из хорошей ткани.

Пошаговый план для новичков

Тем, кто снимает выкройку впервые, пригодится чёткий порядок. Подготовьте бумагу, карандаш, линейку, булавки и сантиметровую ленту, после чего действуйте так:

1. Выстирайте и отутюжьте вещь, чтобы ткань приняла реальную форму.
2. Сложите изделие пополам по центру и проверьте симметрию.
3. Зафиксируйте одежду на бумаге булавками или грузиками.
4. Обведите контуры, отмечая вытачки и контрольные точки.
5. Добавьте припуски на швы и отметьте направление долевой нити.
6. Вырежьте лекала и сверьте их по ключевым точкам.

Алгоритм работает и при снятии выкройки с готовых брюк, и для платья. Главное — не торопиться на этапе разметки: аккуратность переноса определяет качество будущей вещи.

Снять выкройку с готовой вещи можно за полчаса, а научиться строить собственную — за несколько занятий. Второй навык окупается каждым новым изделием.

Что понадобится для работы

Прежде чем приступать, соберите инструменты заранее. Недостающий предмет в середине процесса вынуждает импровизировать. Базовый набор для всех трёх методов:

• миллиметровая бумага или рулонная калька;
• портновские булавки и грузики;
• карандаш или исчезающий маркер;
• линейка и лекальная линейка с изгибами;
• малярный скотч;
• распарыватель швов и утюг.

С этим набором можно работать дома, на обеденном столе или на полу. Чем больше ровная поверхность, тем удобнее раскладывать крупные детали.

Копирование или конструирование

Перенос кроя с готовой одежды — рабочий инструмент для конкретных задач. Он помогает получить копию, но не учит понимать конструкцию: почему вытачка здесь, зачем посадка по окату рукава. Если шитьё — не разовый эксперимент, построение выкройки по меркам откроет другие возможности. Начните с копирования, а затем переходите к конструированию.

Ровный негромкий гул — нормальный рабочий звук швейной машины. Когда к нему добавляется ритмичный стук или щелчки, игнорировать это нельзя: за посторонним звуком почти всегда стоит конкретная механическая причина. Иногда достаточно пяти минут для устранения. Иногда — это сигнал о серьёзном износе.

Разберём, почему стучит швейная машинка, как самостоятельно найти источник звука и когда лучше обратиться в сервис. Информация подойдёт владельцам бытовых и полупромышленных моделей — от простых механических до электронных.

Нормальный шум или неисправность

Электропривод гудит, игольная штанга движется, челнок вращается — всё это создаёт привычный фоновый звук. Насторожить должен звук, которого раньше не было: металлический лязг, щелчки в определённой фазе хода иглы, глухие удары при обратном ходе. Каждый из этих симптомов указывает на конкретный узел. Чтобы определить источник, снимите крышку челночного отсека, уберите нить и запустите машину вхолостую — так проще услышать, откуда именно идёт стук.

Совет. Запишите звук на телефон и сравните с записями нормальной работы вашей модели — видеообзоры есть на YouTube. Это сэкономит время при обращении к мастеру.

Распространённые причины стука

Когда швейная машинка стучит при шитье, причины чаще кроются в одном из типичных узлов. Прежде чем разбирать корпус, проверьте простые вещи: правильность установки иглы, намотку шпульки и состояние челнока. Около 70% случаев решаются без мастера. Для наглядности основные причины сведены в таблицу:

Обратите внимание на столбец «Когда проявляется»: если стук швейной машинки возникает только на плотных тканях, проблема скорее всего в игле.

Игла: самая частая причина

Игла — расходник, менять её нужно каждые 6–8 часов шитья. Тупая или кривая игла бьёт по пластине, и машинка стучит при шитье ритмично. Несоответствие номера иглы ткани тоже вызывает стук — тонкая игла на джинсе отклоняется и цепляет челнок. Признаки проблем с иглой:

• кончик загнут или затуплен — видно под лупой;
• игла вставлена не до упора или развёрнута плоской стороной неправильно;
• номер не соответствует ткани;
• на игольной пластине остаются царапины от иглы.

Замена иглы занимает меньше минуты и стоит копейки, поэтому диагностику логично начинать именно с неё. Если после замены звук исчез — причина найдена. Если нет — переходите к проверке челнока и других узлов.

Челнок и шпулька

Зазор между кончиком челнока и иглой — десятые доли миллиметра. Любой люфт или скол приводит к тому, что швейная машинка сильно стучит. Шпулька тоже бывает виновницей: неравномерная намотка вызывает биение, а шпулька с трещиной болтается в колпачке.

Проверить просто: достаньте шпульку, осмотрите на предмет повреждений и убедитесь, что нить намотана плотно, без провисаний. Заодно осмотрите сам челнок — на нём не должно быть заусенцев, зазубрин и следов коррозии.

Сбой синхронизации иглы и челнока

Когда игла поднимается из нижнего положения, кончик челнока захватывает петлю нити. Если момент сбился — челнок бьёт по игле. Результат: при шитье машинка сильно стучит, нить рвётся. Типичные причины сбоя:

1. Удар иглой о булавку или толстый шов — Игла отклоняется, механизм сбивается.
2. Проскальзывание ремня — Валы теряют согласованность вращения.
3. Износ втулок игловодителя — Появляется люфт, игла «гуляет» в горизонтальной плоскости.

Регулировка синхронизации требует точных инструментов и знания конструкции. Без уверенности в навыках лучше обратиться в сервисный центр — неправильная настройка усугубит проблему.

Смазка и обслуживание

Недостаток смазки — частая причина, почему швейная машинка сильно стучит. Детали работают «на сухую», трение растёт, зазоры увеличиваются. Если машину не смазывали больше полугода — начните с этого. Порядок смазки:

1. Отключите машину от сети и снимите верхнюю крышку.
2. Удалите пыль и обрывки нитей кистью, особенно в зоне челнока.
3. Нанесите по капле масла на узлы трения из инструкции.
4. Прокрутите маховик вручную для распределения масла.
5. Прошейте пробную строчку на ненужном лоскуте.

Используйте только специальное масло для швейных машин. WD-40 или подсолнечное масло не подходят — они густеют, притягивают пыль и в итоге только ухудшают ситуацию.

Важно. Машины с горизонтальным челноком часто позиционируются как «не требующие смазки». После 3–5 лет эксплуатации заводская смазка вырабатывается — обслуживание всё равно понадобится.

Стук на определённых тканях

Иногда швейная машинка стучит при шитье только на конкретном материале. На хлопке тихо, а на трикотаже или коже — грохот. Дело в неправильном подборе расходников и настроек давления. Рекомендации по материалам:

• Джинса, пальтовые ткани: Игла № 100–110, увеличенный стежок, пониженная скорость.
• Трикотаж: Игла stretch/jersey с закруглённым кончиком, сниженное давление лапки.
• Кожа и кожзам: Игла с режущей заточкой, тефлоновая лапка.
• Шифон, органза: Игла № 60–70, прямострочная пластина, минимальное давление.

Правильная комбинация иглы, нити и настроек давления убирает посторонний звук при работе с «капризным» материалом. Если после подбора расходников стук сохраняется — причина глубже, и нужно проверять механику машины.

Что проверить самостоятельно

Если стучит швейная машинка — что делать в первую очередь? Начать с простых проверок, не требующих инструментов. Они помогают в большинстве случаев и не несут риска повредить машину. Самостоятельная диагностика:

• замена иглы на новую, подходящую по типу;
• проверка заправки верхней и нижней нитей;
• чистка челночного отсека от пыли и обрывков;
• контроль шпульки — намотка, целостность, отсутствие люфта;
• смазка узлов трения по инструкции к модели.

Если после всех проверок швейная машинка громко стучит по-прежнему, скорее всего, нужна регулировка внутренних узлов: синхронизация челнока, натяжение ремня или замена изношенных втулок. Такие работы лучше доверить мастеру с опытом ремонта вашей марки.

Итоги

Швейная машинка стучит при шитье по конкретным и, как правило, устранимым причинам. Тупая игла, грязный челнок, высохшая смазка — три лидера списка. Начинайте с малого: поменяйте иглу, почистите механизм, капните масло.

Если простые меры не помогли, не разбирайте машину по видео из интернета без понимания конструкции конкретной модели. Неудачная самостоятельная регулировка превращает мелкий ремонт за тысячу рублей в серьёзное восстановление за пять-семь тысяч. Обратитесь в авторизованный сервис, где есть инструмент, запчасти и опыт работы с вашей маркой.

Желание сшить платье по собственному эскизу или подогнать вещь по фигуре приводит к вопросу: реально ли научиться шить с нуля в домашних условиях? Да, и тысячи людей ежегодно это доказывают. Кто-то проходит курсы, кто-то разбирается по видеоурокам, а кто-то берёт уроки у знакомой швеи.

В статье — конкретные рекомендации: какие инструменты купить, как освоить базовые операции, с чего начать, чтобы научиться шить, и где искать обучение, которое ускорит путь от новичка до уверенного любителя.

Реально ли научиться шить самостоятельно и за какой срок

Можно ли научиться шить самостоятельно дома? Базовые навыки — прямая строчка, обработка срезов, простейшие швы — осваиваются за несколько вечеров без наставника. Главное — выстроить обучение последовательно, от простого к сложному.

За сколько можно научиться шить с нуля? Наволочку или сумку-шоппер получится сшить уже через несколько часов. Юбка на резинке — несколько дней. Платье с подкладкой и молнией — несколько недель при занятиях три-четыре раза в неделю.

Для сложных конструкций — втачной рукав, воротник на стойке, корсетные изделия — стоит обратиться к преподавателю. Так вы обойдёте ошибки, которые трудно заметить без опытного взгляда.

Сложно ли научиться шить? Не сложнее, чем научиться готовить: первые блюда не идеальны, но с каждым разом получается лучше.

Минимальный набор инструментов для старта

Не обязательно скупать весь швейный магазин. На первом этапе достаточно базового комплекта, который позволит выполнить простые проекты без лишних затрат.

Ниже перечислены позиции, без которых начать обучение кройке и шитью не получится. Каждый инструмент решает конкретную задачу и окупает себя уже на первом проекте:

• Швейная машинка. Недорогая модель с прямой строчкой и зигзагом — этого хватит на первый год.
• Портновские ножницы. Длина 20–25 см. Ими режут только ткань — бумага затупляет лезвия.
• Сантиметровая лента. Гибкая, длиной 150 см. Перед использованием сверьте с линейкой.
• Иглы, нитки, булавки. Базовый набор: иглы разной толщины, нитки четырёх цветов, портновские булавки.
• Мел и распарыватель. Мел для разметки, распарыватель для исправления ошибок без повреждения ткани.

Всё это обойдётся в 5–8 тысяч рублей без машинки. Если бюджет ограничен, машинку можно взять в аренду или купить подержанную механическую модель.

Вы выбрали выкройку, определились с фасоном и уже присмотрели материал в магазине. Осталось понять, сколько ткани нужно для платья, чтобы не переплатить за лишние метры и не остаться без запаса на непредвиденные случаи. Эта задача кажется простой только на первый взгляд.

Опытные портные тратят годы на отработку навыка точного расчёта. Новичкам приходится сложнее: интернет пестрит противоречивыми советами, а продавцы в магазинах не всегда готовы помочь. В этой статье собран весь необходимый алгоритм действий — от замеров фигуры до финального расчёта с учётом рисунка и усадки материала.

Что влияет на расход материала

Перед тем как рассчитать ткань для платья, нужно учесть несколько ключевых параметров. Каждый из них способен увеличить или уменьшить итоговый метраж на 20–50 см.

Главные факторы — ширина рулона и особенности кроя. Стандартная ширина материала варьируется от 80 до 160 см. Чем уже полотно, тем больше метров понадобится. К примеру, для простого летнего сарафана из ткани шириной 150 см хватит 1,5 м. Тот же сарафан из материала шириной 90 см потребует уже 2,2–2,5 м.

Фасон изделия определяет количество деталей и их размер. Платье-футляр без рукавов — минимальный расход. Модель с пышной юбкой-солнце, длинными рукавами и воротником-стойкой — максимальный. Разница может достигать 1–1,5 м даже при одинаковом размере.

Рисунок на полотне требует совмещения. Клетка, полоска, крупные цветы — всё это увеличивает расход на 15–30%. Раппорт рисунка (повторяющийся элемент) нужно умножить на количество стыков между деталями.

Какие мерки понадобятся для расчёта

Точный расчёт ткани для платья начинается с правильных замеров. Ошибка в 2–3 см на этом этапе приведёт к нехватке материала или неоправданному перерасходу. Для базового расчёта достаточно пяти измерений, которые легко снять самостоятельно с помощью сантиметровой ленты.

Обхват груди измеряют по самым выступающим точкам, проводя ленту горизонтально на уровне лопаток. Обхват бёдер снимают аналогично — по самой широкой части, обычно на 18–22 см ниже талии. Длину изделия определяют от основания шеи (седьмой шейный позвонок) до желаемого края подола. Длину рукава — от плечевой точки до запястья при слегка согнутой руке.

Для моделей с пышными юбками дополнительно измеряют окружность талии и желаемую длину юбки от талии. При наличии воротника или капюшона понадобится обхват шеи и высота головы. Записывайте все значения в блокнот — они пригодятся не только для текущего проекта.

При снятии мерок надевайте то бельё, которое планируете носить с готовым изделием. Разница между обычным бюстгальтером и бра с пуш-ап эффектом может составить 3–5 см в обхвате груди.

Базовая формула расчёта метража

Универсальный способ узнать, сколько метров ткани нужно для платья, — сложить длину основных деталей. Формула работает для большинства прямых и полуприлегающих силуэтов.

При ширине полотна 140–150 см и размере одежды до 52-го расход составляет: длина изделия + длина рукава + 20 см на обработку. Для размеров от 54-го формула меняется: две длины изделия + длина рукава + 20 см. Это связано с тем, что детали переда и спинки уже не помещаются рядом друг с другом по ширине.

Конкретный пример: платье длиной 100 см с рукавом 60 см для 46-го размера. Ширина материала — 150 см. Расчёт: 100 + 60 + 20 = 180 см, то есть 1,8 м. Добавляем 10% на усадку после стирки и возможные ошибки — получаем 2 м.

Таблица расхода ткани по типам платьев

Ниже приведены усреднённые значения для ткани шириной 150 см. Данные помогут сориентироваться, сколько ткани надо для платья определённого фасона, ещё до похода в магазин.

Приведённые цифры актуальны для однотонных материалов без направленного рисунка. При работе с клеткой, полоской или купонными тканями добавляйте от 30 до 50 см к каждому значению. Также учитывайте, что трикотаж и эластичные материалы расходуются экономнее за счёт растяжимости.

Особенности расчёта для разных типов тканей

Материал напрямую влияет на то, сколько метров ткани нужно для пошива платья. Натуральные волокна дают усадку после первой стирки, синтетика сохраняет размеры, но может повести себя непредсказуемо при раскрое. Рассмотрим основные группы материалов и их особенности при расчёте метража.

Каждый тип ткани требует индивидуального подхода:

• Хлопок и лён. Дают усадку 3–7% при первой стирке. Перед раскроем обязательна декатировка — замачивание и сушка. К расчётному метражу добавляйте 15–20 см.
• Шерсть и полушерсть. Усадка до 10%, плюс материал толще и требует больших припусков на швы. Запас — 20–25 см к базовому расчёту.
• Шёлк и вискоза. Скользят при раскрое и дают усадку что увеличивает расход на 10–15%. Работа с этими материалами требует опыта и аккуратной раскладки.
• Трикотаж. Экономичен благодаря эластичности. Детали можно располагать плотнее, а припуски делать меньше. Расход на 10–15% ниже, чем у нетянущихся тканей. Но материал подходит только для прилегающих изделий.
• Синтетика (полиэстер, нейлон). Не садится, не мнётся, легко кроится. Расчёт по стандартной формуле без дополнительных запасов.

Отдельного внимания заслуживают материалы с ворсом — бархат, велюр, вельвет. Все детали выкраивают в одном направлении ворса, иначе готовое изделие будет выглядеть неоднородным по цвету. Это увеличивает расход на 15–25% в зависимости от фасона.

Пошаговый алгоритм расчёта

Чтобы точно определить, сколько нужно ткани для пошива платья, следуйте проверенной последовательности действий. Алгоритм подходит для любого фасона и уровня подготовки. Даже если вы шьёте первое в жизни платье, эти шаги помогут избежать типичных ошибок.

Порядок действий при расчёте метража:

1. Снимите мерки и запишите их. Основные: обхват груди, обхват бёдер, длина изделия, длина рукава.
2. Определите ширину выбранной ткани — она указана на ценнике или этикетке рулона.
3. Разложите детали выкройки на полу или столе, имитируя ширину полотна. Это даст наглядное представление о раскладке.
4. Сложите длины всех деталей, учитывая припуски на швы (обычно 1,5 см с каждой стороны).
5. Добавьте запас на усадку (10–15% для натуральных тканей) и возможную корректировку.
6. Округлите результат в большую сторону до ближайших 10 см.

Этот алгоритм работает для стандартных фасонов. Сложные модели с драпировками, асимметричным кроем или многослойными юбками требуют индивидуального подхода. В таких случаях лучше сделать пробный экземпляр из макетной бязи, чтобы проверить расход до покупки основного материала.

Храните остатки ткани от каждого проекта. Они пригодятся для ремонта, замены испорченных деталей или создания аксессуаров — пояса, заколки, броши в тон к платью.

Расчёт для пышных и длинных моделей

Определить, сколько нужно ткани для длинного платья, сложнее из-за увеличенного расхода на юбку. Длина изделия от талии до пола — примерно 100–110 см в зависимости от роста. К этому добавляется длина лифа (40–50 см) и рукавов.

Юбка-солнце для вечернего платья кроится особым образом. Радиус круга равен длине юбки плюс радиус выреза под талию. Для юбки длиной 100 см при обхвате талии 70 см понадобится квадрат ткани со стороной около 220 см. Это значит, что при ширине материала 150 см потребуется не менее 4,5 м.

Юбка-полусолнце экономичнее — для неё достаточно 2,5–3 м при той же длине. Прямая юбка в пол с разрезом требует всего 1,3–1,5 м. Выбор фасона нижней части существенно влияет на итоговую стоимость проекта.

Расчёт для детского платья

Узнать, сколько ткани нужно для платья для девочки, проще, чем для взрослого изделия. Детские размеры компактнее, детали помещаются на меньшей площади. Однако есть нюансы, связанные с быстрым ростом ребёнка и особенностями детской одежды.

Ориентиры для расчёта детского платья по возрастным группам:

1. 1–3 года (рост 80–98 см) — достаточно 0,8–1 м ткани шириной 150 см для простого фасона без рукавов
2. 4–6 лет (рост 104–122 см) — требуется 1–1,3 м для платья с коротким рукавом и расклешённой юбкой
3. 7–10 лет (рост 128–146 см) — нужно 1,3–1,6 м для модели с длинным рукавом и юбкой до колена
4. 11–14 лет (рост 152–164 см) — расход приближается к взрослому и составляет 1,5–1,8 м

Детские платья часто шьют с запасом на вырост — увеличенными припусками на подгибку низа и в боковых швах. Это позволяет удлинить или расширить изделие на следующий сезон. Для такого запаса добавляйте 15–20 см к расчётному метражу.

Как узнать стоимость материала

После определения метража возникает вопрос, сколько стоит ткань для платья. Цена зависит от состава, производителя и места покупки. Хлопковые материалы стартуют от 300–400 рублей за метр, качественная шерсть — от 1500 рублей, натуральный шёлк — от 3000 рублей.

Умножьте расчётный метраж на цену за метр — получите примерную стоимость основного материала. Добавьте расходы на подкладку (если нужна), нитки в тон, молнию, пуговицы или другую фурнитуру. Итоговый бюджет на пошив обычно на 20–30% выше стоимости одной только ткани.

Подведём итоги

Точный расчёт метража приходит с опытом. На первых порах берите ткань с запасом 20–30 см — пригодится для пробных строчек или мелкого ремонта.

Базовый расход определяют ширина рулона и фасон. Рисунок и тип волокна вносят коррективы. Простое прямое платье из однотонного материала — это длина изделия плюс рукав плюс 20 см. Пышные модели потребуют 4–5 метров.

Перед покупкой составьте список материалов и рассчитайте бюджет. Возьмите с собой мерки, выкройку и калькулятор — так вы ничего не забудете и не потратите лишнего. Удачных вам швейных проектов и идеально рассчитанного метража!

Удачное платье начинается с правильно подобранной ткани. Можно найти идеальную выкройку, безупречно выполнить все швы — но если материал не подходит под фасон или сезон, результат разочарует. Струящийся шифон не держит форму футляра, а плотный габардин превратит летний сарафан в униформу. Разберёмся, какую ткань выбрать для платья в зависимости от назначения, времени года и особенностей фигуры.

В магазинах представлены сотни видов ткани для платья: от невесомой органзы до тёплой шерсти. Начинающей швее легко запутаться в ассортименте. Опытные мастера тоже иногда ошибаются с выбором — особенно при работе с незнакомыми материалами. Эта статья поможет разобраться в классификации плательных тканей и научит подбирать полотно под конкретную задачу.

Классификация плательных тканей по составу

Прежде чем изучать конкретные названия тканей для платья, разберёмся с базовой классификацией. Все материалы делятся на три большие группы по происхождению волокон. Натуральные ткани производят из растительного или животного сырья — хлопка, льна, шёлка, шерсти. Синтетические создают из продуктов нефтехимии: полиэстера, нейлона, акрила. Смесовые совмещают оба типа волокон в разных пространственных соотношениях.

Натуральные материалы комфортны в носке, приятны к телу, хорошо пропускают воздух. Их главные недостатки — высокая цена, склонность к усадке и сминаемость. Синтетика доступнее, прочнее, почти не мнётся. Но она хуже «дышит» и может вызывать дискомфорт в жару. Плательная ткань смесового состава объединяет преимущества обоих типов: сохраняет тактильный комфорт натуральных волокон при повышенной износостойкости.

Лёгкие ткани для летних и вечерних платьев

Для жаркой погоды и торжественных выходов подходят воздушные, полупрозрачные материалы. Они красиво драпируются, создают летящий силуэт, не перегревают тело. Рассмотрим, как называется тонкая ткань для платья в зависимости от способа переплетения нитей и финишной обработки. Каждый материал имеет свои особенности раскроя и пошива — их важно учитывать при выборе.

Начинающие швеи часто спрашивают, как называется мягкая ткань для платьев с характерным переливом или матовой поверхностью. Ответ зависит от структуры полотна. Среди популярных лёгких тканей для платья особое место занимают следующие:

• шифон — полупрозрачный, с мелкозернистой фактурой;
• органза — жёсткая, хорошо держит форму воланов и рюшей;
• креп-жоржет — матовый, с лёгкой зернистостью на ощупь;
• фатин — сетчатый, используется для подъюбников и декора;
• батист — тонкий хлопок, мягкий и приятный к телу.

Перечисленные ткани требуют определённых навыков в работе. Шифон и органза «ползут» при раскрое — фиксируйте полотно булавками или малярным скотчем. Батист даёт усадку, поэтому перед пошивом его обязательно декатируют: стирают и утюжат. Креп-жоржет шьют тонкими иглами № 70–80, чтобы не повредить структуру переплетения.

Плотные ткани для деловых и зимних платьев

Офисный дресс-код и холодная погода требуют более основательных материалов. Здесь на первый план выходят костюмные и пальтовые ткани, адаптированные под платьевые фасоны. Разберёмся, как называется плотная ткань для платья и в каких случаях она применяется.

Плотность ткани измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²). Для летних платьев подходят материалы 100–150 г/м², для демисезонных — 150–250 г/м², для зимних — от 250 г/м² и выше.

Костюмные ткани — габардин, твид, джерси — хорошо держат форму и не вытягиваются на проблемных зонах. Они идеальны для платьев-футляров, моделей с чётким силуэтом, офисных нарядов. Какая ткань подойдёт для платья делового стиля? Однозначно та, что не мнётся и сохраняет презентабельный вид весь рабочий день.

Сравнительная таблица популярных тканей

Собрали основные плательные ткани с названиями и ключевыми характеристиками в одной таблице. Она поможет быстро сориентироваться при выборе материала под конкретный проект.

Таблица отражает базовые свойства материалов. Характеристики могут варьироваться в зависимости от производителя, процентного соотношения волокон в составе и способа обработки полотна. Перед покупкой изучите информацию на ярлыке — там указаны точный состав и рекомендации по уходу.

Ткани для повседневных платьев: практичность на первом месте

Платье на каждый день должно выдерживать частые стирки, не требовать сложного ухода и комфортно сидеть в движении. Какие ткани используют для пошива платья в повседневном гардеробе? Прежде всего смесовые материалы на основе хлопка или вискозы с добавлением синтетических волокон.

Хлопок с эластаном — универсальный вариант для домашних и уличных нарядов. Добавка 3–5 % эластана делает полотно пластичным: оно слегка тянется в нужных местах и возвращается к исходной форме. Какую ткань лучше использовать для платья свободного кроя? Подойдёт мягкий хлопковый трикотаж или вискозный штапель — они красиво ложатся и не стесняют движений.

Выбирая материал для повседневного гардероба, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на эксплуатационные свойства. Важно заранее понимать, сколько времени вы готовы тратить на уход за изделием, как часто планируете стирать платье и при каких условиях будете его носить. Учитывайте следующие критерии:

• Устойчивость к стирке. Изучите рекомендации производителя: некоторые материалы переносят только деликатный режим.
• Пиллингуемость. Образование катышков портит внешний вид — выбирайте ткани с антипиллинговой обработкой.
• Цветостойкость. Яркие принты должны сохранять насыщенность после многократных стирок.
• Формоустойчивость. Качественный материал не вытягивается на локтях, коленях и в области карманов.

Проверить часть свойств можно прямо в магазине. Сомните уголок ткани в кулаке и подержите 30 секунд — если складки быстро расправляются, материал не будет мяться. Потяните полотно в разных направлениях: оно должно пружинить и возвращаться к исходному размеру.

Нарядные ткани: блеск и роскошь для особых случаев

Вечерние и коктейльные платья требуют особых материалов — с выраженной фактурой, благородным блеском или эффектным декором. Какую ткань купить для платья на торжество? Выбор зависит от формата мероприятия и личных предпочтений.

Для свадебных платьев традиционно используют атлас-дюшес, микадо, органзу и кружево шантильи. Эти материалы сочетают нарядность с достаточной плотностью для создания сложных конструкций.

Атлас и его разновидности — классика вечернего гардероба. Матовый креп-сатин подходит для элегантных минималистичных силуэтов. Глянцевый атлас-стрейч красиво облегает фигуру. Дюпон с характерным переливом используют для пышных юбок и сложных драпировок.

Бархат переживает очередную волну популярности в вечерней моде. Этот материал эффектно смотрится в насыщенных тёмных оттенках: изумрудном, бордовом, синем. Современные бархатные ткани сильно отличаются от тяжёлых аналогов прошлого — они легче, пластичнее, проще в уходе. Среди актуальных разновидностей:

• Бархат-стрейч — эластичный, хорошо садится по фигуре.
• Панбархат — с вытравленным рисунком на прозрачной основе.
• Бархат-деворе — с узором, выжженным по шёлковой основе.
• Вельвет — с характерными рубчиками, подходит для полуформальных образов.

Работа с бархатом требует определённых навыков. Ворс имеет направление — все детали кроят в одну сторону, иначе оттенки будут отличаться. Утюжить бархат можно только с изнаночной стороны на мягкой подложке. Булавки оставляют следы, поэтому скалывают ткань по припускам или используют зажимы.

Как подобрать ткань под особенности фигуры

Один и тот же фасон смотрится по-разному в зависимости от выбранного материала. Жёсткая ткань добавляет объём, мягкая — подчёркивает силуэт. Какая хорошая ткань для платьев? Та, что учитывает индивидуальные особенности телосложения.

При выраженных бёдрах избегайте тонких облегающих материалов в нижней части — они акцентируют проблемную зону. Лучше подойдут умеренно плотные ткани с матовой поверхностью: хлопковый сатин, габардин, креп. Для верха можно использовать более светлые и фактурные варианты — это визуально уравновесит пропорции.

Обладательницам пышной груди противопоказаны тонкие облегающие ткани и материалы с горизонтальными полосами. Оптимальный выбор — умеренно плотные матовые полотна, которые мягко драпируются и не обтягивают. 

Какую ткань взять для платья с V-образным вырезом? Подойдёт джерси средней плотности или мягкий креп.

Практические советы: выбираем ткань в магазине

Онлайн-каталоги дают общее представление о материале, но финальное решение лучше принимать после личного осмотра. В магазине вы оцените тактильные ощущения, посмотрите, как ткань ведёт себя в руках, проверите качество окрашивания. Какие ткани нужны для платья вашего проекта — станет понятнее после нескольких минут с образцами.

Перед покупкой проведите тест на прозрачность: подложите ладонь под ткань. Если контуры пальцев отчётливо видны — для летнего платья понадобится подкладка.

Определить качество полотна можно несколькими простыми способами прямо у прилавка. Эти приёмы используют профессиональные закупщики и опытные швеи. Они помогают избежать разочарований при работе с материалом и в процессе носки готового изделия. Вот на что обратить внимание:

• Потрите ткань между пальцами — синтетика издаёт характерный скрип, натуральные волокна скользят мягко.
• Поднесите полотно к свету под углом — качественная окраска однородная, без проплешин и непрокрасов.
• Потяните срез — сильно осыпающиеся нити потребуют обработки оверлоком и увеличат расход материала.
• Приложите отрез к себе у зеркала — так вы увидите, как оттенок сочетается с цветом кожи и волос.
• Проверьте склонность к пиллингу — интенсивно потрите ткань о саму себя 10–15 раз: появление мелких катышков сигнализирует о низкой устойчивости к истиранию.

Не экономьте на пробном отрезе. Купите 20–30 см ткани, постирайте и отутюжьте дома. Так вы поймёте, как поведёт себя материал в реальных условиях. Особенно это важно для натуральных тканей — они могут дать усадку до 5–10 % по длине.

Подводим итоги

Мы разобрали основные виды тканей для платья с названиями и фото описанием характеристик. Выбор материала — это баланс между эстетикой, практичностью и бюджетом. Летние сарафаны шьют из лёгкого хлопка или вискозы. Деловые платья — из костюмных тканей с добавлением эластана. Вечерние наряды — из атласа, бархата или шифона в зависимости от желаемого эффекта.

Не бойтесь экспериментировать с новыми материалами, но начинайте с простых проектов. Сшейте пробное изделие из недорогой ткани со схожими свойствами — это поможет отработать навыки и избежать ошибок на дорогом полотне. Ярких творческих находок!

Утюг съедает время, а мятая одежда портит настроение перед важной встречей. Современная текстильная промышленность давно решила эту проблему — на рынке десятки материалов, которые сохраняют опрятный вид без утюжки. Разберёмся, какая ткань не мнётся, из чего шить платья, рубашки и брюки, чтобы забыть про утюг.

Почему одни ткани мнутся, а другие нет

Способность материала сминаться зависит от строения волокон. Натуральные целлюлозные нити — лён, хлопок — имеют рыхлую структуру. При механическом воздействии молекулы смещаются и фиксируются в новом положении. Отсюда заломы, которые убираются только паром или горячим утюгом.

Синтетические волокна устроены иначе. Полиэстер, нейлон, эластан обладают высокой упругостью: после деформации возвращаются в исходное состояние. Поэтому немнущаяся ткань чаще содержит синтетику или обработана специальными составами. Ещё один фактор — плотность плетения: рыхлые материалы мнутся сильнее, плотные держат форму лучше.

Добавление 5–10% эластана к натуральным волокнам снижает сминаемость на 40–60%. Хлопок с небольшой примесью спандекса практически не требует утюжки.

Синтетические материалы

Синтетика лидирует среди немнущихся тканей для одежды. Полимерные волокна создаются искусственно, их свойства программируются на этапе производства. Результат — материалы, которые не садятся, быстро сохнут и годами сохраняют цвет.

Полиэстер — универсальный материал для повседневной и деловой одежды. Прочный, устойчив к истиранию и ультрафиолету. Плательный полиэстер мягкий, хорошо драпируется, не вытягивается на локтях и коленях. Минус — низкая воздухопроницаемость.

Нейлон превосходит полиэстер по эластичности и устойчивости к разрывам. Материал лёгкий, быстро сохнет. Нейлоновые блузки практически невесомы и совершенно не мнутся даже в чемодане.

Спандекс (эластан) редко используется в чистом виде — его добавляют к другим волокнам. Такая ткань тянется и не мнётся, сидит по фигуре без заломов. Оптимальное содержание — 3–15%.

Смесовые ткани: золотая середина

Чистый хлопок мнётся, чистая синтетика не “дышит”. Компромисс — смесовые полотна. Классический пример — поликоттон (хлопок + полиэстер). При соотношении 65/35 получается ткань, которая не мнётся после стирки, при этом пропускает воздух и впитывает влагу.

Смесовые составы применяют для разных целей, каждый вариант решает конкретные задачи:

• Хлопок + эластан (95/5). Мягкое полотно для футболок и домашней одежды .Слегка тянется, не деформируется.
• Вискоза + полиэстер (70/30). Приятная ткань для платьев и блузок. Меньше мнётся и быстрее сохнет.
• Шерсть + полиамид (80/20). Костюмная ткань с повышенной износостойкостью и сохранением формы.

Чем больше синтетики — тем меньше сминаемость, но хуже воздухообмен. Для летней одежды лучше составы с преобладанием натуральных волокон, для офисных костюмов — с повышенным содержанием полиэстера.

Сравнительные характеристики материалов

Сводная таблица поможет разобраться в особенностях популярных материалов и понять, какой состав ткани не мнётся и подходит для конкретных задач.

Характеристики варьируются в зависимости от производителя и плотности полотна. Перед покупкой помните образец в руке — оцените, как быстро восстанавливается форма.

Плательные ткани: что выбрать

Платье — базовый элемент женского гардероба. Разберёмся, какие ткани используют для платья и что учитывать при выборе.

Креп — одна из лучших плательных тканей. Особый способ кручения нитей создаёт зернистую фактуру. Крепы бывают разные: креп-шифон, креп-сатин, креп-жоржет. Все обладают превосходной драпировкой и практически не мнутся. Платье из крепа можно сложить в сумку — после извлечения выглядит как с вешалки.

Джерси — трикотаж, который тянется и облегает фигуру. Эластичный, комфортный, не сковывает движения. Такая мягкая немнущаяся ткань идеальна для повседневных платьев.

Шифон — лёгкая полупрозрачная ткань для воздушных нарядов. Синтетический вариант из полиэстера дешевле и практичнее натурального: не выгорает, меньше мнётся. Это тонкая немнущаяся ткань для многослойных романтических платьев.

Планируете шить летнее платье? Эти варианты подходят для жаркой погоды и почти не требуют ухода:

• Штапель — мягкое полотно из вискозы или её смеси с хлопком. Хорошо драпируется, приятное к телу, идеально для свободных сарафанов и туник.
• Софт — бархатистый материал с лёгким ворсом и характерным блеском. Струится по фигуре, скрывает мелкие недостатки, практически не мнётся.
• Ниагара (супер софт) — лёгкая синтетическая ткань, похожая на искусственный шёлк. Состав: полиэстер 97% + спандекс 3% или полиэстер 62% + вискоза 35% + спандекс 3%. Гладкая, не сминается, не скользит при раскрое, не осыпается на срезе. Вариант с вискозой лучше пропускает воздух.
• Смесовый лён — натуральный лён с добавлением вискозы или полиэстера (обычно 55/45 или 60/40). Сохраняет характерную льняную фактуру и дышащие свойства, но мнётся значительно меньше чистого льна.
• Барби — креповая ткань с лёгким матовым блеском. Плотная, эластичная, хорошо держит форму — отличный выбор для платьев-футляров.

Для летнего платья немнущаяся нежаркая ткань — оптимальный выбор. Лучше всего дышат штапель и смесовый лен. Ниагара и барби плотнее, больше подходят для межсезонья.

Ткани для рубашек: офис без утюга

Деловой дресс-код требует опрятного вида. Мятая рубашка под пиджаком сводит на нет впечатление от дорогого костюма. Производители выпускают сорочечные ткани со специальной обработкой.

Технология Non-Iron — пропитка хлопковых волокон смолами. После обработки рубашка не мнётся после стирки, быстро сохнет на плечиках. Качественные Non-Iron рубашки выдерживают до 50 стирок без потери свойств.

Формальдегидные пропитки безопасны после первой стирки — химикат полностью выполаскивается. Новую Non-Iron рубашку рекомендуется постирать перед первой ноской.

Альтернатива — смесовые составы. Ткань для рубашки, которая не мнётся, обычно содержит 60–70% хлопка и 30–40% полиэстера. Дышит почти как чистый хлопок, но устойчивее к заломам.

Поплин — классическая сорочечная ткань, плотный, гладкий. 

Твил — диагональное переплетение, плотнее поплина, лучше держит форму. Смесовый твил — одна из самых немнущихся тканей для делового гардероба.

Брючные и костюмные материалы

Брюки подвергаются серьёзным нагрузкам: сгибание в коленях, трение, длительное сидение. Разберёмся, из какой ткани брюки не мнутся даже после долгого рабочего дня.

Габардин — плотное полотно диагонального переплетения, классика для деловых костюмов. Смесовые варианты (шерсть + полиэстер) дешевле и практичнее: меньше мнутся, проще стираются.

Костюмная шерсть с добавками — премиальный выбор. Шерсть обладает природной упругостью. Добавление эластана и полиэстера улучшает свойства. Такая плотная немнущаяся ткань подходит для круглогодичных костюмов.

Для летних брюк и юбок используют более лёгкие материалы. Практичные варианты, которые хорошо переносят жару:

• лён с вискозой или полиэстером;
• хлопковая саржа с эластаном;
• бенгалин (хлопок, вискоза, эластан);
• тенсел в смеси с хлопком.

Отдельно стоит упомянуть ткань для юбки, которая не мнётся. Для юбок актуальны те же рекомендации, что и для брюк. Юбки-карандаши чаще всего шьют из смесовых костюмных тканей — габардина, поливискозы, шерсти с полиэстером. Также подойдут джерси и понтирома — эти материалы сохраняют опрятный вид весь день. Расклешённые модели хороши из крепа или софта — красиво драпируются, не образуют заломов.

Ткани для футболок и трикотажа

Футболка — самый демократичный предмет гардероба. Главное требование — ткань футболки, которая не мнётся и не теряет форму после стирки.

Кулирка — самый распространённый трикотаж для футболок. Чистый хлопок мнётся, но добавление 5% эластана решает проблему. Такая кулирка тянется, не вытягивается, сохраняет форму после стирок.

Интерлок — двойной трикотаж, одинаковый с обеих сторон. Плотнее кулирки, меньше мнётся. Хлопок с добавкой эластана не мнётся и не скатывается — оптимальный состав для интерлока.

При выборе футболки обратите внимание на параметры, которые определяют качество изделия:

• Плотность: для летних футболок 145–160 г/м², для демисезонных 180–220 г/м².
• Состав: оптимально 95% хлопка и 5% эластана. Полностью синтетические футболки не дышат.
• Обработка: пенье — хлопок из длинных волокон, гладкий и прочный.
• Усадка: качественный трикотаж проходит декатировку и не садится после стирки.

Хороший трикотаж служит годами. Экономия на качестве оборачивается постоянными заменами растянувшихся футболок.

Натуральные ткани: можно ли избежать утюжки 

Синтетика практична, но не всем подходит. Существует ли натуральная немнущаяся ткань? Да, но с оговорками.

Шерсть — природный чемпион по устойчивости к заломам. Волокна обладают естественной упругостью. Костюмная шерсть, кашемир, меринос практически не мнутся. Минус — высокая цена и требовательность к уходу.

Шёлк сминается умеренно, мелкие заломы разглаживаются под собственным весом. Шёлковые блузки выглядят элегантно без утюга при правильной сушке — на плечиках вдали от солнца.

Хлопок и лён — самые сминаемые натуральные ткани. Выбирайте плотные полотна сатинового или саржевого переплетения — они мнутся меньше рыхлых.

Льняная одежда с заломами — часть эстетики материала. Люксовые бренды намеренно оставляют «жёваный» вид как элемент стиля.

Как ухаживать за немнущимися тканями

Даже лучшие материалы теряют свойства при неправильном уходе. Агрессивная стирка, сушка на батарее, хранение в комках — путь к мятой одежде.

Базовые рекомендации по уходу — соблюдение этих правил продлит срок службы вещей:

• Стирка. Не перегружайте барабан — вещам нужно пространство. Температура 30–40 градусов.
• Отжим. Минимальные обороты для деликатных тканей. Интенсивный отжим создаёт стойкие заломы.
• Сушка. Вынимайте вещи сразу после цикла. Сушите на плечиках. Избегайте прищепок.
• Хранение. Рубашки и платья — на плечиках. Трикотаж — сложенным на полке.

Совет для путешественников: скручивайте вещи рулоном вместо складывания. Такой способ минимизирует заломы даже на чувствительных тканях.

Подводим итог

Выбор немнущейся ткани зависит от назначения одежды. Для офиса подойдут смесовые сорочечные материалы и костюмная шерсть с синтетикой. Для летних платьев — креп, софт, штапель. Для футболок — хлопковый трикотаж с эластаном. Универсального решения нет: то, что идеально для рубашки, не годится для вечернего наряда.

Обращайте внимание на состав. Небольшой процент синтетики в натуральной ткани — не минус, а преимущество. Пробуйте помять образец в магазине — простой тест сэкономит время на утюжку.
 

Юбка полусолнце — базовая вещь женского гардероба. Расклешённый силуэт делает фигуру изящной, скрывает несовершенства фигуры и добавляет женственности. Модель одинаково хорошо смотрится на разных типах фигуры, а сшить юбку полусолнце своими руками способна даже начинающая швея. Простой крой позволяет обойтись без бумажных лекал — построение делается сразу на ткани.

В статье разберём все этапы: от выбора материала до обработки низа. Покажем, как рассчитать расход ткани и построить выкройку за 5 минут. В конце — ссылка на видео, как сшить юбку полусолнце для закрепления теории на практике.

Материалы и инструменты

Для первого опыта лучше взять хлопок или костюмную ткань средней плотности средней плотности — такие материалы не скользят и легко поддаются раскрою. Отвечая на вопрос, из какой ткани шьют юбку полусолнце, опытные швеи советуют начинающим избегать шёлка и шифона — с ними сложнее работать.

Кроме ткани понадобится стандартный швейный набор. Эти инструменты пригодятся для любых швейных проектов в будущем, поэтому стоит приобрести качественные. Полный список для работы:

• портновские ножницы;
• сантиметровая лента;
• мелок или маркер;
• булавки и иглы;
• нитки в тон;
• молния 18–20 см или широкая резинка.

Подойдёт любая бытовая швейная машинка с прямой строчкой и зигзагом. Оверлок желателен, но не обязателен — срезы можно обработать зигзагообразной строчкой или косой бейкой.

Снятие мерок и расчёт ткани

Для построения нужны две мерки: обхват талии (ОТ) и длина изделия (Ди). Радиус внутренней окружности вычисляется по формуле: R = ОТ / 3,14. При обхвате 72 см радиус составит 23 см. Если вы шьёте юбку полусолнце на поясе, добавьте 1 см для посадки.

Для модели на резинке вместо обхвата талии используют обхват бёдер — юбка должна свободно надеваться.

Расход материала зависит от длины изделия. В таблице — примерные значения для ширины ткани 150 см и обхвата талии 70 см:

К расчётным значениям добавляйте 10–15 см на припуски. Чтобы сшить длинную юбку полусолнце, берите материал с запасом — излишки пригодятся для пояса.

Построение выкройки и раскрой

Как сшить юбку полусолнце пошагово — начнём с разметки. Ткань складывают пополам лицевой стороной внутрь. От точки сгиба откладывают радиус талии и проводят дугу с помощью сантиметровой ленты — она работает как циркуль. Затем от линии талии откладывают длину изделия и рисуют вторую дугу.

Добавьте припуски: по талии 1 см, по боковому срезу 1,5 см, по низу 1-1,5 см. Сколите детали булавками и вырезайте. Готовая деталь юбки полусолнце готова.

Пошив юбки с поясом

Классический вариант — юбка полусолнце с поясом и потайной молнией. Пояс кроят отдельно: длина равна ОТ плюс 3–4 см на застёжку, ширина в готовом виде — 3–4 см. Внутреннюю сторону, чтобы держал форму, укрепляют флизелином.

Сборка требует определённых навыков, но результат того стоит. Работа идёт последовательно, каждый этап важен для итогового качества изделия. Порядок действий следующий:

1. Обработка срезов. Обметайте боковые срезы оверлоком или зигзагом на швейной машине.
2. Стачивание бокового шва. Предварительно отступите 18 см от среза талии. Здесь будет молния.
3. Притачивание молнии. Потайную молнию пришейте специальной лапкой.
4. Притачивание пояса. Соедините пояс с верхним срезом, отступив 1 см. Сделайте петлю и пришейте пуговицу.
5. Обработка низа. Дайте юбке отвисеться 1–2 дня, подровняйте, обработайте срез и подшейте.

Для тех, кто хочет сшить юбку полусолнце для начинающих, проще начать с модели на резинке — здесь не нужна молния, а пояс заменяется кулиской. Верхний срез подгибают на ширину резинки плюс 1 см и прострачивают.

Любой шов рано или поздно начнёт распускаться, если его концы не зафиксированы. Именно поэтому опытные швеи уделяют особое внимание этому этапу строчки. Закрепка на швейной машинке — обязательный элемент качественного пошива, без которого изделие быстро потеряет товарный вид. В статье разберём основные методы фиксации шва, их особенности и практическое применение.

Основные способы фиксации строчки

Реверс (обратный ход) — самый распространённый метод. В начале шва делаем 3-4 стежка вперёд, нажимаем кнопку реверса и прокладываем столько же назад. В конце повторяем. Длина закрепляющего участка — 5-7 мм. Как делать закрепки на машинке реверсом? Следите, чтобы обратные стежки ложились точно поверх прямых.

Точечная закрепка доступна на электронных машинах. Игла делает 2-3 прокола в одной точке, формируя узелок на изнанке. Как делать закрепку на швейной машинке этим способом: нажмите кнопку с символом мишени перед началом или по завершении строчки. Метод идеален для отделочных швов.

Ручной способ применяют при работе с деликатными тканями или когда машина не имеет реверса. Метод трудоёмкий, зато обеспечивает максимальную аккуратность и незаметность с лицевой стороны изделия.

Как сделать швейную закрепку вручную? Порядок выполнения:

1. Оставьте концы нитей длиной 8-10 см в начале и конце строчки.
2. Вытяните верхнюю нить на изнанку при помощи иглы.
3. Свяжите обе нити двойным узлом вплотную к ткани.
4. Проложите кончиками 3-4 мелких стежка вдоль припуска и обрежьте.

Ручную фиксацию также применяют на участках с ограниченным доступом, где невозможно развернуть ткань для реверса или подвести под лапку повторно.

Сравнение методов

Выбор способа зависит от расположения шва и типа ткани. Сведём характеристики в таблицу:

Универсального решения нет: реверс надёжен, но заметен; точечная фиксация аккуратна, но требует электронной машины; ручной способ подходит везде, но занимает время.

Декоративные закрепки

На прорезных карманах, шлицах и складках выполняют видимую фиксацию контрастной нитью. Прямая закрепка укрепляет, фигурная (треугольная) — ещё и украшает изделие. Обе делаются вручную шёлковыми нитями или мулине.

Характеристики прямой закрепки:

• длина 3-10 мм;
• параллельные стежки;
• обвивка петельным швом;
• нить в тон или контрастная.

Фигурная закрепка — треугольник, вышитый гладью. Перед работой участок укрепляют флизелином, размечают контур и заполняют стежками от вершины к основанию. Такой декор характерен для дорогих костюмов и пальто.

Частые ошибки

Начинающие швеи допускают типичные промахи, которые сводят на нет смысл фиксации. Как сделать закрепку правильно? Избегайте следующих ситуаций:

• Смещение обратной строчки — стежки должны точно накладываться, иначе появится рубец.
• Чрезмерная длина — достаточно 5-7 мм, иначе участок станет жёстким.
• Пропуск фиксации в конце шва — именно здесь строчка распускается первой.

Перед работой над изделием выполните пробную строчку с закрепками на лоскуте аналогичного материала — это поможет подобрать настройки и отработать технику.

На электронных машинах проверьте, не включена ли автоматическая закрепка по умолчанию — двойная фиксация приведёт к утолщению шва.

Итог

Фиксация концов строчки занимает секунды, но продлевает жизнь изделию в разы. Для внутренних швов используйте реверс, для отделочных — точечную закрепку, для деликатных тканей — ручной узел. Освоив эти приёмы, вы забудете о расходящихся строчках после первой стирки.

Что нужно делать, чтобы машинка прослужила вам как можно дольше и всегда радовала идеальной строчкой? В этой статье расскажем самое важное, что сохранит машинку в отличном состоянии долгие годы.

Правильное хранение⠀

Спасаем машинку от домашней пыли — не забываем накрывать её чехлом. Это может быть чехол, который шёл в комплекте (пластиковый или тканевый) или сшитый самостоятельно. Не забываем про этот пункт ухода, чтобы ваше оборудование не подвело вас в самый ответственный момент.

Регулярная чистка

Несколько ловких движений сухой кисточкой и машинка будем вам благодарна!

Но не все так просто! Давайте разберёмся, как её произвести правильно:

1. Игольную пластину снимаем для чистки зубчатой рейки, выкрутив два винта на пластине. Челночный комплект легко разбирается по схеме из инструкции к машинке.
2. Для чистки механизма рукава необходимо выкрутить винт на рукаве машинки и снять крышку. Очистить от пыли щеточкой.⠀

Смазка

Смазка требуется не часто — примерно раз в полгода—год. Это зависит от типа тканей, с которыми вы работаете. Не ленитесь после работы с пыльными и ворсистыми тканями смахнуть пыль под крышками, под игольной пластинкой, под челноком.

Масло для смазки продается в комплекте с машинкой, но также его можно докупить отдельно. 1-2 капли на подвижный элемент, после чего необходимо прокрутить маховое колесо на себя, чтобы масло попало внутрь механизма и распределилось равномерно.

А также смазываем механизм поднятия лапки (при открытом механизме его хорошо видно при движении маховым колесом). Конструкция у разных моделей машинок может отличаться, записали для вас пример — он в карусели.

После смазки не забываем прошить на пробном куске ткани, чтобы вышло лишнее масло.⠀

И напоследок…

После шитья под лапку необходимо подложить небольшой кусочек ткани и накрыть машинку чехлом.

Теперь вы знаете всё об уходе за машинкой! Нужно всего пару минут и простые инструменты: тряпочка, щёточка, отвёртка, масло, чехол. Соблюдайте эти правила по уходу — они обеспечат лёгкость хода, бесшумность работы и увеличат срок службы вашего оборудования.

Иногда сложно выбрать джинсы с идеальной посадкой. Например, часто бывает так, что на бедрах они сидят хорошо, а в талии велики. Девушки, сталкивались с такой проблемой? 
Такая посадка не только доставляет дискомфорт при носке, но и вызывает трудности с подбором подходящего верха. Всё-таки хочется, чтобы джинсы были комфортным и простым вариантом для образа на каждый день, а не проблемой, которую постоянно нужно решать. 
Конечно, регулировка пояса на джинсах может происходить за счет ремня, шнурка или пояса, но этот аксессуар не всегда вписывается в образ или, например, у вас нет подходящего в гардеробе. 
В этой статье мы расскажем, как ушить джинсы в талии легко и быстро. 

Что делать, если джинсы длинные

Ещё одна распространенная проблема — джинсы велики по длине. С ней часто сталкиваются девушки невысокого роста, потому что в магазинах обычно продают модели на рост 170-175 и выше. В этом случае всё решается в два счета: просто отрезаем лишние сантиметры ножницами. 
В тренде необработанный край, поэтому джинсы можно не подшивать, а даже наоборот, слегка распустить нитки. Но если хочется получить более аккуратный вид, то лучше обработать них брюк. 
Важный момент: вам нужно хорошо понимать, с какой обувью вы планируете носить брюки из денима большую часть времени. Каблук или плоский ход? От этого будет зависеть длина и ваш комфорт при носке.    
Но давайте вернемся к ширине талии. Как ушить джинсы в домашних условиях? 

Часто нам хочется порадовать своих близких или друзей таким подарком, который они не только запомнят, но и будут каждый день использовать. Как насчет изделия, сшитого своими руками? 

Вы получаете возможность для творчества, а ваши близкие — неповторимую и нужную в хозяйстве вещь, в которую вы вложили частичку себя! Эта вещь будет напоминать его обладателю о вас и, скорее всего, будет служить ему долгие годы. Мы выбрали три предмета, которые точно всегда пригодятся и активно используются в повседневной жизни. 

В этой статье мы подробно разберем, как сшить прихватку, декоративную корзину для хранения и косметичку. 

Как сшить прихватку 

Первый и самый простой вариант подарка — прихватка. Незаменимый помощник на кухне, который не только защищает руки от ожогов, но и освежает интерьер! 

Сейчас мы разберем по шагам, как сшить прихватку для кухни без обработки края косой бейкой. 

Можно проявить креативность в подборе материалов, но важно помнить, что они должны плохо проводить тепло. Рекомендуем использовать хлопок. Можно не покупать новую ткань, а вместо этого, например, использовать остатки от ваших предыдущих проектов. 

Итак, как сшить прихватку на машинке? Вам потребуется 6 квадратов размером 20х20. Заутюжьте 4 квадрата, перегнув их по диагонали лицевыми сторонами наружу. У вас получится 4 треугольника. Два квадрата для основания сложите лицевыми сторонами наружу, изнанка к изнанке. 

Сверху последовательно, друг за другом уложите треугольники, совмещая их со сторонами квадрата. А уголок последнего подложите под предыдущий (как на фото).

Если вы хотите сделать прихватку с петелькой, то самое время её пришить. Можно использовать косую бейку, кусочек тесьмы или кружева. Вложите петельку в уголок или в одну из сторон, то есть к основанию. 

Теперь нужно соединить всю конструкцию на швейной машинке. Все слои будущей прихватки нужно сколоть или сметать. На машинке соберите все части, сделав строчки по периметру, с припуском на шов один сантиметр.

Почти готово! Осталось высечь уголки и вывернуть прихватку. Выворачиваем, тщательно проработав уголки. Осталось только отутюжить. 

Можно сделать прихватку ещё интереснее, если отвернуть немного её подвижные части в середине (см. фото). Получится объемный эффект. 

Как сшить корзину для хранения вещей 

Второй вариант подарка — корзина для хранения. Полезная вещь в любом доме. Декоративные корзины можно сшить своими руками, это очень просто! 

В такую корзину можно сложить что угодно: канцелярию, косметику или сладости. В общем, любые мелочи. Вы можете выбрать любой материал и принт. 

Итак, приступаем.

Вам понадобятся 2 квадрата. Это детали для внешней и внутренней части корзины. Мы взяли размер 50х50. Вы можете выбрать любой. Внешнюю деталь корзины нужно продублировать. Расстояние без учета припусков на шов. У нас это 1 сантиметр.

Теперь нужно соединить детали по периметру, лицом к лицу, и сделать строчку с учетом припуска на шов 1 см. Не забудьте оставить на одной из сторон квадрата отверстие, чтобы потом можно было вывернуть изделие.

Чтобы избежать смещения слоев относительно друг друга во время стачивания на машинке, предварительно нужно сколоть или сметать части. При шитье достаточно развернуться на уголке (при опущенной игле) и продолжить строчку.

Важно оставить открытый отрезок в одной из сторон, чтобы вывернуть изделие. Но прежде чем вывернуть, как и в случае с прихваткой, нужно высечь уголки. Все четыре. Теперь выворачиваем. 

Теперь нужно отутюжить все места перегиба и сделать отделочную строчку по краю. Она же зашьет отрезок, через который мы выворачивали изделие. 

Детали верхней и внутренней корзины собраны. Теперь нужно перегнуть изделие по диагонали со стороны внутренней детали и отмерить от угла примерно 10-15 сантиметров и прошить перпендикулярно строчку длиной 3 см. Обязательно используйте закрепку в начале и в конце строчки. В противоположном углу сделайте то же самое. Повторите все те же действия в оставшихся уголках. 

Готово! Теперь выверните изделие. Расправьте и отверните зашитые уголки. При желании можно их заутюжить или даже пришить, чтобы зафиксировать. Глубину такой корзины можно регулировать. Как вам результат? 

Как сшить косметичку 

Наконец, третий вариант для подарка — это косметичка. Мы расскажем, как сшить косметичку на молнии с подкладкой, добавим к ней ручку. Чтобы сшить косметичку своими руками, вам потребуется:

• одна деталь верха из любой ткани размером 21x34. Её нужно заранее продублировать вместе с припусками на швы. 
• деталь подкладки такого же размера, из тонкой, но прочной ткани. 
• деталь ручки, можно использовать киперную или репсовую ленту. Длина ручки будет 25 см с учетом припуска. 
• молния длиной 20 см
• косая бейка для отделки внутренних швов, 20 см. 

Стороны открытой молнии нужно уложить к коротким срезам основной детали изделия, лицом в лицу. Для удобства можно сколоть. Поверх положить деталь подкладки. Молния должна оказаться между слоями подкладки и деталью верха. Теперь нужно стачать этот шов. Используйте однорожковую лапку для удобства. 

Выверните и положите вторую сторону молнии на второй короткий срез. Сколите и стачайте. 

Посмотрите, как располагаются детали подкладки и детали верха относительно сторон молнии. С помощью однорожковой лапки соберите вторую сторону молнии. Выверните. 

Отутюжьте все линии. Молния готова и закрыты подкладкой. Теперь сложите косметичку так, чтобы линия молнии располагалась вдоль косметички. Примерно на 6 см.

Зафиксируйте. Теперь нужно высечь в каждом углу квадратики размером 3,5х2,5. Вырезать их вместе с подкладкой. Теперь стачайте все слои изделия по длинным срезам. Сделайте припуск 0,5 см. 

Выверните изделие подкладкой наружу и закончите вторую часть швов. Припуски окажутся внутри строчки. Проходите аккуратно, мимо молнии, лучше ручным ходом.

Косметичка почти готова! Теперь нужно пришить деталь ручки. Отрегулируйте высоту и сколите. Пришейте ручку. Не спешите, можно это выполнить в ручном режиме. 

Теперь закройте оставшиеся швы со стороны изнанки. Получился открытый срез. Вы можете его оставить или закрыть косой бейкой, чтобы было аккуратнее. 

Готово! Перед вами ваша чудесная косметичка на подкладке, с молнией и с ручкой. И вы сшили её сами! А что если вы научитесь шить и более сложные изделия?

 Например, футболку, блузу или даже пальто! Все это можно шить на нашем очном курсе по готовым выкройкам, а еще получить стажировку в ателье, чтобы набить руку и, возможно, даже открыть собственный бренд. 

Мы поняли, что для многих из вас шитье — это не только хобби, поэтому подготовили несколько тарифов в зависимости от пути, который вы для себя видите в дальнейшем. Прочитать об этих тарифах вы можете на нашем сайте!
 

В этой статье мы раскроем 10 секретов работы со швейной машинкой, о которых вы даже не догадывались! 

Вы только начинаете свой путь в шитье? Тогда эти маленькие хитрости вам точно пригодятся! А может быть вы впервые собираетесь шить изделие из кожзама или трикотажа? Возьмите на заметку наши рекомендации по работе с этими материалами. 

Сохраняйте себе эти лайфхаки для швейной машинки, чтобы процесс шитья приносил вам только вдохновение и удовольствие!

Почему швейная машинка буксует?

Возможно, вы замечали, что в начале строчки всегда возникает одна и та же проблема — буксует швейная машинка. Это происходит из-за того, что лапка находится не в прямом положении. Для того, чтобы лапка встала ровно, подложите под ее заднюю часть кусочек ткани, сложенный в несколько раз. Или кусочек бумаги. Тогда лапка зафиксируется в прямом положении, и можно начинать шить.  

Как шить толстые ткани? 

Если вы работаете с плотным материалом, то можете столкнуться с тем, что ткань не проходит под лапку. Особенно если вы сложили ее в несколько слоев. Как же шить толстую ткань? На самом деле, всё просто: поднимите рычаг лапки повыше, чтобы ткань комфортно проходила под ней. 

Двойная игла для шитья трикотажа

Если вы шьете изделие из трикотажа, то вам понадобятся: обычная прямострочная машинка, оверлок и машинка распошивальная. Конечно, работая дома, не все могут себе позволить машинки в таком количестве.

Но есть выход — двойная игла. Она имитирует строчку в распошивальной машинке и вставляется как обычная игла. Как шить двойной иглой? Для этого вам понадобятся две бобины. Одну нужно установить на штырь, а вторую — на запасной штырь. Затем заправить обе нити по одному пути. Правую нитку необходимо продеть через правый нитенаправитель и в правую углу. Левую — через левый нитенаправитель и в левую углу. 

Подложите край изделия к нужной вам разметке по ширине. Опустите лапку. Придержите три ниточки сзади, чтобы они шли строго назад и начните строчку. У вас получится красивая двойная строчка. Не отличить от распошивальной машинки! Только если перевернуть ткань изнаночной стороной — там будет зигзаг. 

Как работать с большой бобиной нити?  

Бывает, что нитки, которые вы используете закончились, и есть только большие бобины. Как тогда шить? Вы можете использовать специальную подставку, которая устанавливается на штырь. Можно использовать нитенаправитель от оверлока. Установите бобину, проденьте нить через отверстие и заправьте машинку как обычно. Если нет оверлока и специальной подставки для бобины, установите нитку за машинкой строго на уровне штыря. Нужно обогнуть ниткой штырь и заправить машинку. 

Как шить ровно?

Чтобы шить ровную строчку без сметывания и отмеловки деталей, можно использовать разметку на пластине 10, 15 или 20 мм. Нужно сколоть детали на уровне будущего шва, затем подложить под лапку к уровню разметки 10 миллиметров и начать строчку. А дальше, по мере приближения иглы, вытаскивать булавки. Таким образом у вас получается строчка ровно на 10 миллиметров от среза. 

Во время выполнения шва следите, чтобы срез детали проходил четко по разметке. Если нужно сделать отстрочку шире, можно приклеить бумажный скотч прямо на машинку. Имейте в виду: чем шире отстрочка, тем сложнее контролировать ровную линию. 

Как сделать отделочную строчку? 

Это больная тема. Отделочная строчка находится на виду и должна быть идеальной. Если вам нужно проложить отделочную строчку, например, по краю борта, установите деталь на уровне лапки. Например, лапка по ширине 7 миллиметров, соответственно отстрочка тоже будет 7 миллиметров. Начните строчку и следите, чтобы ткань двигалась четко на уровне лапки и не выступала ни вправо, ни влево. Если будете таким образом ориентироваться на лапку, у вас получатся ровные отделочные швы и строчки. 

Как обработать срезы без оверлока? 

Для обработки срезов без оверлока можно использовать швы на обычной прямострочной машине.

1. Способ 1. Зигзаг. Настройте на машинке зигзаг. Подложите ткань под правое положение иглы и начните строчку. Подрежьте ниточки.
2. Способ 2. Часто на машинках есть швы, имитирующие оверлочную строчку. Можете его использовать также для обработки среза. Обработка без оверлока считается люксовой, а вариантов сделать красивые и крепкие швы множество, всё зависит от ткани и узла, которые вы выбираете. 

Что такое тяжелые материалы?

Зимой тонкие ткани отходят на второй план — рука сама тянется к более тёплым!

Но джинса, вельвет и пальтовые ткани относятся к группе тяжелых материалов — поэтому и работать с ними тяжелее (особенно, если не знать правила).

Попросили нашего преподавателя, Наталью Раздомахину, устроить ликбез по работе с тяжёлыми материалами и спешим поделиться им с вами.

В Интернете много классификаций по количеству грамм на метр, толщине и другим факторам. Есть целый ряд "но": вы вряд ли будете взвешивать ткань самостоятельно, на бирках в магазине эту информацию часто забывают указать, да и ткань может достаться вам по наследству из бабушкиного сундучка. Поэтому следует ориентироваться на собственное чутьё и название ткани.

Какие ткани относятся к тяжелым материалам?

К тяжёлым материалам можно отнести:

• Джинса
  Плотный и плохо тянущийся материал, сложность работы с которым состоит в том, что правильно раскроить ткань нужно с первого раза, иначе на лицевой стороне останутся заметные отпечатки иглы.

• Саржа (из неё часто делают спецодежду);
  Сыпучий материал, который имеет свойство усаживаться, поэтому при работе с ним нужно оставлять больше места для припусков.
• Брезент
  Этот материал отлично переносит высокие температуры и устойчив к влажности, но не терпит ошибок раскройки. Замаскировать без следа ошибку выкройки будет очень тяжело
• Твид
  При работе с твидом важно правильно подогнать рисунок, а значит и раскроить будущее изделие. А при раскройке материал имеет свойство осыпаться
• Вельвет
  Сложность работы заключается в структуре ткани, края осыпаются, а нежная текстура не позволяет утюжить ткань при большой температуре, в обратном случае, на вельвете неминуемо останутся полосы
• Плотные пальтовые ткани
  В работе с ними нужно учитывать сложность при пошиве, так как ткань имеет достаточную толщину и некоторые швейные машинки не могут прошить более трех слоев ткани. Поэтому для работы с ней часто требуется профессиональная техника.
  
• Натуральная и эко-кожа
  Материал считается тяжелым, так как требует достаточного опыта работы, ведь шить начисто нужно с первого раза: распоротые швы оставляют на ткани следы. А также нужно быть крайне аккуратным при утюжке и соблюдать температурный режим, чтобы не оплавить ткань

Какие швейные машины подойдут для работы с тяжелым материалом?

Обращаем внимание на следующие факторы:

1. Мощность мотора
   Выбираем мощность больше 50 Вт
2. Вес машины
   Машины весом более 8 кг имеют металлические "внутренности" - им будет проще справиться с тяжёлыми материалами
3. Транспортёры
   Некоторые машины имеют встроенный верхний транспортёр - он хорошо помогает при работе с тяжёлыми материалами (лучше продвигает "бутерброд" из слоев). При отсутствии его можно заменить шагающей лапкой. А вот на нижний транспортёр стоит обратить более пристальное внимание: развитая широкая «зубастая» гребенка нижнего транспортёра поможет лучше продвигать ткань, соответственно, и ход машины будет мягче.

Какие нитки и иглы использовать?

Для работы выбираем нити из полиэстера с маркировкой 6о, и нити из хлопка или шёлка с маркировкой 30-50. Иглы выбираем соответствующие - с маркировкой 90/14 или 100/16. У многих производителей есть иглы с пометкой Jeans - они отлично подойдут.

• SCHMETZ
• ИГЛА "JEANS"
• JEANS NEEDLE
• 130/705 H-J

Помощники:

• Пластина для трудных мест — отличный помощник для выполнения подгибки низа на участках боковых и запошивочных швов, особенно в джинсах и изделиях из плотных, толстых тканей.
• Молоточком можно сделать толстые швы более плоскими. Им аккуратно простукивают, лучше через кусочек ненужной мягкой ткани, швы в изделиях из плотных, толстых и джинсовых тканей. 

В настоящее время костюмная ткань активно применяется в пошиве брюк, пиджаков, жакетов и юбок, которые являются неотъемлемым атрибутом корпоративного и офисного стиля. Современный ассортимент представлен широкой цветовой гаммой, разнообразием узоров и вариантов плотности и состава. Это позволяет производителям изготавливать одежду для любого сезона и любого запроса - от индивидуальных предпочтений до корпоративной формы для организации с дресс-кодом 

Характеристики костюмной ткани

К материалам для пошива костюмов предъявляются следующие требования:

• Формоустойчивость. Помимо основного материала для сохранения презентабельного вида костюма используются прокладочные клеевые материалы, подкладочные ткани, подплечники и подокатники и т.д. Несминаемость одежды в значительной мере зависит и от самого фасона.
• Износостойкость и прочность. Благодаря данным свойствам и качественному уходу одежда может прослужить не один сезон. Костюмные ткани должны хорошо противостоять механическим и атмосферным воздействиям.
• Теплопроводность и гигроскопичность. В холодную погоду деловая одежда должна уберегать тело в тепле, в знойную жару – пропускать воздух и давать коже дышать.
• Устойчивость к пиллингу. В процессе эксплуатации ткань не должна скатываться. Больше всего образованию катышек подвержена область возле карманов, пуговиц и под рукавами.
• Цветостойкость. Для сохранения первозданного вида необходимо использовать ткани, которые не боятся частых стирок и химчисток.

 .

Ассортимент костюмных тканей

Мужские и женские костюмы изготавливают из натуральных, синтетических и смесовых тканей. Эксплуатационные свойства полотна в значительной степени зависят от состава материала и пропорционального соотношения волокон.

Натуральные костюмные ткани

Это может быть шерсть, хлопок, лен, шелк. Ткани состоят из волокон, имеющих многочисленные полости между нитями. Это придает готовым изделиям высокую воздухопроницаемость, сохранность тепла и гигроскопичные свойства. Но в чистом виде шерстяные, льняные и хлопчатобумажные полотна используются редко, поскольку сильно сминаются, недостаточно эластичны и неустойчивы к износу.

Для повышения эксплуатационных свойств натуральные волокна смешивают с волокнами искусственного или синтетического происхождения.

Чаще всего к натуральному материалу добавляется полиэстер, объем которого может достигать 60%. Комбинирование с вискозой или капроновым волокном придает ткани приятный шелковистый блеск.

Небольшое содержание лайкры повышает эластичность, упругость и формоустойчивость натуральной ткани. Данное сочетание помогает решить проблему растяжения брюк на коленях и пиджаков в области локтей.

Смесовые материалы на основе шерсти

1. Бостон. Материал саржевого плетения, который выделяется небольшими рубчиками под углом 45 градусов. Ткань теплая и износостойкая, но с течением времени теряет свою форму.
2. Твид. Полушерстяной плотный материал с узором «елочка» и фактурой с легким ворсом на лицевой стороне. Одежда хорошо удерживает тепло в зимнее время года, прочная и износостойкая.
3. Шевиот. Шерстяной материал содержит хлопковые или вискозные волокна. Обладает ворсистой поверхностью, выпускается в меланжевом и гладкокрашеном виде. Благодаря невысокой стоимости ткань заняла нишу в производстве школьных костюмов и форменной одежды для сотрудников производственных предприятий, медработников и др.
4. Габардин. Ткань на основе шерсти овец породы Меринос, выработанная сложным саржевым переплетением. Выделяется мелким рубчиком, наклоненным под углом 60-70 градусов. Габардин изготавливают из чистой шерсти либо его смеси с вискозой или хлопком. Материал подходит для любого сезона, отлично противостоит влаге и не требует особого ухода. Благодаря высокой плотности выдерживает частые стирки.

Комбинированные ткани на основе хлопка

1. Бархат – плотный и мягкий материал с ворсистой текстурой. Используется для пошива женских и мужских костюмов на выход. Популярной разновидностью данного семейства является бархат-стрейч – ткань с добавлением лайкры, придающей одежде эластичность и удобную посадку на теле.
2. Вельвет – разновидность бархата, которая отличается продольными рубчиками. Отличается от классического бархата повышенной растяжимостью, износостойкостью и стойкостью к загрязнениям. Особого внимания заслуживает вельвет-корд с толстыми полосками для пиджаков и курток, а также вельвет-рубчик, распространенный в производстве демисезонных костюмов и брюк.
   
3. Джинсовые ткани -  это отдельный класс хлопковых тканей с применением разнообразных добавок, которые подбираются исходя из фасона, времени года и целевой аудитории. 

 

Льняные костюмные ткани

Данный сегмент представлен в ограниченном ассортименте. Чаще всего материалы льняной группы выпускаются с переплетением рогожки либо простым и мелкоузорчатым переплетением. Для улучшения характеристик льняные ткани часто вырабатывают с примесями синтетических или искусственных волокон природного происхождения. Использование добавок обычно направлено на достижение формостойкости и антипиллингового эффекта.

 

Сегодня мы будем детально разбирать, как же определиться в целях и выборе  утюжильной бытовой технике - утюгах. А также рассмотрим причины, по которым каждой мастерице необходимо иметь их под рукой при пошиве и как они облегчают жизнь.

Весь текстиль производится из волокнистых материалов натурального или синтетического происхождения. Волокно представляет из себя полимерные молекулы. И не важно произведены они из растительного, животного или химического сырья. У каждого из них есть такая важная характеристика, как память. Т.е способность сохранять форму. Как и любое другое вещество волокно способно к деформации под воздействием температуры и механического усилия. Эта способность разная для разных типов волокон. Поэтому давайте посмотрим это введение на ткани.

Целью шитья является получение изделия той или иной формы, соединяя плоские детали посредством нитки и иголки. Давайте, попробуем это сделать. Что мы видим? Плоской детали мы не получили. Выкладывам на стол - топорщится. Хочется примять, приплющить шов. Руки сами тянутся разгладить ткань. И если с тонкими хлопчато-бумажными или льняными тканями для этого может быть достаточно, т.е тепла и давления пальцев хватает, чтобы сформировать плоский стык деталей, то для большинства материалов другого состава и плотности этого мало. Да и объёмы работы могут быть не 10 см. Нам нужен помощник - утюг. Он будет нагревать и сдавливать.

Помимо этого современного шитья невозможно представить без применения прокладочных материалов таких как флизелин и дублерин. А для их применения необходимо утюжильное оборудование.

Как же выбрать себе этого помощника?

В магазинах мы можем видеть целые отделы с утюгами разнообразных качеств, производители соревнуются, привлекая к своей продукции различными функциями. Поэтому давайте изучим все аспекты дома, а в магазин пойдем уже подготовленными.

Какие главные качества должны быть у вашего помощника? На что в первую очередь обратить внимание при выборе?

1. Мощность,
2. Материал подошвы,
3. Масса
4. Мощность пара,
5. Длина шнура.

Мощность

Как правило, мощность уже написана на корпусе самого прибора,  и измеряется она в ваттах. Чем выше этот показатель, тем быстрее и до более высоких температур может разогреваться подошва.

Для утюжки шелка и тонких синтетических тканей типа органзы достаточно температуры подошвы 60-80 градусов, а для хлопка и льна до 180-200 градусов. При подъёме температуры выше этих значений происходит необратимое разрушение волокон, а при более низких температурах изменения не фиксируются. Остальные ткани утюжатся при промежуточных температурах. Большинство утюгов способны справиться с лёгкими тканями, но нам нужен весь набор температур, поэтому выбираем более мощные от 2200 Вт. Мощность утюга напрямую влияет на мощность пара, которую способен выдавать утюг.

Подошва

Теперь поговорим о многообразии подошв. Все подошвы изготовлены из металлов в своей основе: алюминия, нержавеющей стали, и появились подошвы из титана. Это легко объяснить высокой теплопроводностью этих веществ. Т.е. благодаря этому подошва быстрее нагревается.

Все остальные варианты подошв - это нанесённые поверх слои: тефлон, керамика, металлокерамика, или улучшенные качества самих сплавов.

Самая распространённая подошва из алюминия. Это лёгкий металл, который пришёл на замену чугуну наших бабушек, сделав утюжку более комфортным процессом, уменьшив вес утюга. Алюминий быстро нагревается. Быстрее чем все остальные металлы, применяемые для изготовления подошв, поэтому он стал лидером и выбором многих производителей.

Но у алюминия есть небольшой недостаток - он мягкий металл. И поэтому появление на нем зарапин неизбежно, впрочем, не всегда это приводит к изменению качества утюжки, появлению затяжек на деликатных тканях. Но делает неизбежным использование проутюжника для предотвращения ласс.

Более устойчивой к появлению дефектов подошвы является нержавеющая сталь, на ней также не происходит коррозии от влаги. И она менее охотно «делится» своими молекулами с тканью, т.е. меньше оставляет лассы.

Масса утюга

Давление - это неотъемлемая часть формования изделия. Поэтому или Вы напрягаетесь всем телом надавливая на утюг, или испытываете усилия по переноске от платформы до разглаживаемой детали.

Разброс массы не так велик для утюгов мощностью от 2200 Вт, но мы советуем отдать предпочтение утюгам массой около 1,5 кг.

Отпаривание

На сегодняшний день в продаже фактически все утюги снабжены функцией отпаривания. И это очень важная и полезная функция. Наличие пара позволяет глубже и равномернее прогреть ткань при более низкой температуре подошвы, не подвергая ожогу верхний слой. Следовательно, подвергнуть деформации и формованию изделие. Выполнить сутюжку и оттяжку швов проще. Вы наверняка замечали, как лекго мокрая ткань деформируется, растягивается, а после сушки в нерасправленном виде сохраняет форму мокрой.
Производители указывают мощность пара в паспорте в двух параметрах: интенсивность подачи пара и мощность парового удара. Но эти данные не являются сертифицированными, т.е. каждый производитель их измеряет, как ему удобно. Даже простая логика позволяет усомниться в заявленных цифрах. Например, заявлена интенсивность подачи пара 50г в минуту, а ёмкость бака для заливки воды 250 мл, т.е 250 г. Простой расчёт показывает, что через 5 минут необходима будет дозаливка ёмкости. Но практика показывает, что дозаливка требуется реже. А паровой удар, в прямом смысле слова, за пару минут должен был бы опустошить ёмкость. Но и паровой удар, и простая подача пара происходит дискретно, не постоянно, а через время, необходимое для нагрева некоторого объёма воды.

Длина шнура

Короткий шнур затруднит пользование, удалённость розетки, конечно, можно компенсировать удлинителем. Но это небезопасно. Утюг - энергоёмкая техника. И при мощности 2200-2400Вт требует сети способной безопасно пропускать ток 10 А, а следовательно для обеспечения надёжного питания необходим удлинитель с маркировкой не менее 10 А. Вообще, подключать мощную технику через удлинитель нехорошо, небезопасно.
 

В современном мире существует множество различной швейной техники. Каждая мастерица хочет разобраться в ее разнообразии? чтобы процесс пошива был еще удобнее и быстрее.

Очень популярной в последнее время является распошивальная или плоскошовная машина, которая выполняет плоский эластичный шов. Одной из бытовый вариантов машин с такой функцией является коверлок, который сочетает в себе функции оверлока и распошивальной машины. Сегодня мы хотим более подробно разобрать следующие темы:

Для чего нужна распошивальная машина?

Применяется распошивальная машина при шитье одежды из сильно растяжимых тканей, трикотажа, стрейчевых и вязаных материалов. Строчка на плоскошовной машине образуется путем создания цепного стежка, который растягивается при растяжении ткани и не рвется. Таким швом стачивают детали трикотажного изделия, джинсы и пришивают резинки.

Давайте разберемся, для чего же нужна распошивальная машина. Во- первых, она незаменима при шитье изделий из трикотажа. Её швы применяются при пошиве футболок, маек, нижнего белья, толстовок, свитшотов, платьев, одежды из стрейчевых и растяжимых материалов. Если вы хотя бы одну из таких вещей планируете шить постоянно, то вам просто не обойтись без плоскошовки.

Чем промышленные распошивалки отличаются от бытовых?

В отличие от обычной швейной машинки, швы выполненные на распошивалке не рвуться, а растягиваются вместе с материалом. Кроме того, благодаря сложному переплетению нитей в шве при обрыве одной из ниток весь шов не будет распускаться.

Распошивальная машина, помимо эластичных строчек может использоваться при пришивании кружева, лент и настрачивания резинки.

Зачем нужна распошивальная машина, если у вас есть оверлок?

Основным предназначением оверлока является качественная и профессиональная обработка срезов.  Если вы уже приобрели себе оверлок, то можете  ознакомится с его функциями в инструкции. Сегодня некоторые модели оверлоков выполняют плоские швы и способны частично заменить распошивальные машины.

Почему частично?

Потому что основная функция оверлока -это обработка срезов, даже если посмотреть на оверлок со стороны, то можно сразу заметить его визуальное отличие от распошивальной машинки — это длина рукава. Если в оверлоке практически не остается места с внутренней стороны лапки, то у распошивальной машины с внутренней стороны лапки имеется достаточно большое пространство за счет увеличенной длины рукава. Это свойство позволяет  соединять детали плоским швом и выполнять декоративные строчки на изделии.

Какие швы которые можно создавать при помощи распошивальной машины?

1. Самый распространенный шов, который применяется при пошиве трикотажа на плоскошовной машине — соединительный. Им стачивают горловины изделий с обрачками и соединяют рукава с лифом, при отделке спортивной одежды. Выполняется он с двумя или тремя иглами. В зависимости от этого отличается внешний вид шва. Одним из ярких представителей соединительных двухниточных швов - является цепной стежок - это разновидность двухниточного шва, который с лицевой стороны представляет собой прямую строчку, а с изнаночной цепочку из петель - этот шов также является эластичным. Для его получения нам потребуется 2 катушки ниток - 1-я заправляется в нижний петлитель, 2-я в иглу причем нужно установить иглу в центральное положение.
   
2. Широкий и узкий плоский шов. Обычно такие строчки незаменимы при подгибке низа трикотажных изделий, а также при пришивании пояса, особенно эластичного с внутренней резинкой. Такой шов можно выполнять как с двумя, так и с тремя иглами. Кроме того, если две иглы устанавливать на разном расстоянии, то и ширина полученных швов будет отличаться. Рассмотрим двухигольный плоский шов. Нам потребуется 3 катушки ниток. Одна нить заправляется в нижний петлитель. Две другие - в иглы. Иглы при этом установлены в отверстия рядом друг с другом (справа и посередине). Поднимаем прижимную лапку, располагаем образец и прокладываем шов.
   Широкий двухигольный плоский шов можно получить, если мы установим две иглы на расстоянии друг от друга, через отверстие- справа и слева, заправка и настройки при этом остаются прежними. В результате у нас получается более широкое расстояние между двумя строчками, то есть шов получается шире предыдущего.
   Можно получить трехигольный плоский шов, для этого потребуется установить 3-ю иглу.

На этом возможности плоскошовной машин не заканчиваются, вы можете менять положения и количество игл, а так же заправлять нитки разного цвета, чтобы получить красивые плоские швы, используемые в пошиве не только в качестве соединительных, но и отделочных строчек. Виды декоративных швов бывают различными и набор таких строчек зависит от марки распошивальной машины. Настройки для каждого декоративного шва на подробно расписаны в инструкции к вашей машине и с ними легко можно разобраться.

Высокое качество шитья - это сумма нескольких факторов: уровень навыков шьющего, качество материала и функционал швейной машины. Стежки должны быть аккуратными, одинаковой длины, а ткань не должна собираться «гармошкой» или сминаться. На фундаментальном уровне, качество шитья зависит от правильной отстройки всех подвижных элементов швейной машины.

Сегодня поговорим о причинах зажевывания ткани при шитье.

1. Иглы
   Игла может не подходить по толщине или типу к вашей ткани, может быть бракованной или просто затупиться во время эксплуатации. Поэтому во время процесса шиться она будет не прокалывать ткань, а затягивать ее внутрь отверстия игольной пластины. В этом случае поможет замена иглы в соответствии со свойствами используемого материала.
2. Заправка и натяжение верхней и нижней нитей
   Решение большинства проблем со швейной машинкой начинается с проверки правильности заправки нитей. Также необходимо проверить, правильно ли вы подобрали нитки к материалы. Для плавного хода они должны сочетаться с конкретным типом ткани (использование толстой нитки при пошиве тонких тканей почти всегда приводит к зажевыванию, особенно во время выполнения обметочных швов и строчек зигзаг).
   
3. Высота зубьев рейки
   Наверняка вам известно, что высоту зубьев рейки, выступающих над игольной пластиной, можно регулировать (например, для квилтинга их можно убирать). Чтобы ткань двигалась плавно, высота зубьев должна быть соответствующей типа ткани. Как правило, над игольной пластиной должны выступать только зубья рейки, а передняя часть должна быть выше задней примерно на 0,5 мм. В зависимости от толщины ткани зубья можно приподнять (для плотных материалов) или опустить ниже (для тонких). Если зубья установлены слишком низко или слишком высоко, машинка будет зажевывать ткань.
4. Износ рейки
   Часто бывает так, что затупление или неравномерный износ зубцов рейки приводит к тому, что материал не может двигаться с одинаковой скоростью во время каждого шага рейки. Верный признак износа зубьев — неравномерное сдвигание ткани из-под лапки.
5. Лапка
   Она может быть плохо закреплена, а кроме того, со временем может ослабеть нажимная пружина и лапка перестанет оказывать необходимое давление. Помочь в этом случае может только механик.
   
6. Чистка шпульки и зубчатой рейки
   Зубчатая рейка (часть устройства подачи ткани, которая продвигает материал), челнок, а также шпулька могут забиваться пылью, нитками, кусочками ткани, поэтому необходимо регулярно проводить чистку устройства, а не дожидаться поломки машины.
   
7. Отверстие в игольной пластине
   Если на вашей машине есть функция строчки зигзаг, то отверстие в игольной пластине будет широким (не круглым, а прямоугольным). В связи с этим тонкие ткани могут в него легко затягиваться. Для решения этой проблемы опытные мастерицы рекомендуют заклеивать отверстие скотчем - игла легко его проколет, вы вытянете через него нижнюю нить и далее не будет никаких трудностей.
8. Расположение ткани относительно иглы
   Если вы пытаетесь проложить строчку близко к краю, то возможно также зажевывание материала. Для решения этой проблемы вы можете подложить под материал лист тонкой бумаги или кальки, а после завершения строчки аккуратно удалить его.

Некоторые незначительные неполадки можно устранить самостоятельно - такие как замена иглы, чистка машины, натяжение и правильность заправки нитей, не требуют специальных знаний, оборудования и инструментов. Но если устранение этих неполадок не помогает, самым верным решением будет - обратиться к профессиональному мастеру, который проведет качественную диагностику и настроит вашу машину

Впервые накладные карманы появились в XVII веке в гардеробе французского короля. В начале 20 века главной любительницей карманов была Коко Шанель - великий модельер. Она считала, что женщинам не достает такой детали мужской одежды, как накладной карман. Карманы должны быть прочными и эстетичными -  этого можно достичь только с помощью точного раскроя и качественного пошива.

Карманы на одежде чаще всего предназначены для временного хранения мелких предметов - телефонов, ключей, денег, и вместе с тем несут декоративную функцию. Их следует моделировать таким образом, чтобы они, как минимум, не портили внешний вид изделия и были удобны в использовании.

Виды накладных карманов

Накладные карманы подразделяют на простые и сложные.

Простые карманы

• прямоугольные;
• овальные (закругленные);
• фигурные;
• «кенгуру» (рис.1).

Простые карманы легки в исполнении и обработке, чаще всего они применяются на джинсах, брюках, юбках, платьях, летних сарафанах, рубашках, пальто, жилетах и жакетах без подкладки, на детской одежде.

Сложные карманы

• карман с клапаном;
• карман с молнией;
• карман с подкладкой;
• карман-портфель;
• карман с отворотом и т.д.

Сложные карманы чаще всего можно встретить на верхней одежде - пальто, куртках, спортивной, форменной и дизайнерской одежде.

Обработка карманов

Этапы процесса обработки:

• сборка деталей кармана;

Верхний край кармана может быть обработан листочкой, клапаном, обтачкой, косой бейкой, окантовочным швом и т.д. Накладные карманы обрабатывают на подкладке и без нее, а в изделиях из легкорастяжимых материалов - с прокладочным материалом.

• соединение кармана с изделием.

Рассмотрим обработку сложного накладного кармана прямоугольной формы с клапаном.

1. 

   Для начала нужно заготовить клапан. Для этого нужно сколоть детали клапана между собой лицом к лицу по боковым срезам и по фигурному срезу низа.
    
2. Обтачать клапан по боковым срезам и фигурному срезу низа на расстоянии 1 см от края срезов.
3. Высечь припуски шва из уголков. (фото 1)
4. Вывернуть клапан, выправляя уголки, и заметать боковые стороны и низ вручную косым стежком.

5. 

   Приутюжить клапан, удалить намёточную строчку и проложить отделочную строчку на расстоянии 1 мм от края детали по боковым сторонам и по низу. (фото 2)

6. 

   Заутюжить верхний припуск накладного кармана на изнаночную сторону на 1 см, а затем ещё на 2 см.
7. Настрочить припуск кармана на расстоянии 1 мм от края сгиба припуска.
8. Заутюжить припуски боковых сторон кармана и нижний припуск кармана на изнаночную сторону на 1 см. (фото 3)
9. Разметить расположение кармана.
10. Приколоть карман по разметке.

11. 

    Настрочить карман, при желании поставить на верхних уголках треугольные закрепки. (фото 4)
12. Приколоть клапан кармана лицевой стороной к лицевой стороне изделия, направляя припуск необработанного среза клапана в сторону накладного кармана. Приколоть клапан нужно так, чтобы линия настрачивания клапана оказалась на расстоянии 1,5 см от линии верха накладного кармана.
13. Настрочить клапан, подрезать припуск настрачивания до 0,4 см.
14. Отогнуть клапан, направляя его нижний край в сторону накладного кармана, приутюжить и зафиксировать в таком положении булавками.
15. Настрочить отогнутый клапан на расстоянии 1 см сгиба припуска клапана. (фото 5)

Накладной карман с клапаном готов!

Искусственная кожа и мех - прекрасная альтернатива их натуральным аналогам. Помимо небольшой стоимости, они имею ряд других достоинств - во-первых, искусственные мех и кожа могут быть разнообразных цветов, на них может быть нанесен принт или тиснение. Во-вторых, с такими материалами намного легче работать, чем с натуральными - для этого не потребуется специальная машина для кожи, достаточно будет приобрести лапку для работы с кожей. Тем не менее, чтобы шить одежду из таких искусственных материалов требуется знать некоторые особенности их кроя и пошива.

Что можно сшить из искусственной кожи с меховой изнанкой?

Чаще всего такие материалы используют для пошива верхней демисезонной одежды и аксессуаров. Это могут быть:

• куртки;
• дубленки;
• пальто, шубы;
• жилеты;
• варежки и перчатки;
• муфты;
• шапки-ушанки и т.д.

Особенности раскроя

1. Кроить детали рекомендуется меховой стороной вниз в один слой.
2. Следите за направлением ворса! На всех деталях он должен быть расположен одинаково. Определить направление ворса легко: проведите рукой по меховой стороне, если мех топорщится — значит, вы идете против ворса, если лежит гладко — то по направлению ворса. Некоторые виды таких материалов не имеют направления ворса - например, мех под овчину.
3. На женских изделиях из искусственной кожи с меховой изнанкой не рекомендуется делать вытачки, складки, накладные карманы, сборки. Эти элементы могут создать трудности при пошиве.
4. Все линии наносите портновским мелком, но заранее проверьте, что его можно будет легко удалить с поверхности материала.
5. Раскраивают материал дисковым ножом или лезвием безопасной бритвы, разрезая только слой искусственной кожи, чтобы не повредить ворс. Для раскроя можно использовать также обычные портновские ножницы, стараясь захватывать лезвием только верхний слой, раздвигая ворс, чтобы не срезать его.
6. Искусственную кожу с мехом под овчину можно кроить как обычную ткань, складывая ее в два слоя.

Особенности пошива из искусственной кожи с меховой изнанкой

1. Сметывать и стачивать детали следует только тонкими иглами и тонкими нитками.
2. Скалывают детали, не выходя за пределы припуска, перпендикулярно линии шва. Используйте вместо булавок подручные средства: например, заколки для волос, бельевые прищепки или зажимы для бумаги. Они надёжно и быстро крепятся, легко убираются, практически не оставляют следов.
3. Старайтесь стачивать швы с первой попытки, не распарывая их, т.к. могут остаться проколы от иглы. Если вы не уверены в лекалах, по которым шьете, обязательно отшейте макет, прежде чем приступать к итоговому изделию.
4. Для работы с искусственной кожей вместо обычной лапки используют тефлоновую, она лучше скользит и, соответственно, ткань продвигается равномерно и строчка получается аккуратней.
5. Иглы для машины следует выбирать с маркировкой «Leather» (кожа) или «Microtex», ее размер будет зависеть от толщины материала.
6. Для уменьшения толщины швов, с припусков иногда срезают ворс.
7. Если есть необходимость в ВТО, то ее проводят только с гладкой стороны, через проутюжильник. Обязательно перед утюжкой нужно протестировать небольшой лоскут материала!
8. Чаще всего срезы деталей оставляют открытыми, т.к. такие материалы не осыпаются.
9. Также можно использовать метод соединения деталей «встык». Для этого припуски на обработку к срезам деталей не добавляются, а детали соединяются между собой строчкой зигзаг.

Уход за готовыми изделиями

1. При покупке материала обязательно уточняйте у продавца его состав и особенности ухода за ним.
2. В зависимости от качества, кожу можно стирать вручную или в стиральной машине при температуре 30 градусов.
3. Небольшие загрязнения с гладкой стороны можно удалять, протерев загрязненный участок влажной тканью с нейтральным моющим средством.

Сшить одежду из искусственной кожи с меховой изнанкой по силам даже начинающим портным. Главное учитывать особенности такого материала и выбирать модели одежды несложного кроя, с минимальным количеством швов и декоративных и конструктивных элементов.

Сегодня мы разберем с вами из чего сшить футболку, свитшот и худи. А также почему важно эти изделия шить из трикотажа. Чтобы основательно разобраться в этом вопросе, давайте уточним, что же такое трикотаж, как и чем он отличается от обычной ткани. Трикотаж – это вязаное полотно, его изготавливают на вязальных машинах, если внимательно присмотреться, то на любом трикотажном полотне можно заметить петельные столбики. Не стоит называть его тканью, потому что ткань ткут (в итоге получается тканое полотно), а трикотаж вяжут (получая вязаное/трикотажное полотно)! Поэтому этот материал обладает высокой воздухопроницаемостью, эластичностью и меньшей сминаимостью, а также имеет отличную способность к формообразованию.

Все эти свойства ставят трикотажное полотно в разряд особых материалов. Именно по этой причине трикотаж активно используется в изготовлении повседневной и спортивной одежды. Именно этот материал используют для изготовления любимых нами изделий: футболок, свитшотов и худи. Трикотажные полотна различаются по нескольким признакам: по назначению, по составу сырья, по структуре, способу изготовления и отделке По назначению различают: бельевой, верхний, чулочно-носочный, платочно-шарофовый. Бельевой трикотаж, как правило, вырабатывают из натуральных хлопчатобумажных волокон или из смеси хлопка и полиэфира. Трикотажные полотна для верхней одежды имеют большую толщину, обладают хорошими теплозащитными и формоустойсивами свойствами. Вырабатывают такие полотна как из натуральных и синтетических волокон, так и из их смеси По структуре различают поперечно-вязаный (кулирный) и основовязанный трикотаж, так-же трикотаж бывает одинарным и двойным. Двойной трикотаж, по сравнению с одинарным - более плотный и не закручивается с краев. Он, как правило, используется для производства верхней одежды.

Сейчас представлено много видов трикотажа, но мы с вами не успеем охватить все разнообразие, поэтому рассмотрим лишь некоторые из них. Наиболее распространенными являются: кулирное полотно - тонкий одинарный трикотаж из хлопка.

1. Джерси - двойной трикотаж изготавливают из смесовых волокон.
2. Футер - бывает двух и трех- ниточный, может быть с начесом или без.
3. Трикотаж-резинка (кашкорсе) используется в основном для отделки.

Из ярких представителей нам известен бифлекс  - высокоэластичный синтетический трикотаж растяжимый во обе стороны. Из него шьют купальники, спортивную одежду и костюмы для различных видов спорта.

И всем знакомый неопрен - синтетический каучук, оклееный с обеих сторон трикотажным материалом - из него часто изготавливают предметы верхней одежды - он практичкски не сминается и хорошо держит форму.

Трикотаж отличается от обычной ткани не только по гигиеническим и тактильным признакам. Конструкции из трикотажного полотна так же имеют ряд существенных отличий от конструкций для тканых материалов.

Отличия, главным образом, заключаются в прибавках на свободу прилегания и в проектировании вытачек. Вытачки - это складочки, которые закладываются и застрачиваются на изделии для образования формы: заужения изделия по линии талии и для формирования объема в области груди и лопаток.

Так в стандартной конструкции для тканых материалов всегда используются положительные прибавки на свободу прилегания. Это значит, что к измеренным параметрам прибавляют несколько сантиметров, чтобы нам было комфортно носить одежду. Так же в стандартной конструкции прилегающего силуэта для тканых материалов невозможно обойтись без вытачек, так как ткань не обладает достаточной степенью растяжимости, чтобы сформировать заданный силуэт.

Трикотаж же, напротив обладает высокой степенью формообразования. Поэтому изделия из трикотажа конструируют без дополнительных вытачек, распределяя необходимое заужение по боковым швам (пример какого-либо трикотажного изделия прилегающего силуэта)

Кроме того, при конструировании изделий из трикотажного полотна используется две системы прибавок на свободу прилегания:

1. положительные прибавки (в свободном силуэте),
2. отрицательные прибавки (в прилегающих изделиях). Отрицательные прибавки - это по сути «убавки», т.е. из нашей мерки мы вычитаем определенное количество сантиметров с учетом эластичности материала. Это необходимо, чтобы изделия из трикотажа хорошо прилегали и повторяли форму тела человека.

Отличия между ткаными и трикотажными изделиями значительны не только в конструкции, но и в наличии таких конструктивных элементов. Одним из таких элементов в изделиях прилегающего силуэта из ткани и трикотажа является наличие или отсутствие застежки.

Так изделия из ткани прилегающего силуэта невозможно надеть без застежки. Застежка может быть: на молнию, на петли и пуговицы, на крючки и петли и т.д. Необходимость застежки обусловлена низкой растяжимостью ткани: изделие невозможно надеть, так как оно не пройдет ни в области талии, ни через горловину изделия (если она не очень широкая)

В трикотаже, напротив застежка в большинстве случаев не проектируется, так как в связи с высокой степенью растяжимости, изделие прекрасно проходит и в области узкой талии и в области горловины.

Отличаются и способы обработки изделий из разных материалов. Изделия из ткани шьют на обычной швейной машине прямой строчкой, после чего обрабатывают припуски швов различными способами (оверлок, окантовка, закрытые швы).

Изделия же из трикотажа сшивают, в основном на оверлоке или на швейной машине эластичными строчками. Если шить изделия из трикотажа прямой строчкой, то в процессе надевания и на эластичном полотне лопнет и шов разойдется.

Таким образом, при работе с трикотажем нужно знать много нюансов, которые помогут сшить изделие просто и качественно.
 

При пошиве юбок с коническим расклешением часто возникает проблема с выравниванием нижнего среза. Есть несколько причин, по которым низ юбки может деформироваться:

1. Крой по косой. При раскрое юбок конической формы невозможно разложить детали таким образом, чтобы направление долевой нити было одинаковым по всей ширине полотнища. Так как по косой все материалы имеют бОльшую растяжимость, чем по нити основы или утка, соответственно, на участках, раскроенных по косой, ткань будет провисать сильнее.
2. Особенности фигуры. Чаще всего здесь мы имеем дело с асимметричным тазом - одно бедро может быть выше другого, или быть более выпирающим. Форма ягодиц также может способствовать искажению линии низа.

Инструменты и приспособления для работы

• мел (или мыло);
• длинная линейка (она не должна прогибаться);
• портновские ножницы;
• лекало для оформления новой линии.

Последовательность выравнивания подола

Говорят, что женщины, которые умеют шить, никогда не останутся голодными: умение создавать модельные вещи и даже простое постельное белье действительно может помочь хорошо заработать, но далеко не всем рукодельницам. Дело в том, что даже талантливая швея не всегда знает, как продать свое изделие и где найти клиентов. Хотите монетизировать хобби, но не уверены, что получиться? Не знаете, как заработать на шитье и где продавать свои изделия? Давайте разберемся, что представляет собой швейный бизнес и какие инструменты нужны для его успешного развития.

Реально ли заработать на шитье?

Если вы задумались над этим вопросом, то скорее всего имеете хобби: шитье и рукоделие приносит удовольствие, но пока не наполняет семейный бюджет или наполняет, но не так, как хотелось бы. Получать ощутимый доход, даже не выходя из дома действительно можно, главное – составить пошаговый план и не бросать занятие на полпути. 

Интересно, как заработать на шитье дома? Предлагаем сделать первые шаги, а именно:

• разобраться в процессах продаж и определится с целевой аудиторией. Проще говоря, понять, кому ваши услуги будут необходимы;
• подумать, какие заказы вам по силам, ведь пошить полотенце намного легче, чем платье, а заработать можно и на первом, и на втором;
• работать последовательно и идти от простого к сложному, ведь именно это залог успеха.

Важное условие, если вы хотите зарабатывать шитьем – постоянно развиваться и не экономить на обучении: дополнительные курсы кройки изделий из кружева, кожи и меха не будут лишними, а лекции по маркетингу помогут разобраться в тонкостях продаж.

Как начать свой швейный бизнес?

Главное, что нужно для начала своего дела – это не бояться нового и серьезно настроиться: вы хоть и будете начальником своего бизнеса, но подчиненные и помощники у вас вряд ли будут.  Первое важное решение – определиться, чем конкретно вы будете заниматься и сообщить об этом близким друзьям, родственникам и соседям. Этот можно сделать с помощью простого сообщения возле подъезда, приветственной смс-ки в мессенджере, а также небольшого презента, если сделать это позволяет бюджет.

Что касается выполнения заказов, то тут стоит выбирать направление по своим силам и умениям, например:

• выполнять мелкие задачи – укоротить брюки, подогнать вещь по фигуре, вшить порванную молнию;
• взять в работу задачи посложнее – пошив постельного белья, полотенец, скатертей, прихваток, то есть текстиля для дома. Также можно заняться изготовлением штор, портьер, занавесок;
• шить специальные изделия, которые популярны в вашем регионе – танцевальные или карнавальные костюмы, термобелье для холодов, купальники из особых, защитных материалов и так далее.

Конечно, идеальный вариант – этот быть специалистом широкого профиля: заработать на шитье постельного белья можно, но тогда клиентам, которые хотят платья, придется отказать. Охватить весь спектр работ помогут специалисты школы «Хочу шить» - наша команда не первый год помогает и новичкам, и опытным швеям с созданием базовых лекал по запросу.

Сколько зарабатывают шитьем?

Если вы настроились на плодотворную работу, то стоит изучить рынок в вашем городе или районе. Ведь ответ на вопрос «Сколько можно зарабатывать на шитье?» часто зависит не только от умений, но и средних расценок на ту или иную услугу.

На размер зарплаты влияет и количество жителей в городе, и ассортимент тканей и фурнитуры, и условия, в которых мастер принимает клиентов. Конечно, менять место жительства сразу не стоит, а вот с другими сферами можно хорошо поработать.

Возможно, первое время придется «зарабатывать» себе репутацию: акции, скидки на первый заказ, небольшие розыгрыши в социальных сетях помогут привлечь клиентов.

Средняя цена за услугу по стране составляет от 4000 рублей за готовое изделие. Советуем отталкиваться от этой суммы и приобретать опыт.

Если вы мечтаете стать настоящим мастером, то мы с радостью поможем вам и обеспечим идеальную базу – готовые лекала изделий, которые помогут справиться с любой задачей. Конструкторское бюро «Хочу шить» создаст цифровые выкройки изделий, при этом реализуют любые ваши идеи и задумки.

Что нужно для выполнения заказов на дому?

Если вы уже освоили азы швейной работы, то скорее всего незаменимое оборудование и инвентарь у вас есть: самым важным предметом для начинающей швеи считается качественная швейная машина – без нее организовать пошив любых изделий просто не получится.  Если вы только выбираете технику, то советуем приобрести электрический вариант – он хоть и обойдется дороже, но физических усилий с ней нужно меньше. К тому же модели на приводе менее шумные и максимально комфортные в работе.

Кроме этого, придется регулярно приобретать:

• нитки разных цветов. Как правило, чаще всего используются белые и черные. Цветные стоит подбирать индивидуально, под каждый заказ;
• иголки для ручного шитья, а также специальные, машинные иголочки – это расходник, который может сломаться в самый неподходящий момент, а значит нужно иметь их в запасе;
• вспомогательные инструменты – швейный сантиметр, острые ножницы, мыло или мел для рисования на ткани, несколько молний разного размера.

Если вы собираетесь шить одежду, то лучше приобрести большое зеркало и организовать зону для примерок: так клиентам будет максимально комфортно, а значит они придут к вам еще и еще. Желательно иметь образцы некоторых тканей: к примеру, чтобы показать разницу между материалов на платье, штаны, пальто и подобрать идеальный вариант для каждого изделия. Также советуем приобрести несколько современных журналов и, конечно же, не забывать про лекала от компании «Хочу шить»: мы с радостью разработаем для вас цифровые шаблоны для будущих изделий, рассчитаем количество материала и фурнитуры, а также подготовим техническое описание!

Можно ли заработать шитьем, не умея хорошо шить? Конечно, да!  Если вместо швейного таланта, есть организаторские способности, чувство стиля, вкус, желание делать мир лучше. Есть много молодых модельеров, для которых объединение усилий с талантливым организатором будет лучшим путем развития. 

Хлопок (международное название – cotton) – древнейшая материя, применяемая человечеством. Из него производят множество тканей и огромное количество вещей: одежду, обувь, текстиль и предметы обихода.

Натуральный состав, прочность и безопасность, гигиеничность и комфорт – важные свойства хлопка, которые остаются неизменными уже многие тысячелетия и ценятся в одежде. Современные технологии позволили улучшить характеристики растительной культуры, получить большое количество хлопковых тканей с разными свойствами, а значит, и расширить сферу их применения.

О чем говорит плотность ткани

Одна из важных характеристик материала хлопок – это плотность: вес в расчете на квадратный метр. Например, плотность батиста составляет 55−70 г/кв. м, а сатина ‒ от 113 до 150 г/кв. м. Чем плотнее ткань, тем она прочнее и долговечнее. Менее плотные ткани лучше пропускают воздух, более пластичны и комфортны в носке.

Плотность ткани - достаточно наглядный параметр, который в некоторых случаях можно оценить визуально. Однако для этого нужно обладать большим опытом в данной сфере, поэтому такой подход нельзя назвать надёжным. Таким образом точные показатели плотности знают только производители, поэтому указывают их на ярлычке одежды. Это актуальная информация, незаменимая для правильного ухода за вещами.

Однако случается так, что на одежде ярлык может отсутствовать по тем или иным причинам, либо вы собрались шить одежду или постельное бельё самому. В таком случае информацию также удастся получить у производителя ткани, либо воспользоваться стандартными таблицами плотности для наиболее популярных разновидностей.

Разновидности плотности ткани

Ткань бывает разной плотности: абсолютная, линейная, поверхностная и максимальная. Абсолютная – это фактическая величина, которая показывает, сколько нитей на самом деле находится на одном квадратном сантиметре. При этом толщина нитей может быть разной, что будет влиять на показатель.

Рассмотрим остальные виды более подробно.
 

Максимальная

Количество нитей одинаковой толщины, которое помещается в квадратном сантиметре полотна без сжимания и деформирования, называется максимальной плотностью. Для каждого типа материала она может быть разной – все зависит от фактуры нитей и вида сырья.
 

Линейная

Линейная отвечает за фактуру полотна. Это процентное соотношение абсолютной и максимальной величин. Что это значит на практике? Ткань может состоять из нитей разной толщины, фактуры и происхождения. В зависимости от того, насколько близко они расположены по всему объему полотна, формируется характерный рельеф. Чем ниже процентный показатель, тем больше промежутков между нитями. Величина в 100% говорит о том, что нити расположены максимально близко друг к другу. Если линейная плотность выше 100%, ткань приобретает выпуклый рельеф за счет наслоения нитей друг на друга и перекручивания.
 

Поверхностная

Конечная величина, которая имеет определяющее значение как при изготовлении, так и при покупке изделия. От нее зависит множество остальных показателей материала: гигроскопичность и воздухопроницаемость, гладкость и мягкость, способность сохранять тепло и отводить влагу от тела, устойчивость цвета.

На поверхностную плотность ткани влияет и способ переплетения нитей:

• Полотняное. Самое популярное плетение. В зависимости от толщины нитей утка и основы ткань может быть гладкой или «в рубчик». При помощи полотняного плетения создаются ситец, бязь, фланель, поплин, тафта, шерстяное сукно, креп. Материалы не плотные, с довольно большой пористостью и расстоянием между нитями.
• Саржевое. Отличительная черта – рисунок «в рубчик», расположенный диагонально. Сюда входят подкладочные и полушерстяные ткани, габардин, деним и твид.
• Атласное и сатиновое плетение. С его помощью создают плотные гладкие ткани: сатин, атлас, либерти, байка.

Что такое экокожа

Экокожа – это высокотехнологичный материал, который производится без использования ПВХ. Физические характеристики максимально близки к свойствам натуральной кожи. Технологический процесс ее изготовления заключается в том, что на хлопковую или полиэфирную ткань наносится слой полиуретана с микропорами.

Из негативных моментов: любой кожзам стали повсеместно называть экокожей, что в общем-то неверно.

Применение экокожи

Она применяется для создания самых разных вещей. Именно поэтому ее стараются купить оптом (особенно, ателье по пошиву одежды или мебельная фабрика). Готовое изделие будет красиво смотреться, отличаться простым уходом и действительно долго прослужит.

Из него можно создать:

1. Мебель. Если точнее, то ее обивку, при этом «обшивать» можно не только изначально мягкую мебель, типа дивана, но также кухонный уголок, стул или табуретку;
2. Одежду. Куртки, пальто, платья, эротичные женские шортики или прочные брюки для ежедневного использования;
3. Обувь. Здесь без вопросов — сапоги, ботинки и даже босоножки;
4. Перчатки. Тоже все понятно — красиво, стильно и действительно тепло;
5. Сумки. А также рюкзаки, кошельки, клатчи и прочее;
6. Чехлы. Для музыкальных инструментов или для автомобилей.

Достоинства и недостатки экокожи

У экокожи есть множество преимуществ:

• Благодаря множеству микропор, экокожа хорошо пропускает воздух, что позволяет эпидермису дышать.
• Низкая цена на продукцию из экокожи, по сравнению с натуральной кожей.
• Используется только экологически чистое сырьё без токсичных веществ. Для человеческого здоровья постоянная носка одежды из экокожи не способна нанести какой-либо вред. Кроме того, в отличие от кожзаменителя, экологическая кожа не имеет такого неприятного запаха, потому что при её производстве не используются химические вредные вещества.
• Экокожа способна самостоятельно восстанавливаться после деформации поверхности. Естественно, если изделие порвётся или подвергнется механическим повреждениям в результате которых останется порез, – без человеческого участия само собой ничего не пройдёт.
• Безграничные возможности для дизайнеров в выборе цветовой гаммы. В современное время можно встретить изделия из экокожи в различных оттенках.
• Простота в уходе. Чтобы поддерживать вещи в идеальном состоянии не требуются дорогостоящие средства и дополнительные усилия. Для удаления пятен можно воспользоваться обыкновенным мыльным раствором, а чтобы протереть пыль, подойдёт любая влажная тряпка.
• Экологическая кожа способна выдержать минусовые температуры, и при этом не потерять своей формы. В жаркую солнечную погоду изделие из экокожи не перегревается, в такой одежде комфортно находиться, несмотря на любые погодные условия.
• Этот материал обладает податливостью при кройке и шитье, с экокожей очень приятно работать.
• Не вызывает аллергических реакций.
• Мягкую мебель, обитую экокожей, можно располагать в любом месте, по сравнению с кожзаменителем, она не боится перегрева от отопительных приборов или других источников тепла.

При всех своих плюсах экокожа также обладает и некоторыми недостатками:

• Экологическая кожа не подходит людям, стремящимся показать своё высокое положение в обществе с помощью шикарных, дорогих вещей. Богатый человек навряд ли станет искать замену натуральной коже и использовать экокожу в одежде или для мебели, так как принято считать, что чем дороже материал, тем лучше качество.
• Даже самая качественная экокожа не сможет сравниться по износостойкости с натуральной кожей. Безусловно, изделие из экологической кожи может прослужить довольно долго, но со временем внешний вид перестаёт радовать потребителя. Поэтому, если человек планирует купить вещь для постоянного пользования и на долгие года, то следует отдавать предпочтение натуральным материалам.

Виды экокожи

1. Микрофибра. Основой материала служат волокна, покрытые полиэстером. Легкая кожа с пористой структурой. Хорошо пропускает воздух, но при этом отталкивает влагу. Наппа – тонкий гибкий и приятный на ощупь материал с основой из микрофибры. Является эквивалентом натуральной кожи для пошива одежды.
2. PU кожа. Качественный заменитель, обладающий свойствами натуральной кожи. Имеет 3 слоя: хлопчатобумажное полотно, натуральная кожа низкого качества и тонкое полиуретановое покрытие. Ее плюсы: за счет своей структуры материал прочный и устойчив к морозам, дышащий, минусы – при случайном порезе открывается тканевая основа.
3. Стрейч – упругая и растяжимая ткань на трикотажной основе. Для надежности в покрытие добавляют лайкру или эластан.
4. Самоклеящаяся – долговечная и грубоватая экокожа. Основа имеет клеящийся слой, удобный при работе с декором.
5. Стеганая. Прошитые насквозь по всей площади два куска экокожи, между которыми находится слой ППУ. Стеганое полотно прошивают или обрабатывают термостежкой. Первый вариант: при изготовлении используются иглы и прочные нити. При втором варианте утеплитель с материалом спаивают ультразвуком. Такое полотнище является отличной теплоизоляцией. С ним удобно работать: оно отлично кроится, обрабатывается оверлоком. Рисунок стежки имеет идеально четкий вид по всей поверхности. Контуры прошивки или спайки крепко зафиксированы, не расслаиваются под воздействием влаги, тепла.

Джинсы – повседневный предмет гардероба, повидавший на своём веку всякое. Но не спешите прощаться с любимыми брюками из денима: отстирать собственноручно можно даже самые непростые загрязнение, такие, как пятна от краски, травы и крови. Ниже – несколько эффективных способов для стирки в домашних условиях.

Общие советы по уходу

1. Холодная вода

Несмотря на кажущуюся грубость денима, стирать его надо очень аккуратно. Производители «базовых» джинсов советуют переводить машину в режим «деликатная стирка хлопка» (или ее ближайший аналог) и не повышать температуру выше 40 градусов. Оптимальная температура для стирки денима — 30 градусов. Джинсы-стрейч предпочтительно стирать в холодной воде. Стирка в горячей воде (то есть от 60 градусов и выше) ускорит выцветание денима и может деформировать кожаный лейбл.

2. Стираем отдельно

Джинсы (голубые, синие и чёрные) необходимо стирать отдельно от другого белья. Дело в том, что краска, которая используется для окрашивания денима, с большой вероятностью может окрасить вещи, оказавшиеся вместе с вашими брюками в стиральной машине. Ещё одна причина, по которой джинсы нужно стирать отдельно, — это плотность и жёсткость денима. Если вещи из более тонких и деликатных тканей попадут в стирку вместе с жёстким денимом, они могут повредиться и деформироваться.

3. Вывернуть на изнанку

Перед стиркой обязательно выверните джинсы на изнаночную сторону – это поможет сохранить цвет брюк дольше, на них не появятся белесые заломы. Также следует застегнуть молнию и проверить карманы.

4. Деликатная стирка

Чтобы в процессе стирки не испортить любимые джинсы, всегда следует обращать внимание на рекомендации производителя. Не поленитесь изучить этикетку и придерживайтесь советов об уходе за соответствующим изделием. Если джинсы дорогие, отделаны вышивкой, стразами или другими декоративными элементами, их, как правило, рекомендуют стирать вручную. Если этот вариант не для вас, спользуйте деликатный режим машинной стирки.

5. Частота стирок

Вопрос о том, как часто нужно стирать джинсы, является одним из самых спорных и обсуждаемых моментов среди экспертов и просто любителей денима. Стоит придерживаться рационального и адекватного подхода в этом деле.

Не нужно бояться порче денима и стирать джинсы раз в год. Также и ежедневные стирки могут нанести вред состоянию ваших джинсов.

Рациональный подход заключается в том, чтобы стирать вещь своевременно, когда на ней появились пятна, неприятный запах и другие признаки загрязнения.

Как вывести пятна

1. Жирное пятно

Большинство, кто хоть раз столкнулся с появлением жирного пятна, считают, что в решении проблемы поможет соль, насыпанная на жирную поверхность штанов. Эффективность способа сомнительна, ведь соль рассыпается по ровной поверхности, что не позволит впитать необходимую жировую часть, поэтому, чтобы убрать жирное пятно с джинсов, действовать нужно максимально быстро.

- Измельченный мел. Им нужно посыпать загрязнение с внутренней стороны и оставить на 1 час. Убрать остатки мела щеткой, и по необходимости повторить процедуру. Когда след исчезнет, отстирайте джинсы обычным способом.

- Крахмал, содержащийся в картофеле, отлично обезжиривает след. Чтобы убрать жирное пятно с джинсов, натрите клубень и полученной кашицей намажьте место загрязнения. Через час отстирать можно в стиральной машине или вручную.

- Сода. Для этого расстелите на ровной и твердой поверхности одежду и обильно посыпьте веществом. Затем накройте место марлей и прогладьте утюгом, поставьте пресс и оставьте отмокать на ночь.

- Мыло. С помощью хозяйственного мыла можно эффективно убрать пятно от масла на джинсах, несмотря на то, что это может занять много времени. Но средство является щадящим для тканей любых типов. Намыльте жирный след и оставьте в таком виде на сутки.

2. Пятна крови

Нужно положить под пятно чистое, смоченное в холодной воде полотенце и дать ему впитать излишки крови. Промойте полотенце под проточной водой и повторяйте, пока оно не перестанет впитывать в себя кровь. Затем замочите джинсы в холодной воде на час и постирайте в стиральной машинке с пятновыводителем.

3. Следы травы

- Моющее средство. Нанесите на пятно жидкое моющее средство — лучше всего подойдут средства на основе энзимов, поскольку они расщепляют белковые образования загрязнений. Тщательно потрите место щеткой. Подождите примерно 10 минут, а затем смойте средство прохладной водой.

- Хозяйственное мыло. Намочите пятно прохладной водой. Обильно намыльте испачканное место и оставьте в таком виде примерно на 20 минут. Затем тщательно потрите ткань, пока пятно не исчезнет, и прополощите в прохладной воде.

- Уксус — это самый эффективный способ удаления пятен от травы с джинсов дома. К тому же, это доступное средство, которое, вероятнее всего, уже есть в вашем инвентаре. Для удаления пятен лучше подойдет не ягодный или фруктовый, а обычный столовый уксус.

4. Краска

- Свежую краску на водной основе чаще всего можно отмыть водой. Также может помочь хозяйственное мыло и щёточка.

- Свежую масляную краску сначала надо максимально удалить механически. Затем можно потереть пятно смесью растительного масла и соды или соли.

- Если краска уже засохла, попробуйте разбавитель для этого типа краски, соответственно, для акриловых или масляных красок (его можно купить в магазинах для художников и в хозяйственных).

- Водоэмульсионную краску поможет удалить спирт. Смочите им тряпочку и потрите пятно. Затем можно намылить участок хозяйственным мылом и оставить на 15−30 минут.

5. Вино

В этом случае нужно поступить следующим образом: насыпать на пятно обычную поваренную соль толстым слоем, дождаться, пока она впитает в себя вино (станет мокрой и поменяет цвет). Затем соль стряхивают с джинсов и снова насыпают слой на пятно. Пока второй слой соли находится на пятне, нужно приготовить специальный раствор: на 1 литр горячей воды 1 чайная ложка нашатырного спирта, немного хозяйственного мыла (натереть на мелкой терке). Соль стряхивается с джинсов, пятно замачивается в приготовленном растворе на 10 минут, а затем отправляется на стирку.

Миниатюрные майки без рукавов зачастую носят именно в теплое время года, поэтому материал для пошива должен быть легким. Летний топ из трикотажа позволит коже дышать и будет хорошо впитывать влагу. Модели и выкройки таких изделий отличаются своей простотой и лаконичностью. Топ для вечерних выходов может быть выполнен из шелка, вискозы. Пляжный вариант шьют из хлопка, льна.

Топ - это облегающая майка, чаще всего на тонких бретелях. Этот предмет гардероба не теряет своей актуальности, причем независимо от сезона. Топы носят летом в качестве самостоятельного элемента, а зимой как нижний слой под пиджак или кардиган.

Для топов подходят практически любые ткани — шёлк, шифон, хлопок, батист, лён, вискоза, лёгкие джинсовые ткани, кружевные и трикотажные полотна. На выбор ткани влияет модель и рекомендации к ней, наличие деталей в выкройке и сама идея.

Вискоза

Вискоза – один из наиболее известных в мире материалов, из которого шьют не только одежду, но и другие изделия. Имея массу преимуществ, таких как доступная стоимость, универсальность, мягкость и пластичность, она из года в год не теряет свою популярность среди поклонников натуральных тканей.
 

Достоинства вискозы

• Вискоза охлаждает кожу в летний зной и согревает в холодное время года.
• Вискоза не вызывает аллергической реакции и подходит маленьким детям и людям с чувствительной кожей.
• Тактильные свойства, нежность и пластичность ткани позволяют использовать ее для пошива струящихся вечерних нарядов и создания самых смелых образов.
• Вискозные ткани не электризуются.
• Волокна вискозы окрашиваются в нужные оттенки еще до того, как стать единым полотном, благодаря чему ткань не линяет при стирке и ее цвет остается ярким и насыщенным долгое время.
• Несмотря на свою легкость и небольшую плотность в сухом состоянии вискоза очень прочный и износостойкий материал.
• Вискоза отлично поглощает влагу.
   

Недостатки вискозы

• Мокрая ткань сильнее подвержена повреждениям, чем сухая, но только в случае сильного механического воздействия. При обычной стирке с ней вряд ли что-то случится.
• Степень усадки вискозного полотна может достигать 10 %, но ее можно снизить грамотно выполненной влажно-тепловой обработкой. К тому же важно следовать правилам ухода за изделием, тогда вероятность усадки ткани значительно снизится.

Тенсель

Одна из разновидностей вискозного полотна – тенсель, полностью состоящий из натуральных эвкалиптовых волокон.
 

Достоинства эвкалиптовой ткани

• Экологичность. Целлюлоза эвкалиптовой древесины, которая служит сырьем для производства ткани, не подвергается химической обработке и полностью биоразлагаема.
• Гигроскопичность. У тенселя прекрасный показатель гигроскопичности, он быстро поглощает влагу и мгновенно испаряет ее в воздух.
• Прочность. Полотно одинаково прочное как во влажном, так и в сухом состоянии. А мокрую ткань порвать аж в 3 раза сложнее, чем обычную вискозу.
• Воздухопроницаемость. Изделия из такой ткани дышат, то есть воздух свободно проходит сквозь полотно.
• Мягкость и нежность. Ткань тактильно приятная, имеет гладкую и шелковистую поверхность, очень пластичная. За счет этого изделия из тенселя очень комфортны и подходят маленьким детям, а также людям с чувствительной кожей.
• Невысокая сминаемость. При всей своей легкости и мягкости, тенсель практически не подвержен появлению складок и заломов. Одежду из него достаточно аккуратно разложить после стирки на ровную поверхность, и после высыхания ее не придется гладить.
• Терморегуляция. Постельное белье из тенселя особенно ценится благодаря своей способности принимать температуру окружающего воздуха и создавать максимально комфортный микроклимат в постели. Во время сна на таком белье даже в жаркую погоду чувствуется легкая прохлада, а кожа абсолютно не потеет. Зимой же тенсель согреет вас не хуже шерсти.
   

Недостатки эвкалиптовой ткани

• Ее легко повредить в процессе использования, деформировать.
• При неправильном уходе тенсель может дать значительную усадку.

Батист

Батист представляет собой гладкий, воздушный, приятный на ощупь, нежный, очень тонкий материал. Состав его может быть самым разнообразным. Чаще всего ткань изготавливается из хлопчатобумажных, льняных и синтетических нитей.
 

Преимущества батиста.

• Натуральность и экологичность.
• Устойчивость к окрашиванию.
• Не накапливает статическое электричество.
• Отсутствие раздражения и аллергических реакций.
• Экологичность и нежность материала не вызывает аллергической реакции у людей с чувствительной кожей
• Высокий уровень воздухопроницаемости
• В одежде не бывает жарко в летний период. Позволяет дышать телу
• Отличная сохранность формы. Изделия не подвергаются деформации, не садятся, не вытягиваются
• Удобство при пошиве. Особое сплетение нитей исключает обсыпание ткани
• Легкость веса. Обеспечивает удобство и комфорт при ношении
• Практичность. Материал батист легко стирается и гладится. Быстро высыхает.
   

 Недостатки батиста.

• Легкость полотна создает сложности в процессе кройки
• Требует особого ухода
• При частой стирке быстро изнашивается, поскольку батист тонкий
• Не все виды ткани подходят для торжественных нарядов.

Расход ткани

Расход ткани для топа невелик, обычно достаточно 50−70 см при стандартной ширине. В редких случаях 1 метр, если модель топа предусматривает такие элементы, как воланы, кокетку, оборки, баску или две длины, если, например, вы планируете сшить двухслойную модель или топ из прозрачной ткани на подкладке.

Клеевая кромка — это узкая полоска клеевого материала, шириной 6 — 14 мм. Внешний вид кромки может немного отличаться в зависимости от ее предназначения. В основном ее используют для проклеивания срезов деталей во избежание их растягивания.

Клеевые материалы относятся к вспомогательным прикладным материалам. Они действительно помогают облегчить и ускорить процесс шитье. С их помощью изделие приобретает красивый вид благодаря четким контурам отделочных деталей (воротников, планок, манжет и т.д.) Без клеевых сложно правильно сшить верхнюю одежду. Клеевые материалы с успехом применяются при шитье одежды даже из самых деликатных материалов, шифона, трикотажных полотен.

Особенности клеевых кромок

• Возможность драпироваться.
• Двухстороннее или одностороннее покрытие клеем.
• Обеспечение прочности и плотности обработанных изделий.
• Отсутствие следов на материале.
• Гибкость, прочность, сохранение качества после стирки и глажки.
• Четкие контуры отделочных деталей (воротников, планок, манжет и т.д.).
• Удобство применения.
• При нарезке не осыпается.

Виды клеевых кромок

Долевая клеевая кромка

Долевик - нитепрошивная кромка по долевой, нить проходит вдоль длины ленты, предотвращая ее растяжение и фиксируя ее размер. Выпускаются они разной ширины, окраса, цвета классические: белый, серый, черный. По структуре он может быть как тканым, так и нетканым, поверхность с клеящим слоем или без. От этого будет зависеть способ крепежа ее на ткани: под воздействием высокой температуры или путем стачивания вручную стежками. 

Клеевая долевая кромка исключает деформирование текстиля, сохраняет форму мелким деталям кроя, защищает от потери объема при носке, при обработке химическими веществами и после машинной стирки.  Используется на плотных и тонких тканях, точечное нанесение клея делает ее незаметной, но надежно стабилизирует швы, фиксируется горячим утюгом без пара.
       Мастерами при пошиве деловых костюмов клеевой долевик располагается на краях бортов, лацканах, на сгибах и в крое карманов. Закругленный ворот, пройма вокруг плеча усиливаются уплотняющим материалом, чтобы край не осыпался и не растягивался. Дублирующий прокладочный слой дольше сохраняет первоначальный вид одежды, особенно на участках где располагаются молнии, линии подола, на участках шлицы.

Косая клеевая кромка

Косая клеевая кромка - усиленная нитепрошивная лента, выкроенная по косой и прошитая строчками под наклоном в 45°. Выпускается разной ширины и цвета, обычно это классические: белый, черный или серый. По способу крепления на ткань делится на термический, если клей точечно нанесен слоем и стежками вручную.

Флизелин синтетический материал с большей степенью пластичности, поэтому его чаще применяют на закругленных участках небольших деталей одежды: перегибе лацкана, на бортах. Чтобы закрепить ленту на ткани достаточно прогладить полотно горячим утюгом без использования пара в течение 10-15 секунд.

Усиленная косая клеевая кромка

Лента нитепрошивная по косой, усиленная строчкой эластичная по структуре, подойдет для укрепления округлых форм кроя: оката рукава, линии плеча, горловины, ворота, проймы, срезов нестандартного изгиба. Основа бывает натурального и синтетического состава: из бязи и флизелиновая, обе стойкие при носке, не теряют свойства при воздействии химических веществ, машинной стирки.

Клеевая паутинка

Клеевая паутинка — тонкая прозрачная сетка, которая полностью состоящая из клея. Её используют для ремонта и пошива одежды. Материал в виде ленты или прямоугольного полотна позволяет соединить детали изделия без швов, только с помощью утюга. Это быстро и под силу каждому.

Клеевую паутинку используют в следующих случаях:

• При работе с тонкой тканью, на которой необходимо зафиксировать подгиб. Благодаря клейкой сетке его легко закрепить и не испортить материал швом.
• Когда сложно пришить декор к ткани. Например, кружево на шифоновое платье. Часто в таких случаях даже несколько стежков не спасают ситуацию. Выручает паутинка.
• При обработке нижних срезов изделий (юбок, брюк). Даже если у вас нет швейной машинки, вы можете зафиксировать нужную длину паутинкой.
• Когда на ткани появился порез или дырка без распустившихся ниток. Специальная лента устранит дефект.
• Когда нужно сделать декоративные заплатки. Например, если вы хотите закрыть кружевом дыры на джинсах. Швы в такой ситуации будут смотреться неэстетично, а паутинка останется незаметной.

Одна из важнейших операций во время пошива одежды - это влажно-тепловая обработка деталей и швов стачивания. От этого во многом зависит итоговый внешний вид изделия и его качество в целом. Не зря у портных есть поговорка «Хорошо отутюжено – наполовину сшито». Для этого процесса придуманы простые и очень удобные приспособления — портновские колодки.

Портновские колодки — это приспособления для влажно-тепловой обработки изделий при их пошиве, а также для удобного ухода за личным гардеробом. Все колодки используются профессиональными швеями, но не все сразу нужны новичкам.

Из чего изготавливают портновские колодки?

Для изготовления колодок применяется различная древесина: дуб, лиственница, бук, берёза, липа и ольха. Самыми популярными породами деревьев для производства считаются первые 3 из списка.

• Лиственница обладает плотной древесиной, что позволяет моментально отводить пар и влагу, оставляя ткань сухой. Для лиственных пород характерна твёрдость, прочность, упругость, износостойкость, долговечность. Колодки из лиственницы позволяют максимально закрепить форму текстильного изделия, именно поэтому из неё изготавливают окаты для обработки плечевой зоны одежды.
• Дуб очень плотный, крепкий и твёрдый. В основном из него делают основу и корпус колодки, на которой крепится рабочая поверхность, что позволяет достичь высокого качества, исключить деформацию колодки и увеличить срок службы.
• Бук по свойствам прочности не отстаёт от дуба. Древесина из бука имеет характерную структуру, которая после полировки приобретает привлекательную матовую поверхность.

Когда применяются?

• Закругленные швы на декоративных и накладных карманах, рельефные швы на платьях или юбках невозможно разложить на гладильной доске, зато легко отпарить на колодке.
• Окаты втачного рукава также требуют безупречной утюжки. Портновская колодка позволяет, не меняя форму рукава и не заминая ткань, разутюжить соединительный шов и припосадить рукав, где это требуется.
• Аккуратные швы должны быть без отпечатков припусков, особенно это касается деликатных тканей, на которых отпечатки потом очень сложно убрать.
• Вытачки, воротник, лацканы, манжеты требуют качественной влажно-тепловой обработки. Из-за специфической формы перечисленные детали утюжатся на обычной гладильной доске не так просто: можно заутюжить часть ткани, не до конца разгладить шов.

Разновидности колодок

1. Универсальная колодка. Универсальная колодка предназначена для ВТО различных труднодоступных мест: уголков, воротников, лацканов, рельефов, боковых швов. Утюжком в комплекте можно застаивать швы и другие детали, дерево отлично поглощает влагу и пар, благодаря этому фиксируется необходимая форма.
2. «Кабанчик». Колодка «Кабанчик» отлично подходит для ВТО объемных изделий. На ней можно отпаривать как мелкие детали, так большие тканевые участки благодаря увеличенной площади гладильной поверхности. На него можно надеть изделие целиком, не помяв при этом другие детали.
3. Полусфера.
   Применяется при ВТО бюстгалтеров, купальников, корсетов и других бельевых изделий. Так же при помощи колодки можно утюжить нагрудные вытачки, формовать мелкие детали, сутюживать и разутюживать различные элементы
4. Рукавная колодка. Портновский рукав - незаменимая колодка для отутюживания рукавов изделия, брюк и разнообразных труднодоступных мест как во время пошива, так и после, в уже готовых изделиях.
   Для чего:
   - влажно-тепловая обработка рукавов изделия;
   - ВТО брюк;
   - ВТО боковых швов платьев, юбок и т.д.;
   - разутюживание швов в труднодоступных местах;
   С помощью портновского рукава также можно разутюжить плечевые швы, благодаря скруглению на его конце можно провести обработку оката рукава и небольших вытачек (он не заменит полноценных колодок, предназначенных для этих деталей, но вполне может прийти на помощь, если под рукой нет других колодок).
5. Воротничковая колодка. Колодка предназначена для ВТО воротников, мелких деталей таких как карманы, пояса, обтачки, планки, паты.
   Благодаря разным концам колодки, можно утюжить воротники разных типов: с острыми концами, закругленными, воротник-стойки.
   На колодке можно удобно разутюживать швы, а основание использовать как утюжок для их застаивания, для этого предусмотрена удобная ручка.

Нижнее белье — это интимный элемент одежды, который находится на теле практически весь день. Чтобы в нем было комфортно, эти изделия не должны раздражать кожу и вызывать аллергическую реакцию организма, обладать хорошей воздухопроницаемостью и способностью впитывать влагу.

Требования к тканям для нижнего белья

Нижнее белье бывает разных категорий — максимально незаметное или же, напротив, броское и вызывающе. Одни модели должны быть особенно комфортными, не ощущающимися на теле, другие же утягивать, визуально корректировать фигуру. Для всех этих категорий используется, разумеется, совершенно разная ткань, однако все разновидности материала должны соответствовать ряду требований, таким как:

1. удобство в ношении;
2. приятные тактильные ощущения;
3. эластичность и мягкость;
4. безопасность для здоровья и экологичность;
5. простота и практичность в уходе.
    

Основные виды тканей

Ткани для женского нижнего белья бывают синтетические и натуральные, а именно это:

Хлопок

Хлопок, состоящий из натуральных волокон, которые при разной обработке приобретают несколько разные свойства (есть сатиновое, батистовое белье).
Натуральные ткани сильно мнутся, из них нельзя сшить облегающее белье. Эти недостатки можно устранить за счет добавления эластановых волокон или лайкры. Эластичное хлопковое белье рекомендуется всем, кто любит натуральное, комфортное белье, и особенно беременным женщинам, людям, активно занимающимся спортом, детям.

Натуральные материалы для нижнего белья — это батист, сатин, атлас, линон.

Вискоза

Вискоза, это искусственный материал, производимый из целлюлозы, по свойствам похож на хлопок и лен. При этом стоит вискоза гораздо дешевле, лучше поддается окрашиванию и имеет менее плотную структуру. По прочности том из вискозы проиграет ближайшему натуральному аналогу — бамбуку, зато по мягкости и устойчивости к частым стирками они будут примерно на одном уровне. Вискозу в комплектах нередко сочетают с натуральными тканями, также с ней отлично совместима бельевая микрофибра и всевозможная синтетика, вроде эластичной лайкры или стрейч-волокон. Вискоза — одна из самых популярных искусственно изготовленных тканей для пошива повседневных трусов, бра, бюстгальтеров с пуш-ап, летних пижам, ночных сорочек и детской домашней одежды.

Шелк

Шёлк – натуральное волокно, получаемое, в основном, из коконов тутовых шелкопрядов. Текстура шёлка гладкая и мягкая, а волокна шёлка одни из самых прочных в природе, что объясняет долговечность материала. Одно из главных эстетических свойств шёлкового белья – мерцание или переливание, которое возникает на ткани, благодаря ее структуре: падающий свет преломляется под разными углами. Шёлк – плохой проводник, поскольку накапливает статическое электричество, тем самым вызывая ощущение, словно материя «бьет током». Оставляет желать лучшего эластичность шелка, ее ослабляет солнечный свет и влияние воды.
Преимущества: долговечность; прочность; высокие впитывающие свойства, что позволяет носить одежду в жаркую погоду; антибактериальность;
Недостатки: растягивается; не обладает антистатичными свойствами;

Модал

Модал — полусинтетическое волокно из целлюлозы, которое отличается высокой гигроскопичностью и прочностью. У модала много достоинств. Самое основное свойство ткани – это мягкая, шелковистая поверхность. Одежда из модала нежная, тактильно приятная, поэтому его часто используют для пошива нижнего белья. Модал гораздо меньше мнется в сравнении с хлопком или тем более льном, что безусловный плюс.

Полиамид

полиамид — это волокно которое изготавливается из нефтепродуктов, отличается высокой воздухопроницаемостью, износостойкостью;

Полиэстер

Полиэстер, который производится из полиэфирных волокон, является гидрофобным, склонен к образованию катышков;

Эластан

Эластан, представляющий собой искусственное волокно, которое производится из полиуретановых каучуков и отличается высокой степенью растяжения, способностью восстанавливать изначальный размер;

Ацетат

Ацетат с выраженными декоративными качествами, но требовательный в уходе;

Микрофибра

Микрофибра - это синтетическое полотно, полученное с помощью переплетения волокон. Если вы задались вопросом, какая ткань подходит для нижнего белья, которая бы соответствовала всем необходимым требованиям и при этом была бы достаточно бюджетной, тогда микрофибра — это то, что вам нужно. У микрофибры есть и существенные минусы — к поверхности этой ткани очень легко притягиваются ворсинки и пыль, что существенно влияет на внешний вид изделий.
Микрофибра, состоящая из прочных и гигроскопичных волокон и обеспечивающая максимально комфортные ощущения при контакте с телом;

Атлас

Атлас – глянцевый плотный материал, который украшает белье, отличается прочностью, является приятным при контакте с кожей. Еще одно решение вопроса, какая ткань используется для пошива нижнего белья — это атлас, из которого изготавливаются красивые нарядные модели. Этот материал очень гармонично сочетает в себе привлекательный внешний вид с практическими характеристиками. Характерной особенностью атласных тканей является красивый блеск, играющий на солнце, и возможность драпировки. Модели атласного белья выглядят очень нарядно. Такая ткань очень хорошо сочетается с разнообразными декоративными элементами — кружевами, вышивкой и прочим.

Гипюр

Гипюр в виде нарядной кружевной ткани с волокнами эластана и полиэстера. Если вы в поиске ткани для нарядных и эффектных комплектов, тогда гипюр для нижнего белья — это то, что вам нужно. Ткань может использоваться и как основное полотно, и в качестве декоративного элемента. Ткань гипюр представляет собой утонченное кружево на тонкой эластичной основе сетке. Состав материала может быть любым — натуральным или синтетическим. Для изготовления нижнего белья лучше отдать предпочтение ткани с высокой степенью эластичности

Если не шьет швейная машинка, нет образуются стежки или некачественно формируется шов, причин возникновения неполадок может быть несколько: от неправильного подбора ниток до естественного износа деталей. Иногда неисправность можно устранить самостоятельно, но в некоторых случаях  не обойтись без помощи мастера.

Основные причины, почему машинка не шьет

1. Правильность заправки нитей. Сначала необходимо проверить правильность заправки нитей. Если даже у вас большой опыт в шитье, все же проверьте, заправлена ли верхняя нить в нитенаправителе. Между тарелочками натяжителя мог запутаться ворс, который мешает их смыканию.
    
2. Проблема с выбором иглы. Если при шитье используется деталь с дефектами (сломанная, погнутая) или ошибочно вставлена иголка для профессиональной техники, не стоит ожидать правильного формирования строчки и качественного шва. В некоторых случаях аппарат может заклинить. Чтобы избежать проблемы, рекомендуется регулярно проверять визуально состояние элемента и правильно подбирать его толщину под конкретный материал.
    
3. Неподходящие нитки. Если нитки некачественные, с узелками или утолщениями, то они с трудом проходят через ушко, а напускная петля образуется с противоположной от челнока стороны. Машинка будет пропускать стежки.
    
4. Особенности материала
   Шитье некоторых видов тканей. Например, при работе с эластичными стрейч-тканями тонкая игла с затупленным концом плохо прокалывает полотно. Петля-напуск либо совсем не образуется, либо образуется с противоположной стороны от челнока. Или, например, при шитье трикотажа и острой иглы. Игла попадает на нить ткани, протягивает ее вместе с собой, а петля-напуск не образуется.
    
5. При переходе с толстого на тонкий участок полотна, например при подшивке низа изделия и прошивания участка с боковым швом. Если вы подшиваете низ изделия с толстым краем (например, джинсы), можно воспользоваться специальной лапкой. Некоторые машины имеют механизмы, облегчающие переход с тонкого на толстый участок.
    
6. Технический износ
   Если старый прибор начинает пропускать стежки или просто отказывается шить, то источник — механический износ комплектующих или увеличение зазора между носиком челнока и иглой. Устранить дефект можно путем замены соответствующих комплектующих. В некоторых случаях целесообразнее будет купить новый агрегат, чем вкладывать деньги в дорогие запчасти.
   Если при шитье ткань идет очень медленно, а также раздаются скрипы, лязг и другие посторонние звуки, возможно, старые механизмы нуждаются в смазке. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста

Как избавиться от пропуска стежков

Если швейная машинка не шьет, то поступать нужно следующим образом:

• Начинать проверку нужно с того, что проверить правильно ли вы заправили верхнюю и нижнюю нити. Заправка должна соответствовать рекомендациям производителя.
• Отрегулировать натяжение верхней и нижней нити. Чаще всего в этом случае нужно ослаблять верхнюю нить.
• Заменить иглу. При замене иглы нужно обращать внимание на правильность ее установки. Устанавливать иглу нужно до упора. Выбирать иглу нужно в соответствии с толщиной и типом ткани.
• Проверить правильность установки прижимной лапки. При шитье легких тканей следует подумать об усилении прижимания, чтобы ткан не скользила под лапкой. Иначе ткань будет затягиваться иглой к челноку и качество пошива будет низким. При шитье тонких или скользких тканей шов можно усиливать, используя бумагу. Тогда ткань не будет затягиваться вниз. После прошивания, бумагу нужно будет аккуратно удалить. Также усилить шов можно с помощью пропитки желатином или крахмалом.
• Заменить нитки. При покупке выбирать нужно качественные нити, также нужно обращать внимание на степень скрутки. Иногда попадаются сильно скрученные нити. При образовании петли-напуска они закручиваются, челноку не удается захватить верхнюю нитку. Образования стежка не происходит.
• Кроме этого, следует помнить, что верхняя и нижняя нити должны быть одной толщины, или верхняя нить может быть толще, чем нижняя. Но не наоборот.

Почему шерсть колется и как избежать

Практически вся шерсть, только вышедшая с ткацкого станка, колется. Колкость придают и сами нити, и остатки пуха, растений, и иные вкрапления. Такое первичное, необработанное полотно подходит для пошива технических изделий.

Для того чтобы придать полотну мягкость, пластичность, определенный оттенок, стойкость к деформации, его обрабатывают химическими растворами (поэтому натуральность натуральных тканей достаточно условная). Также его могут дополнительно помещать в прессовальные станки, чтобы прижать ворс. Помимо технологического аспекта производства на степень колкости влияет толщина самой шерстяной нити — чем тоньше волокно, тем оно мягче. Причем колючие толстые волоски могут быть и у кашемира, и у нежной альпаки, и у мягкого мериноса. Тут важен процесс обработки: как животное стригут, как подшерсток вычесывают, стирают и далее прядут, ткут. На мягкость шерсти влияет и возраст животного, условия его содержания и ухода.

На основании вышеописанного можно сказать, что колется именно шерсть, для производства которой было приложено меньше усилий. Хуже вычесали пух, сделали меньше этапов промывки, слабее обработали сотканное полотно. Колючая шерсть, можно сказать, более натуральная, естественная. Если в составе ткани шерсть мериноса, да еще и с альпакой, ангорой, шелком или кашемиром, то, скорее всего, она будет мягкой и приятной на ощупь.

Как смягчить шерстяную вещь

1. Низкие температуры.
   Один из самых простых способов избавления от излишней колкости шерстной одежды – заморозка. Зимой изделие можно оставить на балконе или на улице на сутки. В остальное время можно воспользоваться морозильной камерой. Поместите вещь в полиэтиленовый пакет, аккуратно сложив, и положите ее в морозильную камеру на сутки. После такой процедуры выступающие волокна обломаются и изделие не будет так сильно колоться. После разморозки вещь необходимо прополоскать в прохладной воде.
2. Пар.
   При воздействии пара шерсть приобретает мягкость, поэтому если вы любите шерстяные вещи, стоит обзавестись парогенератором или отпаривателем. В парогенератор заливают воду, подключают к сети, обрабатывают изделие 2-3 минуты. При использовании обычного утюга стоит избегать соприкосновения изделия и подошвы утюга. Изделий необходимо утюжить через влажный проутюжильник. Для усиления эффекта ткань смачивают в растворе лимонной кислоты. Лимон дополнительно смягчит материал и избавит от колючести.
3. Специальные моющие средства.
   Чтобы шерстяное изделие не испортилось после стирки, необходимо подобрать подходящее средство для его чистки. На полках магазинов представлен широкий ассортимент бытовой химии в виде порошков и гелей, предназначенных для шерсти. При выборе моющего средства для шерсти необходимо обратить внимание на его состав. Содержание щелочи в нем недопустимо. Если среди составляющих компонентов отсутствуют агрессивные вещества, то результат применения не будет иметь негативных последствий.
4. Средства для стирки шерсти выпускаются в виде сухого порошка и гелей и каждый из них имеет как плюсы, так и минусы. Жидкий гель лучше выполаскивается из волокон ткани, удобен в применении, оставляет на одежде приятный аромат и может использоваться для ежедневной стирки, а гранулированный порошок лучше справляется с сильными загрязнениями и идеален для ручной чистки изделий. Гели могут использоваться для стирки при температуре на выше 30–40 градусов, а стиральные порошки для шерсти разрешается применять и при 90 градусах Цельсия. Вся бытовая химия, разработанная специально для чистки вязаной одежды, обеспечивает бережный и аккуратный уход.
5. Средства для ухода за волосами.
   Структура шерсти схожа со строением волоса человека, поэтому допустимо использовать для обработки шерстяных изделий шампуни и кондиционеры для волос. Для стирки используют шампунь, предварительно растворенный в прохладной воде. В воду погружают шерстяное изделие, замачивают на несколько минут, затем деликатно застирывают загрязнения. Затем вещь прополаскивают до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После изделие слегка отжимают, наносят на его поверхность бальзам, оставляют на несколько минут, затем хорошо прополаскивают и высушивают на горизонтальной поверхности.
6. «Народные» способы
   1. Горчица. В таз наливают горячую воду, затем растворяют в ней 2 столовые ложки горчичного порошка. Когда вода остынет до 40 градусов, опускают туда шерстяное изделие. По истечение двух часов вещь тщательно прополаскивают и сушат на полотенце в горизонтальном положении. Этот способ смягчить колючий свитер подходит только для темных изделий, так как горчица может окрасить изделие.
   2. Уксус с солью. После стирки замочите на 30 минут шерстяной свитер в растворе, приготовленном следующим образом: на 10 литров воды добавляем по одной чайной ложке поваренной соли и уксуса. Затем тщательно прополаскиваем вещь. Сушим горизонтально на полотенце (таким образом нужно сушить шерстяные вещи всегда).
   3. Сода и нашатырный спирт. Сделать свитер не колючим поможет и этот простой и дешевый способ: в 10 литрах воды растворяем 1 чайную ложку соды и 5 капель нашатырного спирта. Оставляем в полученном растворе вещь на 30-40 минут, в зависимости от размера. Например, шерстяное платье лучше держать подольше. После полоскания в прохладной воде сушим стандартным способом.
   4. Глицерин. Покупаем в аптеке глицерин. Он вполне доступен по цене и продается в каждой аптеке. На 1 литр воды используем 1 чайную ложку средства. Шерстяной свитер замачиваем на 30 минут. Вытаскиваем и прополаскиваем в чистой воде несколько раз.

Что за ткань - шелковый шифон?

Родиной шифона считается Китай, где древние мастера вручную изготавливали изящные и легкие полотна из натурального шелкового волокна. При изготовлении использовался специальный способ плетения, в результате чего ткань имела слегка бугристую поверхность. Это был идеальный материал, из которого изготавливали наряды для знати и вельмож.

В Европу шифон попал только в ХVIII веке. А уже с конца тридцатых годов прошлого века при производстве шифона шелк начал постепенно вытесняться нейлоном, а затем полиэстером, поскольку на производство этого синтетического волокна не требовалось больших затрат, а полученный материал был прочным и красивым по внешнему виду.

Натуральный шелк — это прочная и мягкая ткань, которая по химическому составу содержит до 80% фиброина (фибриллярного белка, составляющего основу нитей паутины), серицин (высокомолекулярный белок), жировые и восковые компоненты, 18 различных аминокислот, натрий и калий. Качество материала зависит от переплетения нитей и типа волокон в составе. Шелковые ткани подразделяют на креповые, полукреповые, плотные и ворсовые.

Основные свойства шелковых тканей:

• прочность;
• воздухопроницаемость;
• гипоаллергенность;
• хорошая драпируемость;
• не электризуются и не дают усадку.

Секреты работы с шелковым шифоном

Шелковые ткани — это роскошные по виду ткани, которые всегда очень высоко ценятся любителями высокой моды. Гладкий и невесомый, струящийся, шелк является настоящей эксклюзивной тканью. Натуральный шелк вырабатывается из коконов тутового шелкопряда и является очень прочным волокном природного происхождения. Однако, все преимущества натурального шелка часто создают трудности портным при раскрое и пошиве изделий из этого великолепного материала. Чтобы свести их к минимуму, нужно знать некоторые секреты раскроя и пошива данного материала.
 

• Раскрой нужно выполнять, разложив шифон на ткани, чтобы он не скользил. Намечаем линии выкроек и вырезаем строго по ним. Второй вариант – положить шифон между двумя слоями бумаги. На верхнем листе нужно разметить лекала для раскроя. Выкраиваем, разрезая сразу три слоя (бумага, шифон, бумага).
• Стабилизировать шифон можно лаком для волос или спреем для подкрахмаливания. Только обязательно проверьте, не оставляют ли эти средства пятен на ткани.
• Не нужно использовать для шифона булавки, они оставляют дырочки. Лучше заменить их грузиками.
• Необходимые лекала лучше делать не в половинном варианте, а в полный разворот. Это существенно облегчит работу.
• На шифоне не рекомендуется делать надсечки, лучше метки ставить маркером или стежками.
• Для шитья лучше использовать только острые и тонкие иглы.
• Нитки, используемые при работе с шифоном должны быть очень тонкими. Тогда работа будет выглядеть профессиональной.
• На домашней машине лучше заклеить (на время пошива шифона) широкое игольное отверстие скотчем, оставив мизерное отверстие для иглы.
• Закреплять шов на концах шва лучше вручную, оставив для этого длинные хвостики ниток. Машинные закрепки могут стянуть ткань.
• При шитье и утюжке шифон может сильно растягиваться, поэтому будьте внимательны.
• Швы на всех тонких тканях делаются только в заутюжку.
• После выполнения каждого шва его нужно сразу проутюжить. Предварительно проверьте температуру утюга на кусочке шифона.
• Идеальным выбором будет использование французского шва. Причем чем он будет тоньше, тем лучше.
• Края шифона обрабатывают вручную потайным швом или оверлоком. Также используется обработка паяльником или горячими ножницами.

Уход за натуральным шелком

1. Стирайте шелковые вещи только вручную! Температура воды не должна превышать 30 градусов. Используйте максимально деликатные жидкие моющие средства. Кроме специальных средств, можно использовать мягкий шампунь для волос.
2. Нельзя тереть и выкручивать шелк! При последнем полоскании добавьте в воду немного уксуса.
3. Сушите шелк вдали от прямых лучей солнца и жара отопительных приборов.
4. Утюжьте вещи из натурального шелка с изнаночной стороны в слегка влажном состоянии, выбрав режим «шелк». Не используйте пар! Если есть возможность, обязательно попробуйте на шелковом лоскутке. Не используйте утюг с царапинами на подошве, воспользуйтесь специальной насадкой для деликатных тканей.
5. Шелковые ткани плохо реагируют на пот, поэтому рекомендуется пришить под низ проймы специальные подмышечники. Их легко сшить из подходящей по цвету натуральной ткани.

Раскрой - это один из самых важный этапов в пошиве любого изделия. От правильного раскроя зависит внешний вид и посадка будущего изделия. Особое внимание следует уделять раскрою деталей из толстых тканей, материалов с ворсом.

Сегодня мы разберемся, какие моменты нужно обязательно соблюдать, чтобы не испортить ткань.

Проверка на брак.

Обязательно осмотрите ткань, если на полотне обнаружится брак – обозначьте его булавками или мелом, чтобы избежать этих мест при раскрое.

Определение лицевой и изнаночной стороны

Обычно при намотке на производстве, ткани складывают в рулоне вдвое, лицевой стороной внутрь. Лицевая сторона обычно гладкая и слегка блестящая, а изнаночная – немного ворсистая и матовая. Если мы говорим о ткани с ворсом, то на лицевая сторона, наоборот, будет с ворсом, а изнаночная – более гладкая. По кромке идут проколы, как правило, с изнанки на лицо. Тогда на изнанке будут дырочки вогнутые, а на лице - выпуклые.

Длинноворсовую ткань нужно раскраивать против ворса, а материал с гладколежащим ворсом (ткани по типу панбархата) кроят по ворсу. А ткань с пушистыми и тонкими ворсинками, такую как фетр или мохер, раскраивают в одном направлении – так, чтобы ворсистая сторона была внизу.

Если вы собираетесь шить из ворсистой ткани на швейной машинке, то учтите, что иголка будет скользить по ткани также, как и обычные ножницы. Поэтому, перед стачиванием детали необходимо сметать. Для сметывания не используйте толстую нитку, чтобы не повредить ворс.

Детали лучше раскраивать в один слой, на ровной поверхности.

При переносе бумажных деталей на ткань не рекомендуется прикалывать их булавками – лучше использовать грузики, тогда очертания деталей не будут искажены.

Для переноса контрольных меток и линий на ткань используйте специальные маркеры для ткани (например, самоисчезающие маркеры).

Для переноса линий на лицевую сторону ткани (например линии перегиба лацкана) используйте намёточный шов длинными стежками.

Соблюдайте направление долевой нити.

Если при раскрое вы будете пренебрегать направлением долевой, готовое изделие может перекоситься, а в процессе носки вытянется и окончательно потеряет форму.

Как определить долевую нить? На большинстве тканей есть кромка, долевая проходит параллельно кромке. Все полотна немного тянутся, возьмите ткань и потяните ее в разных направлениях: там, где ткань не тянется, будет долевая.

Декатировка.

Ткань перед раскроем обязательно декатируем, так как она даёт усадку.

Драп лучше утюжить на небольшой температуре, с изнанки, с использованием пара, без сильного нажима. Обязательно используйте проутюжильник. У драпа есть направление ворса, который необходимо соблюдать при раскрое. Все детали необходимо кроить в одну сторону ворса. В частности кроят, когда ворс направлен сверху вниз.

Ножницы

При выборе ножниц для раскроя толстых тканей обратите внимание на следующие моменты:
 

• изогнутая форма;
• меньшее кольцо приподнято вверх;
• большее кольцо вмещает до 3 пальцев;
• конструкция угловатая.

Благодаря чуть изогнутой форме, лезвия оказываются под закройным материалом, а остальное располагается выше плоскости – приподнимать ткань сильно над столом не нужно.

Ножницы должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а благодаря большому нижнему кольцу облегчается разрезание толстого материала. Толстые накладки на кольца удобны для рук, а острые лезвия кроят детали из любых видов ткани.

Специальные приспособления

Шагающая лапка, или верхний траспортер

Это приспособление выполняет универсальную функцию. С его помощью можно легко прошить самую толстую ткань (драп, джинсу, кожу).

Особенности установки и работы транспортера

• Отвинтите винт лапкодержателя и снимите его вместе с лапкой.
• Вилку верхнего транспортера заведите в шток иглодержателя.
• Вторую вилку крепления заведите под винт и крепко закрутите винт.
• Зубцы верхнего транспортера с двух сторон прижимают ткань к рейке транспортера швейной машинки и продвигают ее в унисон.

Без этого механизма не обойтись, если вы прошиваете несколько слоев ткани, материал не будет ерзать и сдвигаться относительно друг друга. Шагающая лапка поможет справиться с толстыми швами при подгибке изделий, проходить все плотные переходы между швами. Помимо этого, шагающий транспортер поможет решить проблему пропусков стежков при работе с трикотажем, так как лапка с двух сторон надежно прижимает ткань к игольной пластине, и не дает ей уходить в отверстие для иглы.
          Совет! Чтобы правильно подобрать это приспособление, нужно измерить ширину транспортера ткани на вашей машинке. Ширина рейки на "шагающей лапке" и ширина вашего транспортера должны совпадать. Следует обратить внимание и на ширину отверстия для иглы. Если у вас максимальная ширина стежка зигзаг 5 мм, то ширина отверстия для иглы на лапке должна быть 6-7 мм.

Для чего нужны ножницы в шитье?

У каждого мастера-портного должно быть несколько пар ножниц, каждая из которых будет служить своей цели. Ведь не получится просто взять одни обычные ножницы для бумаги и с их помощью пошить элегантное платье из шелка. Если бы все было так легко, мир бы не тратил время на создание специальных инструментов для швей.

Ткани могут быть достаточно капризными. С ними нужно работать очень аккуратно, особенно учитывая то, что они бывают и очень дорогими. И перевести ткань на то, чтобы криво разрезать ее неправильными ножницами — не самый рациональный шаг.

К тому же материалы для шитья также бывают разной плотности. Ножницы для бумаги не всегда справляются с плотным картоном. Вот и здесь работает этот же принцип.

Важные моменты в работе с ножницами

• Острые ножницы не зажевывают ткань, а делают чистый и ровный разрез, она легко режут как толстые, так и тонкие материалы.
• Положение полотен ножниц должно быть правильно отрегулировано, тогда ножницы работают плавно — не слишком туго, и не слишком легко.
• Длина ножниц подбирается в зависимости от характера работы. Короткие ножницы больше подходят для работы с мелкими деталями, а более длинные – для прямых и длинных разрезов.
• Оптимальная длина — это когда лезвие достаточно длинное, чтобы вырезать чистые, ровные линии и достаточно маленькое, чтобы иметь контроль над всей длиной реза, особенно при резке кривых линий или углов. Для различных рук при одинаковой работе может быть удобна различная длина – поэтому ножницы подбираются индивидуально.
• Ножницы, которые удобно лежат в руке, повышают эффективность работы и не дают рукам устать.
• Насколько комфортны ножницы в руках портного, настолько эффективной будет работа. Важно, чтобы ножницы были не тяжелыми и не натирали руки при работе.

Чем отличаются профессиональные ножницы?

Профессиональные ножницы рассчитаны на более интенсивную эксплуатацию, поэтому для их производства используются другие марки стали и технологии, которые обеспечивают максимальные нагрузки.

Профессиональные ножницы — это классические и специальные инструменты для определённых работ в разных швейных профессиях. Это касается, как видов материала, так и характера резки. Например, можно выбрать ножницы для кожи, скользких или технических тканей. Также разный вид ножниц нужен для раскроя, мелких вырезов, для прямого или фигурного кроя.

Классические ножницы режут всё, а специальные — в конкретных случаях режут лучше, чем классические.

В чем отличие портновских ножниц?

1. Конструкция — лезвия закройных ножниц почти параллельны поверхности раскройного стола из-за особого угла расположения ручки. Благодаря этому ткань при раскрое не сильно поднимается, а слои ткани не будут смещаться относительно друг друга. В основном, они нужны как раз для раскроя крупных деталей. Портновские ножницы имеют верхнее заостренное лезвие, а нижнее лезвие у них закруглено. У них угол, под которым лезвия относятся к оси колец, будет больше, чем у закройных.
2. Длина лезвий — в основном, закройные ножницы имеют более длинное лезвие (около 30-40 см), потому что ими работают с большими отрезами ткани. Длина же лезвий портновских ножниц редко превышает 22 см.
3. пружинный механизм — в портновских ножницах между лезвиями могут располагать специальную пружину, которая помогает увеличивать давление на материал. Это связано с тем, что данный инструмент нужен для более крепких тканей.

Какие ножницы лучше выбрать - цельнометаллические или комбинированные?

Если сравнивать цельнометаллические и комбинированные ножницы одного размера и назначения, то более тяжёлый вес кованых ножниц делает их более сбалансированными, чем вариант с пластиковой ручкой. Этот инструмент прочнее и долговечнее.

Но комбинированные ножницы легче. С ними не так устают руки, и они более манёвренные, а значит, более универсальные в применении. Выбор во многом зависит от того, кто ножницами пользуется.

Почему чехол для ножниц необходим?

1. Сохранность ножниц.

Ножницы — это основной рабочий инструмент портного. Он тонок, его заточка сделана большим трудом и стоит немалых денег. Испортить эту заточку или даже полностью ножницы - очень просто. Достаточно даже один раз хорошо уронить незащищенные ножницы на кафельный пол – и есть вероятность того, что их даже в сервисном центре восстановить не удастся. Особенно если после падения ими еще поработать, не исправив повреждения кромки.

Также не стоит хранить ножницы все вместе, в одной куче. Более того – Тем более не стоит класть ножницы в эту кучу в открытом виде. Разумеется, такое хранение рушит режущие кромки. Может, не так резко и отчаянно, как падения - но в результате даже сильнее. Просто не за один миг, а за некоторое время.

В общем, надлежащий футляр или чехол защищает ножницы и от повреждений об другие ножницы, и большей частью от нежданных падений.

2. Безопасность

Ножницы не только хрупкий инструмент, но и достаточно опасный. Они очень острые и пораниться ими очень легко, даже если они закрытые. Особенно это касается детей и животных, чье любопытство невозможно контролировать.

Поэтому, для сохранения идеального состояния портновских ножниц от всех невзгод и случайностей, а также обезопасить окружающих, этим швейным инструментам необходим свой специальный чехол.

Футляр из кожи или плотной ткани или чехол обезопасит ваши ножницы от всевозможных повреждений и от открытых падений.

Чехол может быть жестким и плотным или мягким. У мягкого чехла обязательно должна быть прослойка из плотного материала между деталями верха и подкладом.

Чехол для ножниц можно сшить своими руками из остатков плотного хлопка и уплотнителя или кожи, либо приобрести пластиковый чехол в специализированном магазине товаров для шитья.

Достаточно часто популярные бренды шьют брюки на среднестатистический рост, игнорируя тот факт, что один и тот же размер может подходить девушкам как с различным ростом. В этой ситуации приходится корректировать длину брюк. Какими способами можно это сделать, мы рассмотрим в данной статье.

Как подшить брюки вручную потайным швом

Перед тем, как подшить брюки без машинки, подготовьте всё необходимое. Для этой нехитрой операции вам понадобится:

• линейка;
• сантиметровая лента;
• портновские булавки;
• мел;
• игла;
• нитки в цвет ткани;
• ножницы;
• утюг.

1. Подшивая брюки вручную, возьмите тонкую нить и очень острую иглу, чтобы строчка получилась максимально незаметной.
2. Прежде чем подшить брюки вручную, необходимо определить длину брючин. Если вы собираетесь укоротить недавно купленное изделие, рекомендуется сперва провести декатировку – влажно-тепловую обработку ткани. Она поможет усадить материал. Для этого нужно обработать нижние части брючин паром или смочить их и пройтись по ткани горячим утюгом, повторив процедуру несколько раз.
3. После такой обработки приступаем непосредственно к подшиву. Для начала нужно определить необходимую длину брючин – для этого можно снять мерки с других брюк, которые уже подогнаны под ваш рост. Или же снимите мерки прямо на теле, надев брюки с обувью, с которой собираетесь их носить – тут нам понадобится помощник.
4. После того, как мерки сняты, выверните изделие наизнанку и разложите на ровной поверхности, совместив швы и края. При помощи линейки или сантиметровой ленты отложите нужную длину и не забудьте оставить на припуски примерно 3 см. Мелом проведите прямую линию, излишки ткани отрежьте ножницами.
5. Обрезанные края для аккуратного вида можно обработать оверлоком на швейной машинке или обметать вручную.
6. Затем по разметке подогните нижний край брюк и скрепите ткань английскими булавками.
7. Чтобы шов получился совсем незаметным, возьмите иглу для ручного шитья и тонкую, не кручёную нитку.
8. Подшивать лучше в одну нитку справа налево, соблюдая длину стежка не более 0,7 см. Строчка должна располагаться ниже обметочного шва, которым вы обрабатывали обрезанный край.
9. Чтобы нить не было видно с лицевой стороны, захватывайте не более одной нити из переплетения ткани.
10. Не затягивайте стежки слишком сильно. Периодически расправляйте материал руками, чтобы убедиться, что нить не перетянута.
11. Выполните стежки по всей ширине брючины, постепенно снимая булавки. По завершении подшива проутюжьте ткань с изнаночной стороны. При этой старайтесь не заходить подошвой утюга на шов, иначе он может отпечататься на лицевой стороне брюк.

Как подшить брюки на машинке

Рассказываем, как подшить широкие брюки на машинке с сохранением фабричной подгибки по нижнему краю.

Нам понадобятся:
 

• ножницы;
• линейка;
• мел;
• иглы;
• нитки в тон ткани;
• булавки портновские;
• швейная машинка;
• утюг.

1. Широкие брюки подшивают до середины каблука
2. Примерьте брюки, наметьте нужную длину.
3. Разложите изделие на столе, тщательно сравняв края штанин.
4. С помощью мела и линейки проведите линию отреза без припуска на швы.
5. Проведите параллельную линию ниже на 1 см и отрежьте лишнюю ткань по этой линии.
6. На отрезанном фрагменте материала проведите мелом линию на 1 см выше фабричного шва.
7. Обрежьте ткань по получившейся линии.
8. С изнаночной стороны подкалываем кусочек к низу брюк при помощи булавок.
9. Стачайте детали на машинке, прокладывая строчку в миллиметре от фабричного шва.
10. Если ткань плотная (например, джинсовая), вам понадобится специальная игла для швейной машинки.
11. Затем вдоль получившего шва сделайте обметку оверлоком.
12. Выверни изделие на лицевую сторону и нитками в тон ткани проложите строчку на 1 миллиметр выше фабричного шва. Это нужно, чтобы «прижать» припуск в нужную сторону.
13. По завершении работы отутюжьте подгибку.

Батист считается одной из самых изысканных и утонченных, легких и воздушных тканей. Сегодня материал изготавливают не только из тонких крученых волокон хлопка и льна, но также из синтетического сырья, хотя натуральные ткани все же более популярны.

История происхождения ткани

Первые упоминания о батисте относятся к XIII веку, когда материал привезли купцы из Индии. Диковинный товар ввозился небольшими партиями, и стоимость его была очень высока. Эту тончайшую ткань ручной работы могло себе позволить лишь богатое сословие. Они использовали дорогой материал для пошива нарядных бальных платьев, нижнего белья, аксессуаров. Батистовый платок в то время указывал на принадлежность к знатному роду.

Через некоторое время материал появился во Фландрии. В городке Камбре жил ткач Жан Батист Шамри. Он имел свою небольшую ткацкую фабрику, на которой трудился вместе со своим большим семейством. Жан смог разгадать секрет изготовления и создал плотную и в то же время полупрозрачную ткань, подобную индийскому материалу. Вместо хлопка Шамри использовал льняные волокна. Ткань получила название в честь первого европейского производителя.

Интересно, что в некоторых странах батист по-другому называют кембриком, в соответствии с местом зарождения материи.

Технология производства

Технология производства батиста имеет некоторые особенности. Чтобы ткань была абсолютно гладкой, ее необходимо вырабатывать из совершенно ровных нитей без каких-либо изъянов. Нити такого качества способны сделать немногие производители. Наилучшим выбором сырья для изготовления батиста считается хлопок из Египта и Перу.

Современная промышленность предлагает потребителю батист с новыми улучшенными качествами, например, мерсеризованный. Этот вид ткани получается путем обработки волокон щелочью и дальнейшей промывки в воде с перепадом температур.

Состав ткани

Сегодня процесс изготовления материала усовершенствован и автоматизирован. Ткань производят в разных странах, но лучшей считается материя, которая производится в Бельгии и Северной Франции.

Изготавливается батист из льна, специально крученного хлопка, шелка. Может иметь натуральные или синтетические примеси. Хлопковый батист, в который добавлены волокна из синтетики повышают прочность, а также облегчают уход за изделиями. Шелковый батист – это ткань с блеском, струящаяся как шифон. Легко поддается драпировке и в складках ложится красиво. В составе сырья – 30% шелка и 70% хлопка.

Батист применяется для шитья:

• постельного белья;
• свадебной одежды, аксессуаров;
• нижнего белья;
• детской, женской, мужской одежды (халаты, рубашки, блузки, платья);
• салфеток, носовых платков;
• сценичных костюмов;
• декоративных панно и других предметов интерьера.

Преимущества батиста.

• Натуральность и экологичность.
• Устойчивость к окрашиванию.
• Не накапливает статическое электричество.
• Отсутствие раздражения и аллергических реакций.
• Экологичность и нежность материала не вызывает аллергической реакции у людей с чувствительной кожей.
• Высокий уровень воздухопроницаемости.
• В одежде не бывает жарко в летний период. Позволяет дышать телу.
• Отличная сохранность формы. Изделия не подвергаются деформации, не садятся, не вытягиваются.
• Удобство при пошиве. Особое сплетение нитей исключает обсыпание ткани.
• Легкость веса. Обеспечивает удобство и комфорт при ношении.
• Практичность. Материал батист легко стирается и гладится. Быстро высыхает.

Ниагара (или супер софт) – это одна из самых популярных летних тканей. Появившись совсем недавно, она стремительно завоевывает уважение и любовь покупателей. Из этого материала можно создавать различные модели как летнего гардероба, так и вечерние наряды. По внешнему виду и некоторым свойствам этот материал похож на искусственный шёлк, но не следует его с ним путать. Ниагара – новая ткань, которая воплотила в себе много положительных свойств. Она легкая, гладкая, приятная на ощупь, не сминается, очень проста в обработке и уходе.

Струящаяся и переливающаяся ткань очень напоминает воды знаменитого американского водопада. Именно это сходство натолкнуло производителей на мысль так назвать свой продукт. Материя легкая, непрозрачная, очень прочная, визуально напоминает шелк.

Состав и производство

Ткань называют еще ниагара софт или суперсофт. Материал считается плательной разновидностью суперсофта. От софта его отличает отсутствие блеска. Он не менее нежный и мягкий, струящийся.

Состав ткани ниагара может быть следующим:

• полиэстер 97% + спандекс 3%, встречается чаще всего. Ткань легкая, упругая, эластичная, ее еще называют ниагара стрейч. Она не мнется, неплохо пропускает воздух, хорошо держит форму;
• полиэстер 62% + вискоза 35% + спандекс 3%. Материал гигроскопичен, приятен для тела, еще лучше позволяет циркулировать воздуху. Но незначительно мнется, во влажном виде утрачивает прочность;
• полиэстер 95% + хлопок 5%. Эластичное полотно, со средними гигиеническими показателями. Оно держит форму, незначительно мнется.

Все ткани ниагара обладают невысокой плотностью до 130 г/м2. Их ткут простым полотняным переплетением, что делает материал более прочным. За счет этого полотна не пропускают пыль. Но из-за небольшой плотности быстро промокают.

Состав ткани ниагра влияет на характеристики подвидов. Лидирующий по количеству элемент определяет основные свойства.

Удачно подобранные в процентном отношении полиэстер, вискоза, хлопок и спандекс придают материалу различные характеристики.

Полиэстер – производство лидера среди синтетических волокон началось в середине прошлого века. Тканое полотно, полученное плетением полиэфирных волокон, в стране советов получило название «лавсан» по месту рождения – лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР.

Свойства: разнообразие фактур, окраса, небольшой вес, простота в уходе – сразу сделали его популярным в изготовлении спортивной одежды. Помимо положительных качеств недостатком является невысокая воздухопроницаемость, аллергенность.

Спандекс – тип синтетического волокна, обладающего уникальным свойством растягиваться, не изменяя первоначальной формы. Изготавливали в Северной Америке, потом наладили производство в Европе, где получил названия эластан, неопан, дорпостан, ворин.

Способность растягиваться и сжиматься пригодилась в пошиве костюмов для циркачей, гимнастов, фигуристов и др.

Ниагару окрашивают в различные цвета, она может быть однотонной или с принтом, в последнем случае получается более интересные модели одежды. Легкая ткань хорошо поддается окрашиванию, а ее струящаяся структура делает принт более эффектным.

Эффектно смотрятся платья или блузы из ткани ниагара с рисунком из флока. Сочетание струящейся, тонкой материи и набивного «кожаного» принта делают вещь более элегантной.

Двойная игла - это полезнейшая вещь для тех, кто любит работать с трикотажными полотнами, но ещё не готов приобрести специальную технику для подшивки низа изделия. Распошивальная швейная машина стоит не дёшево, и если вы шьёте не так часто, как хотели бы, для начала двойной иглы хватит :)

Рассмотрим подгибку на обычной трикотажной футболке, выполненную на распошивальной машине: с лица это обычная плоская двойная строчка, а с изнанки напоминает сделанную оверлоком обмёточную строчку. Сделанная двойной иглой строчка с лица тоже выглядит как обычная строчка, а с изнанки мы видим зигзагообразный шов.

Почему нельзя выполнить подгибку на обычной швейной машине, просто выполнив две параллельные строчки? Это получится только при работе с тканью. Трикотаж постоянно подвергается натяжению, и рано или поздно строчка лопнет. Выполненная на двойной игле имеющая сзади зигзаг строчка обладает эластичностью.

Что представляет из себя двойная игла? Это две иголочки с пластиковым фиксатором и колбочкой, которая крепится к машинке. Не пытайтесь вставить в машину две обычные иголочки, не получится :)

Универсальная двойная игла подходит не для всех материалов, на некоторых может начать пропускать стежки. При покупке двойной иглы посмотрите на цифры на упаковке. Те, что с запятой, указывают расстояние между иглами. 70, 80, 90 - размер самой иглы. Есть специальные иглы для стрейчевых материалов, для джинсы, для декоративных отстрочек.

Как заправить двойную иглу?

• Устанавливаем нитки: две катушки ниток одной толщины и, в идеале, с одинаковой степенью намотки, ставим таким образом, чтобы раскручивались они в разном направлении: одна - по часовой стрелке, а другая - против. Это нужно для того, чтобы ниточки не перекручивались в процессе пошива!
• Следуя инструкции или указаниям на корпусе машинки, заправляем две нити точно так же, как если бы это была одна нить.
• Чтобы поставить двойную иголочку, предварительно снимите лапку, так будет проще.
• Далее заправляем нити в иголки: левую катушку - в левую иглу, и правую, соответственно, в правую. Одну нитку заправляем в нитенаправитель и убираем под крючок, а вторую оставляем “в свободном полёте”.
• Пропускаем ниточки в отверстие в лапке и уводим назад. Ниточку челнока заправляем, как обычно.
• В настройках на корпусе швейной машины выбираем прямой стежок и центральное положение иглы. Если сместить иглу влево, одна из наших иголочек будет ударяться об металлическую пластину и сломается.

Длину стежка стоит выбрать стандартную, от 2 до 3 миллиметров. Натяжение верхней нитки при работе с такой иглой сделайте посильнее, например на 6, чтобы иглы не пропускали стежки. Пропуск стежков - часто встречающаяся при работе с двойной иглой проблема, которая возникает, если одна из игл затупилась, или натяжение слишком слабое.

Сложите в два слоя обычную кальку и положите её на рейку под лапкой, чтобы уложить на неё отрез ткани, и делайте строчку прямо по кальке. За счёт этого уплотнения строчка будет намного лучше. Закончив строчку, обрежьте кальку.

Секреты идеальной строчки двойной иголкой

• Чтобы получить хорошую строчку двойной иглой, попробуйте опустить её на пару миллиметров пониже.
• Часто причиной пропуска строчек служит то, что игла не подходит к материалу: например, для очень эластичных тканей стоит использовать иглы супер стрейч, а не универсальные.
• Не строчите слишком быстро: у новичков скорость сильно влияет на качество строчки.
• Чтобы поставить закрепку, нажмите реверс и сделайте два-три стежка в обратном направлении, а потом слова на себя.
• Закончив строчку, отрежьте ненужный материал близко к ней и заутюжьте.

Если вы планируете плотно работать с трикотажем, например, шить толстовки или платья на продажу, лучше всё же потратиться на распошивальную машину, с ней строчки будут аккуратнее и, что самое важное, гораздо более надёжными. Но и про двойную иглу не забывайте, ведь с ней можно делать не только обычный плоский шов, но и множество красивых декоративных строчек!

Обязательно посмотрите подробное видео, которое мы подготовили!

Расчет ткани на изделие – один из важнейших этапов при раскрое одежды. Точный расчет ткани на изделие поможет правильно разложить детали изделия на ткани и избежать лишних затрат, когда ткани куплено больше, чем требуется.

Для каждого вида одежды определяющим при расчете ткани будет свой размер. Давайте теперь конкретно рассмотрим основные типы одежды и узнаем, как рассчитать количество ткани для их пошива. Обратите внимание, что для каждого вида одежды определяющим при расчете ткани будет свой размер.

Юбки

При шитье прямой юбки основным будет размер обхвата бёдер. Кроме того, необходимо выбрать желаемую длину.

Если обхват бедер меньше ширины ткани на 7-10 см и более, Вам потребуется отрез ткани равный одной длине юбки плюс примерно 6 см на припуски и 10 см на пояс (по желанию).

Если обхват бёдер больше, придётся покупать отрез двойной длины плюс 12 см на припуски и 10 см на пояс (по желанию).

Юбка-солнце длиной до 72 см потребует 150 см ткани, а если её длина должна быть больше ширины материала сложенного пополам необходимо будет сделать боковые швы. В этом случае  ткани потребуется значительно больше: 4 длины юбки плюс 4 радиуса по линии талии плюс 10 см.

Для пошива юбки-полусолнце Вам понадобится отрез двойной длины юбки плюс 2 радиуса по линии талии плюс 10 см.

Если Вы запланировали сшить юбку в круговую складку, умножьте обхват бёдер на 3, а затем сравните это число с шириной ткани. Если ширина ткани больше – хватит отреза двойной длины плюс прибавка на припуски, а если меньше – нужно брать три длины плюс припуски.

Брюки

При обхвате бедер до 100 см и ширине ткани больше 140 см Вам будет достаточно взять отрез ткани равный одной длине брюк (с учетом двойной ширины пояса) плюс 20 см. Если модель предусматривает манжеты – добавьте также их длину.

При обхвате бедер больше 100 см нужно взять 1,5-2 длины брюк, в зависимости от ширины конкретной модели. Для более точного расчета необходимо построить выкройку и, разложив её, замерить необходимую ширину.

Платья

Для расчета ткани платьев, пиджаков или блузок Вам нужно снять мерку обхвата груди и бедер.  Если обхват груди больше обхвата бедер, используйте мерку обхвата груди для расчета расхода ткани.

Если обхват бедер (или груди) меньше ширины ткани на 7-10 см, для прямого платья Вам потребуется отрез ткани равный длине платья плюс длина рукава плюс 15 см на припуски и подгибки плюс ткань на воротник или другие детали.

Если обхват бедер (или груди) больше, пересчитайте сумму, вставив в формулу две длины платья.

Если платье имеет отрезную линию талию, нужно добавить еще 8-10 см.

Блузки и пиджаки

Если обхват бедер (или груди) меньше ширины ткани на 7-10 см, прибавьте к длине изделия длину рукава и припуски (около 15 см), а также ткань на воротник и карманы, если они предусмотрены моделью.

Если обхват бедер (или груди) больше, пересчитайте сумму, вставив в формулу две длины изделия.

Общие принципы

• Дополнительные и декоративные детали такие, как накладные карманы, воротники, манжеты, кокетки и клапаны увеличивают расход ткани .
• Те же 30-40 нужно добавить, если Вы будете шить из ткани в клетку, с рисунком, который нужно состыковать или с учетом направления ворса.
• Если Вы шьёте детскую одежду, добавьте к длине изделия 5-10 см, чтобы можно было удлинить изделие по мере роста ребенка.
• Чтобы максимально точно рассчитать количество материала, можно перерисовать выкройку и отрез ткани в масштабе 1:4 и разложить макет, учитывая прибавку на швы и необходимое направление долевой нити.
• Также можно просто разложить на столе или на полу готовую выкройку, заранее наметив ширину ткани. В этом случае необходимо сделать выкройку всех деталей, включая пояс или обтачки.
• Если ткань имеет натуральны й состав, то она может дать усадку в процессе декатировки. Поэтому стоит взять ткань с запасом.
• Если вы новичок в шитье, рекомендуем также взять отрез с запасом на случай ошибок.

Плотный канвас считается потомком грубого льняного холста и парусины. Современные полотна отличаются от старинных вариантов составом сырья, из которого изготавливают волокна. Практичные разновидности ткани находят применение при изготовлении мебели и пошиве одежды.

Особенности

Первые образцы канваса ткали из льняных или конопляных волокон. Ради прочности изделия пропитывали воском. Грубые холстины именовали как «cannabis». Затем в европейских странах появилось французское обозначение «canevas». От этого слова произошло современное название материала.
Позднее в состав ткани включили хлопок. В настоящее время полотна ткут из смесовых волокон. Самые крупные текстильные фабрики по производству канваса находятся в Алтайском крае и Ивановской области.

Отличительной чертой холщовки является четкое переплетение нитей и двухслойная структура. Основа состоит на 65% из полиэстера. Оставшиеся 35% приходятся на натуральный компонент (хлопковый или льняной). Наружный слой полностью синтетический. Он включает полиэстер (85 %) и нейлон (15%). Реже встречаются и другие разновидности с большим процентом натурального компонента.

По показателю плотности выделяют два вида канваса:

1. Тонкий. Его плотность составляет от 180 до 240 г/кв. см.
2. Плотный. Полотна имеют плотность не менее 320 г/кв. см.

Плюсы и минусы

Несмотря на грубоватость плетения канвас создает приятные тактильные ощущения. Ткань не растягивается и не скатывается в процессе эксплуатации. Положительные качества включают также:

• Прочность
• Износостойкость
• Мягкость
• Воздухопроницаемость
• Невосприимчивость к запахам
• Насыщенный цвет
• Формоустойчивость
• Отсутствие усадки
• Безопасность для здоровья
• Невосприимчивость к загрязнениям
• Водоотталкивающие свойства

В процессе изготовления полотно пропитывают специальными водо- и грязеотталкиваюшими средствами. Благодаря обработке продлевается срок службы, сохраняется презентабельный вид и упрощается уход за готовыми изделиями. Современный канвас способен радовать глаз широкой палитрой расцветок и рисунков. Принт наносится на полотно методом термопечати, поэтому он долгое время сохраняет свое качество.
Минусов у ткани гораздо меньше. Во-первых, потребители отмечают сложность при крое и шитье. Во-вторых, ткань относится к категории дорогостоящих. В-третьих, хлопковые разновидности могут давать некоторую усадку при стирке.

Применение канваса

Активным потребителем материи является мебельная отрасль. Ткань используют при пошиве чехлов и обивки для кресел, диванов, стульев. Ткань подходит для изготовления скатертей и штор. Плотная материя темных оттенков практически не пропускает свет, поэтому из нее получаются идеальные шторы блэкаут.

Холщовка используется для создания армейских и спортивных вещей, а также гражданской одежды, обуви и аксессуаров. В список изделий входят:

• Куртки
• Жилеты
• Штаны
• Комбинезоны
• Кроссовки
• Кеды
• Мокасины
• Сумки
• Рюкзаки
• Палатки
• Тенты
• Наколенники
• Налокотники

Изделия из канваса требуют соблюдения правил ухода. Сухие загрязнения удаляют щеткой или пылесосом. Пятна удаляют губкой, смоченной в мыльном растворе. При очищении и стирке важно сохранять защитный тефлоновый слой на ткани. В противном случае вещь потеряет свои водоотталкивающие свойства. Стирка должны производиться в теплой воде на деликатном режиме. На ткани редко образуются заломы после сушки, поэтому она не нуждается в глажке. При острой необходимости изделие разглаживают с помощью пара.

Канвас – востребованный материал во многих областях жизни человека. Прочная и красивая ткань одновременно решает и практические, и эстетические задачи. А современные технологии позволяют повышать качество холщовки и расширять сферу ее применения.

Среди всех практичных и одновременно красивых тканей твил занимает одно из первых мест. Сочетание многочисленных достоинств объясняет широкое применение этого материала для пошива интерьерного текстиля и одежды. Свойства твила обусловлены составом сырья и характером переплетения волокон.

Состав и разновидности

Твил появился на свет благодаря шотландцам. Изначально ткань изготавливали исключительно из шерсти или хлопка. Со временем, чтобы улучшить эксплуатационные качества и удешевить продукцию, в волокна стали добавлять синтетические ингредиенты (спандекс, полиэстер, эластан).
В зависимости от состава твил делится на несколько разновидностей:

• Хлопковый (твил-сатин). Сырьем для ткани является хлопок.
• Шелковый. Дорогая разновидность, изготавливаемая из шелка.
• Шерстяной. Ткань имеет в составе только натуральную шерсть.
• Вискозный. Волокна состоят из искусственного ингредиента - вискозы.
• Смесовый. Твил получают путем комбинирования полиэстера и хлопка.
• Стрейч. В состав включают эластан, благодаря которому ткань хорошо тянется.

В основе твиловой материи лежит саржевое плетение нитей, в котором одна основная перекрывает две нитки утка. Последние смещаются относительно оси, в результате чего рождается диагональный рельефный рисунок.

Производство и применение

Готовое полотно обрабатывают красителями. Чаще всего твил имеет однотонное прокрашивание. Однако встречаются образцы с принтом. Это могут быть узоры, орнамент, камуфляжная расцветка.
При необходимости материал пропитывают специальными водо- и грязеотталкивающими составами. Они не только предохраняют изделие от влаги, но и помогают сохранить его чистоту.
Легкая промышленность и швейные мастерские активно используют твил. Эту ткань можно смело назвать универсальной, так как из нее шьют разные по назначению вещи.

В ассортимент изделий входят:

• Повседневные и праздничные наряды.
• Домашняя одежда (халаты, туники).
• Верхняя одежда (плащи, ветровки, куртки).
• Головные уборы (кепки, шляпы).
• Школьная форма.
• Униформа и спецодежда.
• Обувь (тапочки, кеды).
• Постельное белье.
• Домашний текстиль (скатерти, шторы).
• Чехлы и обивка для мягкой мебели.

Особенности и свойства

Основные качества могут отличаться у разных видов твила. Так, например, стрейч хорошо тянется и практически не мнется. А вот хлопковые вещи обладают низкой растяжимостью и могут садиться после стирки. При этом у всех разновидностей есть общие положительные свойства. К ним относятся:

• Эстетичность.
• Устойчивость к износу.
• Стойкость к выгоранию.
• Воздухопроницаемость.
• Мягкость, комфортность.
• Легкость драпировки.
• Быстрая сушка.

Твил ценится и за другие важные особенности. Этот материал не повреждается молью. А высокая плотность полотна (210-260 г/кв.метр) обеспечивает длительный срок службы готовых вещей.
Минусов у ткани гораздо меньше и все они присуще синтетическим разновидностям. У людей с чувствительной кожей такие ткани могут вызывать аллергические реакции. Вискозные и смесовые изделия плохо пропускают воздух и создают частичный парниковый эффект.

Рекомендации по уходу

Натуральный и искусственный твил требует разных правил очищения. Дорогие экземпляры из шелка или шерсти необходимо стирать вручную или в машинке-автомат при деликатном режиме, не допуская сильного отжима. Хлопковые изделия выдерживают обычную стирку при температуре до 40 градусов.

Для удаления пятен на твиловых изделиях не рекомендуется использовать сильные отбеливатели. Для сохранения мягкости и структуры ткани желательно при полоскании добавлять в воду кондиционер. Глядят вещи в слегка влажном состоянии с изнаночный стороны.
Благодаря множеству достоинств твил долгие десятилетия остается востребованным и популярным материалом. Костюмы, платья и юбки, сшитые из этой ткани, дарят своим обладателям приятные тактильные ощущения и комфорт. Необычная фактура в сочетании с высокими износостойкими качествами объясняют широкое применение твила для рукоделия и пошива вещей.

Незамысловатый принт в виде клетки характерен для многих видов тканей. Мода по-разному относилась к этому геометрическому рисунку. Периоды забвения сменялись пиками популярности. На сегодняшний день текстильная промышленность предлагает множество разновидностей клетки. Такие ткани находят широкое применение при изготовлении одежды, аксессуаров, текстиля.

Особенности

Историки не могут сказать, когда впервые появились ткани в клетку. Археологические данные говорят о том, что такой рисунок на одеждах встречался много веков назад в разных уголках мира, включая Древний Китай и Египет.
Современное производство использует разные методы для создания клетчатого узора. Самый популярный из них – саржевый. Способ подразумевает предварительное окрашивание нитей в определенные оттенки. После этого из них ткут полотно путем простого переплетения волокон.
Другим способом получения клетки является вытравленная печать. Анилиновый или другой стойкий краситель наносят на уже готовую окрашенную ткань. В результате получается четкий долговременный рисунок.
Ткани в клетку отличаются широким разнообразием. Это может быть хлопчатобумажная материя, лен, шерсть. Добавление в состав сырья синтетических и искусственных волокон не ограничивает возможность создания принта. Смесовые ткани также часто имеют рисунок из квадратов.

Разновидности

Клетчатый принт поражает своим разнообразием. Отличия заключаются в расцветке, размере и форме квадратов, дополнительных элементах. Дизайнеры выделяют множество вариантов, каждый из которых имеет свое название и особенности.

1. Тартан.
   Клетки получаются в результате пересечения перпендикулярных линий. Внутри квадраты украшены полосами из диагональных штрихов. Ячейки могут быть разного размера и цвета. Тартан используется в национальной одежде шотландцев. Поэтому второе название разновидности – это шотландка. Существует несколько десятков разных тартанов.
2. Black watch
   В переводе с английского название означает «черный страж». Оно отражает происхождение принта. Первоначально блэк уотч можно было встретить на униформе британских военных. Палитра рисунка составлена из двух цветов: темно-фиолетового и зеленого. Black watch является разновидностью тартана.
3. Burberry
   Еще один подвид тартана, который ведет свое название от фамилии создателя. Рисунок получается в результате пересечения красных и черных линий на светлом фоне. Клетка выглядит крупной и контрастной. Burberry любят использовать производители мужских рубашек и домашнего текстиля.
4. Гленчек
   Королевская расцветка долгое время использовалась для пошива одежды знатных особ. Орнамент характеризуется приглушенными тонами в серой и коричневой гамме. Клетки большого и маленького размера окрашены в два цвета за счет сочетания светлых и темных линий.
5. Виши
   Родиной этого принта является французский город Виши. Именно здесь в 1850 году впервые появился рисунок, состоящий из пересечения темных и светлых полосок на белом фоне. На ткани хорошо заметны четко очерченные квадраты трех цветов. Например, это может быть сочетание белый – розовый – красный или белый – голубой - синий. Размер клеток всегда небольшой.
6. Куриная лапка
   Рисунок образован неправильными квадратами, которые больше напоминают ромбы. Цветовой набор включает два оттенка. Чаще всего это черный и белый. Куриная лапка была придумана в Шотландии. Пик ее популярности пришелся на середину ХХ столетия. Из тканей с таким принтом шьют пальто, шарфы, жакеты, деловые костюмы.
7. Пепита
   Название необычного узора произошло от прозвища испанской танцовщицы. В общих чертах он напоминает куриную лапку. Отличие заключается в том, что верхушки ромбов переходят в своеобразные завитки, которые сливаются по диагонали. Издалека пепито выглядит как двухцветная клеточка.
8. Аргайл
   Считается, что название клетке дали в честь графства Аргайл, расположенного в Шотландии. Рисунок складывается из ромбов двух цветов. При этом через центр четырехугольников параллельно сторонам проходит тонкая линия контрастного оттенка. Принт стал популярен в ХХ веке после того, как в продажу стали поступать дорогостоящие жилеты бренда Pringle of Scotland.
9. Мадрасская
   В словесном обозначении орнамента легко увидеть название индийского города Мадрас. В древние времена этот вид клетки был распространен в Индии. Для рисунка характерны яркие краски, ассиметричность, повторение на изнанке. Мадрасская клетка встречается в легких летних моделях одежды.
10. Tattersall
    Рисунок выглядит как пересечение тонких цветных линий на белом, кремовом, светло-бежевом фоне. Полоски могут быть красные, черные, синие, фиолетовые, зеленые. Таттерсолл - это квадраты средних размеров. В XIX веке из тканей с таким узором изготавливали попоны для лошадей. В настоящее время Tattersall популярен для мужских рубашек.

Применение

Клетка – универсальный принт, который используется для пошива верхней и домашней одежды, летних и праздничных нарядов, головных уборов, аксессуаров. Рисунок оригинально смотрится на покрывалах, пледах, скатертях, салфетках. В клетчатом исполнении стильно смотрятся зонты и кошельки, чемоданы и сумочки.
Ткани с клеткой гармонично сочетаются с однотонными материями, подобранными в тон. Экстравагантно выглядят комбинации с кружевом, кожей, замшей, атласом. Фурнитуру к изделиям подбирают, ориентируясь на фасон. Это могут быть пуговицы, кнопки, шнурки, молнии.
Дизайнеры предлагают разные варианты клетчатых юбок, платьев, брюк, пальто, жакетов. Экстравагантно и мило смотрятся и прямые, и расклешенные модели. При умелом крое из материала в клетку получаются элегантные приталенные изделия.
Клетка – популярный и востребованный рисунок, воспроизводимый на текстильном полотне. Широкий ассортимент товаров с таким принтом говорит о том, что орнамент не выходит из моды. Он продолжает радовать поклонников своим разнообразием на разных видах ткани.

Сегодня мы разберемся в том, как удалить краску различного состава с одежды подручными средствами, без лишней траты времени и денег.

Ацетон

Ацетон — это сильнодействующее средство для удаления краски с одежды, которое подходит только для жестких тканей. Кроме того, его нежелательно использовать для цветных материалов, так как после чистки оттенок может поменяться. Вы можете взять классический ацетон или жидкость для снятия лака для ногтей. Смочите в составе ватный диск или кусочек ваты и аккуратно протрите загрязненные места на испорченной вещи. Двигайтесь строго от краев пятна к его середине. После такой обработки изделие нужно постирать привычным способом (руками или в машинке).

Уайт-спирит

Уайт-спирит поможет избавиться от пятен алкидной краски. Прежде чем постирать вещь, обработайте проблемный участок ватой, смоченной в уайт-спирите. Если пострадало изделие из деликатной ткани, под материал обязательно положите бумажную салфетку: это уменьшит агрессивное воздействие состава.

Средство для очистки стекол

Сначала немного увлажните пятно водой. Затем нанесите на губку или чистую сухую тряпку достаточное количество средства для мытья стекол. Протрите пятно без лишних усилий и смойте состав чистой водой. Данный способ наиболее эффективно помогает вывести акриловую краску с одежды. Стирка в машинке после такой процедуры обязательна.

Дегтярное и хозяйственное мыло

Этот способ поможет при выведении свежих пятен краски. Необходимо натереть мылом загрязненную зону и подождать примерно полчаса-час. На финальном этапе чистки постирайте вещь в машине или вручную. Если след исчез не полностью, процедуру можно повторить несколько раз.

Лак для волос

Это доступное и действенное средство для борьбы с пятнами от красителей для волос. Необходимо распылить лак на загрязненную область и сразу же положить вещь в стиральную машину. Этот народный рецепт поможет не только отмыть загрязнение с одежды, но и удалить его следы с поверхности рук.

Сливочное масло

Рекомендуется использовать этот продукт, чтобы удалить масляную краску с одежды, например джинсов. Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника: оно должно достигнуть комнатной температуры. Отрежьте 75 г продукта, соедините его с 80 г стирального порошка для ручной стирки. У вас должна получиться паста, которой нужно обработать загрязненную область. Если пятно старое, можно потереть его зубной щеткой. Излишки состава удалите бумажной салфеткой, а затем повторите процедуру и накройте вещь пищевой пленкой. Через полчаса постирайте одежду вручную, после чего при необходимости повторите стирку в машинке.

Перекись водорода и лимон

Чтобы оттереть краску в домашних условиях, можно воспользоваться измельченным лимоном. Сначала обработайте пятно перекисью водорода, а затем сверху выложите цитрусовую кашицу и аккуратно вотрите полученную смесь в загрязненную ткань. Через час удалите остатки состава. Если результат покажется неудовлетворительным, повторите процедуру.

Обратите внимание, цветные ткани нельзя чистить перекисью водорода. Для их обработки используйте только измельченный лимон.

Бензин и спирт

Эти способы подходят для удаления трудновыводимых пятен. Бензин и спирт эффективны при борьбе с масляными красками, лаками, смолами, воском, паркетной мастикой. Следует смачивать ватные диски в минимальном количестве средства, затем аккуратно протирать загрязненные поверхности.

Для удаления краски с одежды в домашних условиях также можно использовать комплексный подход. После стирки вещи хозяйственным мылом выполните спиртовую обработку. Этанол рекомендуется предварительно немного подогреть. Завершающий этап – полоскание одежды в солевом растворе.

Хлор

Данное народное средство точно не подойдет для прихотливых материалов (синтетики, шелка, шерсти). Его можно задействовать, если необходимо вывести пятно с ткани наподобие белого хлопка или льна без искусственных волокон в составе. Разведите хлорку по инструкции, обработайте пятно небольшим количеством этого средства. Через 10 минут можно смывать остатки и приступать к обычной стирке.

Скипидар

В скипидаре нужно смочить кусочек ваты или диска и приложить к загрязненному участку на пострадавшей вещи. Это средство поможет избавиться от краски на одежде из деликатных материалов. Время выдержки растворителя на изделии – около 10 минут. Если пятно старое, оставить состав немного дольше. После очистки промокните ткань бумажными салфетками с обеих сторон.

Полезные советы

1. Перед использованием любого народного или магазинного средства проверьте его в незаметном участке. В ином случае, есть риск испортить изделие безвозвратно.
2. При удалении пятен не используйте горячую воду. Краска от таких действий только сильнее въедается в материал. Вода должна быть комнатной температуры.
3. Свежие следы нужно удалять сразу же, так как краситель еще не успел впитаться в волокна.
4. Обработку химическими составами начинайте с изнаночной стороны изделия.
5. Если вам нужно отмыть засохшую краску с одежды, позаботьтесь о мерах предосторожности. Важно не «растянуть» пятно и не «перепечатать» его на нижнюю сторону изделия. Перед чисткой под материал подложите чистую ткань или бумагу.

При покупке одежды и текстиля всегда обращают внимание на технические свойства ткани. Одним из главных показателей является гигроскопичность. Отношение материала к влаге во многом определяет удобство эксплуатации вещи. Каждая разновидность ткани характеризуется своим коэффициентом водопоглощения.

Характеристика показателя

Гигроскопичность – это способность материала поглощать из окружающей среды влагу и возвращать ее обратно. Если перевести термин с древнегреческого, то он будет звучать как «наблюдение за влагой». Высокая способность поглощать влагу может быть, как положительным, так и отрицательным свойством. Все зависит от назначения изделия.
Качественная верхняя одежда не должна намокать во время дождя или снегопада. Поэтому для ее пошива используют ткани с высокими водоупорными свойствами. В то же время для спортивной одежды, постельных принадлежностей, полотенец, нижнего белья важно, чтобы материал хорошо поглощал влагу и отводил ее наружу. Ткань, впитывая пот, сохраняет физиологически нормальную увлажненность кожи.
При этом комфорт для человека во многом зависит еще от двух параметров: паро- и воздухопроницаемости. Гигроскопичные «дышащие» ткани позволяют поддерживать гигиенические условия на высоком уровне.

На заметку
Показатель гигроскопичности вычисляют в лабораторных условиях на специальном оборудовании.

Процесс поглощения влаги

Степень и скорость впитывания жидкости зависят от количества капилляров и пор в волокнах, из которых соткано полотно. Сорбция воды – растянутый во времени процесс. Сначала на поверхности материала образуется плотная пленка из молекул воды. Этот явление называется адсорбцией. Оно протекает очень быстро – за считанные секунды.
Далее начинается диффузия – проникновение влаги внутрь волокон и/или между ними. Для полного насыщения ткани требуется от получаса до нескольких часов. При определенных условиях инициируется обратный процесс – десорбция. В этом случае молекулы воды возвращаются обратно в воздух.
Нередко после впитывания жидкости материалы меняют свои качества. Они могут разбухать, терять теплоизоляционные свойства, деформироваться.

Показатели водопоглощения и водоотведения зависят от следующих факторов:

• Химического состава сырья
• Структуры волокна
• Плотности ткани
• Характера плетения волокон
• Толщины нитей
• Наличия пропиток

На заметку
Более тонкие и рыхло расположенные волокна активнее поглощают и возвращают воду.

Гигроскопичность разных тканей

Материи разного состава отличаются по показателю водопоглощения. Он выше у натуральных тканей, так как их волокна способны поглощать и удерживать молекулы воды за счет наличия большого количества гидрофильных группировок. В список гигроскопичных тканей входят:

1. Шерсть
2. Лен
3. Вискоза
4. Шелк
5. Бамбук
6. Хлопок

Показатель гигроскопичности в этом ряду уменьшается с 17% у шерсти до 8% у хлопка. Остальные разновидности тканей занимают промежуточное положение с коэффициентом 11-12%. Эти цифры являются усредненными. Максимальные и минимальные значения водопоглощения и водоудержания во многом зависят от условий. Так, например, лен во влажном воздухе может очень активно поглощать пар. Его гигроскопичность возрастает при этом до 30%. В экстремально влажных условиях шерсть также может увеличивать свой сорбционный показатель до 40%.

На заметку
Высокая влагоемкость шерстяных волокон объясняется их высокой пористостью и полым строением.

Синтетические ткани отличаются невысокой гигроскопичностью. Даже ацетатные разновидности, которые считаются влагоемкими, уступают в этом отношении натуральным тканям. Более того, при намокании синтетика теряет многие свои свойства.
Наименее гигроскопичным материалом является лавсан. Его коэффициент составляет всего 0,4%. Чуть выше показатель (0,5–1,5%) у полиуретановых тканей, к которым относится популярный спандекс. Далее на этой шкале находятся капрон и нейлон (3–7%). Среди всех синтетических тканей выделяется микрофибра. Ее гигроскопичность почти как у натуральных материалов – 10%.
Для мастера и рядового потребителя важно знать степень гигроскопичности выбранной ткани. От этого показателя зависит комфорт эксплуатации и степень сохранения формы готовой вещи. Выбор между влагостойкими и намокаемыми тканями стоит делать, опираясь на назначение изделия.

Что такое коэффициент растяжимости?

Трикотажные полотна часто используются при изготовлении спортивных костюмов, платьев, юбок, лосин, белья, футболок, водолазок и других элементов гардероба. Благодаря хорошей растяжимости, они комфортно облегают фигуру. Однако, растяжимость трикотажных тканей бывает разной. Именно поэтому при построении выкройки следует учитывать коэффициент растяжимости того или иного материала и по-другому использовать прибавки на свободу облегания.

Коэффициент растяжимости полотна – величина, которая вычисляется опытным путем и используется для построения выкроек трикотажных изделий с плотным прилеганием по фигуре. Сегодня мы рассмотрим, как вычислить этот коэффициент и как применить получившееся значение при построении лекала, чтобы достичь хорошей посадки.

Определение коэффициента растяжимости

1. Берем край материала, отступив от кромки 7-10 см, отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка булавками или мелом.
2. Далее растягиваем трикотаж за свободные края за пределами меток и измеряем расстояние между метками. Растягивать ткань необходимо так, чтобы рисунок и структура ткани не искажались. Постарайтесь смоделировать растяжение ткани готового одетого изделия.
3. Рассчитываем коэффициент растяжимости по формуле:

Кр = Длина до растяжения / Длина после растяжения

Например,

10 / 13,2 = 0,78

10 / 16,1 = 0,62

Коэффициентом 0,95 и больше обладают материалы с низкой степенью эластичности. Значение от 0,8 до 0,9 характерно для полотен со средней степенью растяжимости, и менее 0,8 – для хорошо тянущихся трикотажей.

При коэффициенте 0,95 и выше рекомендуется применять выкройки, построенные для обычных неэластичных тканей. При значениях коэффициента от 0,85 до 0,9 можно использовать лекала с нулевыми прибавками на свободу облегания. Если значение коэффициента растяжимости трикотажа ниже 0,85, то для плотной посадки по фигуре мерки обхватов нужно редуцировать, то есть уменьшить.

Отрицательные прибавки

Все измерения, участвующие в построении выкройки, делятся на две группы:

• мерки ширины (обхваты шеи, груди, талии, бедер, плеча, запястья, ширина спины и груди, обхваты колена, икры, лодыжки и т. д);
• мерки длины (длина изделия, рукава, длина спинки/полочки до талии, высота проймы сзади, высота бедра и т. д).

Для материалов, которые хорошо тянутся только в ширину (по нити утка), нужно уменьшать (редуцировать) только мерки ширины. Если трикотаж растягивается и в обоих направлениях (к примеру, бифлекс), то при построении чертежа для изделия нужно уменьшать и мерки ширины, и мерки длины, предварительно измерив коэффициент растяжимости материала по долевой.

Некоторые виды трикотажа могут автоматически уменьшаться в длину при растяжении в поперечном направлении. Обратите внимание на этот момент при тестировании образца и внесите возможные изменения в длину изделия в процессе создания лекала.

Чтобы рассчитать редуцированный обхват талии, груди, плеча и т. д., нужно умножить величину реального обхвата груди на коэффициент растяжимости материала. Для примера возьмем типовую мерку обхвата груди для 42 размера (84 см) и применим для нее коэффициент растяжимости, равный 0,75.

84 * 0,75 = 63(редуцированный обхват груди).

Важно понимать, что мерки нужно редуцировать только в том случае, если необходимо добиться плотного облегания издеия. Необязательно уменьшать все обхваты, которые используются для построения – некоторые из них можно оставить в их реальном размере, чтобы ткань на определенном участке фигуры оставалась в нерастянутом состоянии, если так задумано по модели.

Что такое подборт

Борта изделия (край застежки) в большинстве случаев выполняются из двух слоев ткани, поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани — эта внутренняя деталь называется подбортом. Каким будет подборт, зависит от формы борта и от расхода ткани. Для придания краю застежки большей прочности подборт обычно дублируют прокладкой.

Подборт - деталь, назначение которой может быть неочевидно на первый взгляд. Это фрагмент основной ткани, который находится на внутренней части изделия (пиджака, жакета, пальто).

Виды подбортов

1. Цельнокроеный подборт

Подборт, выкроенный вместе с бортом, называется цельнокроеным. Такой подборт всегда выкраивается вместе с деталью переда (или полочки), если борт имеет прямые срезы и если это значительно не влияет на расход материала.

На выкройке линия, по которой подборт отворачивают на изнаночную сторону, всегда обозначается надписью «подборт». Эту линию следует перенести сметочными стежками на лицевую сторону ткани, отвернуть подборт на изнаночную сторону и заметать и приутюжить.

Если в изделии есть воротник и он не доходит до края борта, то подборт следует отвернуть на лицевую сторону и обтачать по верхнему срезу до метки расположения воротника. Припуски шва у последнего стежка нужно надсечь близко к строчке, вывернуть подборт, выметать край и приутюжить.

2. Притачной подборт

Притачной подборт выступает в качестве самостоятельной детали. Притачной (подкройной) подборт делают в том случае, если полочки имеют фигурный край или если это необходимо для экономного расхода ткани. Кроме того, притачной подборт можно выкроить из дополнительной отделочной ткани. Это выглядит особенно интересно в моделях, которые предполагается часто носить распахнутыми.

Для притачного подборта имеется либо отдельная выкройка, либо же он приводится прямо на выкройке детали полочки, и его надо переснять с детали полочки как отдельную деталь.

Для того чтобы края полочек хорошо держали форму, подборта часто дополнительно укрепляют клеевым прокладочным материалом. Его плотность и цвет должны соответствовать основной ткани. Если на полочке планируются прорезные петли, укрепить следует и деталь переда (полочки). Изделия из тонких тканей могут быть сшиты без дополнительного укрепления подборта.

Притачной подборт может быть частично цельнокроеным и частично притачным одновременно: верхняя часть подборта притачивается, а нижняя, как правило, является цельнокроеной. Кроме того, притачной подборт может быть полностью составным – из двух, реже из трёх деталей, когда не хватает ткани, чтобы выкроить деталь подборта целиком. В таком случае детали срезы составных деталей удобнее всего выкраивать под углом для уменьшения толщины шва стачивания.

3. Двойной подборт

Обычно такой подборт встречается в блузках и рубашках.

На выкройке к переднему краю борта добавляется двойная ширина подборта. Посредине подборта обозначена линия «сгиб». В этом случае подборт нужно подвернуть дважды. Поэтому при шитье блузок и других изделий из легких тканей прокладку для укрепления подборта можно не использовать.

Плоский шов на швейной машинке

Современные бытовые швейные машины могут выполнять большое количество различных операций и разнообразных строчек, с помощью которых возможно воплотить любую задумку! Благодаря прогрессу функционал швейных машин постоянно расширяется, поэтому даже самый не опытный мастер или начинающая швея смогут с легкостью шить и ремонтировать одежду и другие изделия и получать огромное удовольствие от проделанной работы, имея всего лишь бытовую швейную машину у себя дома. Но помимо бытовых универсальных швейных машин, также существуют бытовые оверлоки, коверлоки и распошивальные машины. Они тоже могут выполнять несколько операций сразу.

Сегодня мы поговорим именно о возможностях бытового оверлока, а если еще точнее - о плоском шве, который он может выполнять. Называется это шов Flatlock (флэтлок - в переводе с англ. языка означает «плоский замок»).

Для чего нужен плоский шов?

Flatlock - шов, который имитирует плоский шов, выполняемый с помощью распошивальной машины. Что значит имитирует? А это значит, что он похож лишь внешне и не несет в себе те качества и свойства какими в свою очередь обладает плоский шов созданный с помощью распошивальной машины.

Настоящий распошивальный шов, так же, как и обметочный, доступен и на коверлоках. Но такие универсальные машины стоят достаточно дорого, поэтому доступны не всем желающим. Да и для редкого домашнего использования, покупать такое оборудование нецелесообразно. В этом случае имитация плоского шва на оверлоке – неплохая альтернатива.

Настройка шва

1. Отключить нож. Для этого необходимо открыть правую и левую панели, и, нажав на рычаг слева, опустить нож вниз, чтобы он не срезал край трикотажа при шитье. Либо вы можете подробно изучить эту информацию в инструкции к машине.
2. Снимаем правую иглу, так как для имитация плоского шва выполняется с использованием только одной, левой иглы. Нить для правой иглы также снимаем. (2)
3. Регулировка натяжения нитей. Регулятор игольной нити выставляем на «0», натяжение верхнего петлителя (регулятор слева) выставляем на «3» или «4» в зависимости от упругости пружины, натяжение нижнего петлителя (регулятор справа) устанавливаем на «7». (3)
4. Заправить нити в оверлок.

• нити нужно протягивать при поднятых лапках;
• узелки обрезаются при подходе к ушку иглы, а нить заправляется заново;
• для проверки качества и целостности соединения необходимо разогнуть и слегка потянуть материал.

Для плоского шва нужен дифференциал: установленный нейтрально он работает как цельная деталь, с положительными значениями – растягивает материал, с отрицательными – собирает.

Что касается ниток, то лучше использовать тонкие – например, лавсановые.

5. Обязательно протестируйте строчку на небольшом отрезе ткани. Расстояние от иглы до края ткани должно быть 2-3 мм для того, чтобы в дальнейшем этот шов можно было растянуть. То есть мы не уравниваем край ткани с краем панели, а сдвигаем ее на 3-4 мм влево.
6. Растягивем шов таким образом, чтобы с лицевой стороны образовались поперечные стежки.

Где можно использовать плоский шов?

1. Обработка нижних срезов трикотажных изделий. (4,5)
   

• Заутюженный припуск отгибаем на лицевую сторону, приметываем припуск через все три слоя ткани и прокладываем строчку таким образом, как было описано в п.5.
• Далее растягиваем шов, образуя стежки с лицевой стороны.
• Приутюживаем шов с лицевой и изнаночной стороны.

2. Стачивание двух деталей. (6)
   

• Складываем детали изнаночными сторонами друг к другу.
• Сметываем детали на расстоянии 1 см от срезов, длина сметочного стежка 7-8 мм.
• Стачиваем детали на оверлоке.
• Удаляем стежки временного назначения.
• Растягиваем детали в противоположные стороны и получаем плоский шов!
• Приутюживаем шов с обеих сторон.

3. Декоративная отделка.
   

• Формируем сгиб с лицевой стороны изделия в том месте, где планируется декоративная строчка. (7)
• Также фиксируем сгиб сметочными стежкам на расстоянии 1 см от перегиба.
• Обрабатываем сгиб на оверлоке, выставляя параметры, необходимые для образования плоского шва.
• Растягиваем шов и приутюживаем шов с обеих сторон. (8)
   

Даже если у вас нет распошивальной машины, используя бытовой оверлок, вы с легкостью сможете обработать низ триктожаного изделия, стачать детали плоским швом или добавить декоративную отстрочку на вашем изделии.

Имея выкройку-основу, можно создать огромное количество различных моделей одежды. Можно менять положение вытачек, заменять их складками или кокетками. Также можно моделировать изделия с драпировками, подрезами и рельефными швами. Как раз сегодня мы разберемся в вопросе – что же такое рельефные швы?

Ввела в моду наряд из совмещенных вместе блузы и юбки Принцесса Александра Датская. Плечевое и поясное изделие соединяли длинные вертикальные вытачки, идущие через грудь от середины плеча до бедер — рельефные швы. Отсюда английское название данной линии рельефа — «princess line», «линия принцессы».

С помощью рельефных швов достигается мягкое, красивое облегание фигуры. На рельефном шве делаются два изгиба — выпуклый и вогнутый. По линии шва длина обоих изгибов одинакова, однако вогнутые срезы короче выпуклых, поэтому, чтобы шов "не тянул", припуски необходимо надсечь, что позволит затем их аккуратно разутюжить и уложить в один слой.

В плечевых изделиях рельеф должен проходить через наивысшую точку груди со смещением на 1,5-2 см. к пройме. Иногда смещение бывает и больше, например при небольшой груди, при построении мужской или детской одежды. Рельеф может проходить как от плечевого среза, так и от проймы. Это зависит и от тенденций моды в общем, и от размера груди в частности. А также от ткани! Если ткань очень хорошо сутюживается, то рельеф от плеча может подойти и для обладательниц большого бюста. Если ткань плохо сутюживается, то рельеф лучше делать от проймы!

На юбках и брюках рельеф строится очень легко и чаще всего проходит через талиевые вытачки. Если на плечевых изделиях рельефы чаще всего симметричны, то на юбках они могут быть одиночными. В рельефах можно располагать карманы, кант, разрезы.

Виды рельефных швов

1. Вертикальные

Вертикальные рельефы выполняют в одежде такую же роль, что и вытачки, позволяя создавать прилегающие, полуприлегающие и другие силуэтные формы. Кроме того, вытачки-рельефы делают фигуру визуально более стройной. Поэтому ими довольно часто заменяют обычные талевые и грудные вытачки в изделиях, не отрезных по линии талии — платьях, жакетах, пальто и др.

2. Поперечные (горизонтальные)

К горизонтальным рельефным линиям чаще всего относят линии притачивания кокеток. Кокетками называются конструктивные элементы одежды, членящие изделие в верхней части — выше линии груди в плечевых изделиях и выше линии бедер в поясных изделиях.

Вертикальные и горизонтальные конструктивные линии в одежде позволяют разнообразить модели, не меняя общей силуэтной формы изделия, помогают создать интересное композиционное решение и даже решить некоторые проблемы фигуры, маскируя ее недостатки.

Технология обработки рельефных швов

• Стачные рельефные швы должны быть шириной не менее 1 см. Если рельефы расположены на симметричных деталях изделия, то на одной детали рельефный шов выполняют сверху вниз, а на другой - снизу вверх. При сметывании рельефного шва сложной формы наиболее косой срез детали должен быть сверху. При стачивании строчку располагают рядом со строчкой сметывания, а выполняют ее по наиболее прямому срезу.
• Заутюживание шва выполняют по модели. Как правило, вертикальные швы заутюживают в сторону середины полочки или спинки.
• Припуски надсекаются на любых швах, отклоняющихся от прямой линии, например, на шве притачивания воротника к горловине, где один срез может быть прямым, а другой закругленным. На круглых воротниках, манжетах, карманах, клапанах и фестонах срезы можно быстро надсечь кромочными ножницами с зубчатыми лезвиями.
• При стачивании рельефного или закругленного шва следует уменьшить длину стежка и строчить медленно чтобы лучше контролировать качество строчки. Короткие стежки укрепляют шов и в то же время делают его более эластичным.
• Чтобы припуски по рельефному шву получались ровными, установите на платформе машины ограничительную линейку для регулировки ширины шва, чтобы ее конец находился всегда точно на расстоянии 1,5 см от линии строчки.
• При обработке рельефов детали центральной части и бочка складываются лицевыми сторонами, скрепляются швейными булавками в контрольных точках и сметываются со стороны бочка, имеющего более выпуклый срез. Стачивание же рельефных швов производится со стороны центральной части.
• Припуски рельефов (величина их может быть 10— 15 мм) на изделиях из толстой ткани разутюживаются, на изделиях из тонкой ткани — заутюживаются обычно в сторону центра.
• Если линии рельефов акцентируются отделочной строчкой, она выполняется по припуску на расстоянии от шва, определяемом моделью. В этом случае величина припусков должна быть больше ширины отделочной строчки.

К долевой нити всегда выдвигались особые требования. Она должна была быть прочной, упругой, эластичной, не стираться и не лохматиться. Все из-за того, что в процессе ткачества основная нить подвергается многократному натяжению, трению и изгибу. Для получения таких свойств ее нередко пропитывали специальным раствором шлихтой.

В современном мире ткани изготавливаются на автоматизированных станках. Существует огромное множество видов переплетений нитей основы и утка. На ткацкий станок могут подаваться не одна, а сразу несколько основных ниток, которые переплетаются и наслаиваются друг на друга (пример – жаккардовая ткань). Кстати, это одна из причин ее высокой прочности и долговечности.

Чтобы готовое изделие всегда сохраняло форму, нужно иметь представление о долевой нити и какова ее роль в текстильных материалах. Если во время раскроя не брать во внимание направление нитей, во время носки вещь вытянется в ненужных местах и потеряет эстетически привлекательный внешний вид. Итак, рассмотрим детально, что собой представляет долевая нить.

Что такое долевая нить?

Долевая нить проходит вдоль полотна. Собственно, отсюда ее название. Также она является основой любой ткани. В процессе ткацкого производства через продольные нити, расположенные параллельно друг другу, проходят поперечные нитки утка. Уток, как правило, не такой крепкий, и сильнее тянется.

Определение долевой нити необходимо для пошива одежды. Она показывает устойчивое и малорастяжимое направление текстильного материала.

Основа определяется на этапе раскроя. Раскроенное изделие должно быть растяжимым только по ширине. В противном случае вещь может перекоситься, быстро потерять форму. В частности, результатом неправильного определения долевой нитки при раскрое, является перекручивающиеся боковые швы на брюках и рукавах рубашек (свитеров).

Как определить долевую нить?

• Долевая нить всегда расположена вдоль кромки ткани.
• Если на ткань посмотреть на свет, то можно увидеть, что одни нити расположены более равномерно, другие (перпендикулярно первым) — более неровно. Долевая нить проходит в направлении более равномерных нитей.
• Если ткань имеет начес, то он обычно располагается вдоль долевой нити.
• Если в суконной ткани в одном направлении идут хлопчатобумажные нити, в другом – шерстяные, то шерстяные нити всегда уточные.
• Трикотажная ткань тянется в разные стороны, но по-разному: вдоль основы трикотаж вытягивается в трубу, а поперек основы — гармошкой.
• Неплотную ткань с рыхлой структурой следует приложить к окну или посмотреть сквозь нее на лампу. Более четкие, ровно идущие, гладкие нитки – это основа. Также признаком долевой нити является меньшая толщина и большая крепость. Часто она сильно скручена и имеет вид натянутой струны.
• При растяжении по основе можно услышать звонкий хлопок. Для этого нужно сложить края отреза вместе и резко потянуть в разные стороны. Следует повторить тест несколько раз, создавая череду хлопков в разных направлениях. К слову, по утку хлопок тоже будет, но не такой звонкий, а более глухой. При этом ткань сильнее растянется.
• При несоблюдении направления долевой нити готовое изделие может сильно вытянуться, быстро потерять форму или некорректно сидеть на фигуре.

Как определить основу и уток у трикотажного полотна?

Основа в трикотаже определяется так же, как и на других тканях. Существенно облегчает поиск основы и утка сохраненная кромка. В трикотаже вдоль кромки располагается основа, а поперек – уток.

Если кромка срезана или по другим причинам отсутствует, для определения долевой нити используют следующие методы:

• Растянуть трикотаж в стороны. Растяжимость трикотажа по основе обычно в разы меньше, чем по утку.
• Часто край трикотажного полотна сворачивается трубочкой. Такая трубочка указывает на долевую нить (проходит вдоль нее).
• Если трикотаж одинаково хорошо тянется в разные стороны, обращают внимание на поведение всего полотна в растянутом состоянии. Уток обычно принимает форму гармошки, а основа – трубочки.
• Рассмотреть трикотажное полотно под лупой. В трикотаже нет привычного переплетения нитей. Полотно состоит из мельчайших петельных столбиков и рядов. Нужно запомнить, что столбики проходят вдоль основы, а уточная нить располагается в рядах.

Итак, в любой ткани есть основа – долевая нить, и уток, представляющий собой поперечные нити. Они перпендикулярны друг другу и переплетаются особым образом. Умение определять долевую нить на ткани очень важно при раскрое. На выкройках ее обозначают стрелкой. В указанном направлении раскладывают ткань. Очень редко полотно кроят по утку или косой, но все же иногда такая необходимость возникает. При разной раскладке идентичный крой имеет совершенно другой вид.

В магазинах товаров для шитья и рукоделия можно встретить большое количество разновидностей лент. Если с атласными лентами и лентами из органзы не возникает вопросов по применению, то с репсовой лентой большинство непрофессионалов швейного дела сталкиваются реже. При этом репсовая лента имеет широкую область применения и очень выручает рукодельниц в самых разных ситуациях.

Технология производства репсовой ленты

Репсовые ленты изготавливаются способом переплетения нитей, который является производным от классического полотняного переплетения. В нем нити основы и утка перекрываются последовательно, благодаря чему на поверхности и появляется характерный мелкий рельефный рубчик. Если необходимо достичь большей рельефности, то при изготовлении таких лент увеличивают плотность ткани по основе, а также используют более толстый уток.

Волокнистый состав репсовой ленты

Изначально репсовые ленты изготавливались исключительно из шелкового крученого волокна. Это был очень дорогой материал, позволить который могли себе только высшие слои населения. Сейчас репсовые ленты, в состав которых входит только шелк, можно найти в крупных текстильных магазинах.

Для снижения стоимости и увеличения прочности сегодня используют хлопковые, шелковые и шерстяные волокна с использованием синтетической пряжи. Теперь изделия доступны повсеместно. Ткань ленты практически не мнется и в уходе сложностей не представляет. Гигроскопичность у них высокая — позволяет телу дышать, максимально комфортно проявляют себя в носке. Репсовая лента — это универсальный материал для шитья и рукоделия, который прослужит долгие годы. Вместе с ней любая рукодельница может воплотить свои смелые идеи в реальность. А главное — материал находится в свободном доступе и стоит совсем недорого.

Что собой представляет репсовая лента

Репсовая лента или тесьма – это тканая полоска шириной от 5 до 60 мм, которая вырабатывается на лентоткацких станках репсовым переплетением. Характерной чертой является поперечный рубчик на ленте. Относится к декоративно-прикладным материалам, производится из натуральных или искусственных нитей.  В настоящее время наиболее распространена лента из полиэстера. По краю репсовой ленты проходит выпуклый бортик, применяемый для укрепления, например, низа брюк.

Особенности репсовой ленты

В зависимости от плотности нитей, лента может быть жесткой, средней жесткости и мягкой. Различается она и по фактуре (частоте и размеру рубчика). Цветовая палитра разнообразна, но наиболее популярными считаются белые, черные, темно-синие и бежевые цвета.

Благодаря своим характеристикам репсовая лента обладает следующими преимуществами:

• высокая прочность;
• жесткость;
• плотность;
• способность сохранять форму.

Кроме того, она износостойкая и не требует особого ухода. Дополнительно продлить срок ее службы можно при помощи небольших хитростей. Например, чтобы края ленты не осыпались со временем, их можно закрепить лаком для ногтей. Использовать лучше бесцветный лак, но можно подобрать и цветной, максимально совпадающий по оттенку с лентой. Вместо лака можно взять и обычный клей. При использовании ленты на вещах, которые в последующем будут подвергаться частым стиркам, клей и лак рекомендуется заменить специальным составом против распускания ткани. Также края репсовой ленты можно закрепить при помощи огня.

Применение репсовой ленты

1. Обработка низа изделий и открытых срезов верхней одежды;
2. Для создания отдельных деталей, например, воротников, манжет, бретелей, погонов, декоративных планок;
3. В галантерее из нее делают лямки и декор для сумок, рюкзаков, кошельков, мешочков, авосек;
4. В обувной промышленности она идеальна для окантовки срезов велюровых и замшевых тапочек, украшения модельной обуви и т.д.
5. Шторы, тюль, сидушки на кресла и стулья, накидки и накидушки на диван, скатерти – везде репсовая лента служит для обработки срезов, а в занавесах, шторах и тюле – для обработки низа и верха (если штора планируется без шторной тесьмы, а вешается на «крокодильчики»).
6. Также репсовую ленту применяют для придания жёсткости деталям изделия, например нижним юбкам или корсету платья с одной или двух сторон.
7. Широкие ленты (шириной от 30 мм) используются как корсажи поясов, а в головных уборах они придают жёсткость околышам шляп из фетра.

Востребована лента и в таких видах рукоделия как пэчворк, скрапбукинг кардмейкинг, изготовление игрушек, создание поделок из кожи и флористика. Отлично подходит для упаковки подарков – из нее получаются красивые банты-шары и спиральки. 

Ламинирование – это метод обработки ткани, который придает ей ряд качественных свойства. В первую очередь речь идет о влагостойкости, поэтому такие полотна применяются в производстве защитной и повседневной одежды, предназначенной для дождливой и влажной погоды, а также для изготовления палаток и тентов.

Ламинация применяется для любых видов тканей: натуральных, смесовых и полностью искусственных. В процессе обработки на поверхность материала наносится тончайший слой полиуретановой пленки. Он настолько деликатный, что готовое полотно увеличивает плотность лишь незначительно.

Наиболее часто на рынке встречается ламинированный хлопок. Пленочное покрытие никак не отражается на эстетических параметрах материала: рисунок остается ярким и насыщенным. Более того, полотно приобретает приятный блеск.

Технология ламинирования применяется также для обработки технических тканей. Например, ламинированная мешковина позволяет изготавливать мешки и упаковку, которые обеспечат дополнительную защиту любому хранящемуся в ней продукту, сырью или грузу.

Применение ламинированных тканей

Применение таких материалов очень и очень широко.

• Пошив летней верхней одежды. Из ламинированного хлопка получаются отличные легкие плащи и ветровки.
• Изготовление сумок и рюкзаков. Особенно актуально такое изделие будет для любителей путешествий.
• Изготовление упаковки. Выше мы уже рассказали о мешковине с ламинацией. Аналогичным способом могут модифицироваться тонкие брезенты.
• Производство резинотехнических изделий и специальных чехлов и палаток. В таком случае применяются синтетические ткани с полипропиленовым покрытием.

Говоря о преимуществах технологии, нельзя не упомянуть ее относительную простоту. Процесс нанесения пленки на ткань не требует наличие сверхдорогого оборудования и большого количества расходных материалов.

Особенности пошива

1. Выбор лапки. Ламинированные ткани могут быть липкими, что означает, что стандартная прижимная лапка, может повредить ткань. Вместо этого вы можете выбрать шагающую лапку, которая поможет одновременно протолкнуть оба слоя материала под иглу. Роликовая лапка дает дополнительное преимущество, помогая сжать шов во время шитья. Также можно использовать или тефлоновую лапка с покрытием снизу, облегчающим скольжение даже по самой липкой ткани.
2. Если у вас нет специальных лапок, вы можете подложить кусочек обычной кальки под лапку. После того, как проложите строчку, просто аккуратно оторвите кальку.
3. ВТО. Большинство ламинированных материалов не следует стирать, как стандартные волокнистые материалы, но это не значит, что ему не требуется подготовка перед началом раскроя. Некоторые материалы можно (и нужно) мыть, чтобы избежать проблем с дальнейшей усадкой. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу за таким материалом. Некоторые материалы могут быть подвешены или аккуратно проутюжены для удаления складок или других следов хранения. Поскольку этот процесс может слегка изменить размер, это всегда следует делать перед измерением и резкой.
4. Длина стежка. Ламинированные ткани слишком жесткие для коротких стежков. Если вы заметили, что нити путаются, или если ваша машина пропускает стежки, попробуйте увеличить длину стежка. Обязательно проведите тест на небольшом образце материала.
5. Выбор иглы. Для достижения наилучших результатов используйте иглы для джинсы, кожи или иглы с маркировкой Microtex.
6. Использование булавок. При раскрое и пошиве изделий из ламинированных материалов скалывайте детали только в пределах припуска, иначе булавки могут оставить следы, от которых избавиться будет невозможно.
7. Обработка срезов. Обрабатывать срезы необходимости  нет, но для более эстетичного результата вы можете воспользоваться фигурными ножницами зигзаг или обработать срезы косой бейкой.
8. Хранение. Во избежание образования заломов, ламинированную ткань следует хранить в рулонах, а не складывать с несколько раз.

Существуют разные способы для перенесения выкройки на ткань. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Прежде чем выбирать конкретное средство или инструмент для маркировки, рекомендуется испробовать его на ненужном отрезе материала. Следует учитывать, что один и тот же метод может по-разному «работать» на отличающихся по качеству тканях.

Мел

Это один из самых популярных инструментов для разметки ткани. Испытанное на практике средство имеет много плюсов. Самые главные из них:

• Доступная цена
• Разнообразие цветов
• Разная форма
• Легкость очищения следов

Некоторые портные не любят пользоваться мелом из-за того, что он пачкает руки и крошится. Удобство использования мела зависит от формы выпуска. Это могут быть обычные школьные мелки, которые придется самостоятельно затачивать. Более удобен в применении портновский мел, имеющий форму пластинки с заостренными краями.

Меловое колесико

В данном аксессуаре используется порошковый мел. При движении колесико оставляет тонкий четкий след. Инструмент удобен, так как не пачкает пальцы. Кроме того, в продаже имеются разновидности белых и цветных оттенков. Опытные мастера предпочитают иметь в своем арсенале меловые колесики разного цвета, чтобы можно было их использовать и на темных, и на светлых тканях.

Мелок в держателе

Это изобретение представляет собой кусочек мела, установленный в специальный контейнер-держатель. Им удобно чертить линии и ставить точечные метки. Но кончик мелового карандаша периодически приходится затачивать. Обычно в комплекте к такому инструменту продается точилка.

Восковой мелок

По внешнему виду он напоминает портновский мел. Треугольная пластинка со всех сторон сужается к краю, что позволяет проводить ровные тонкие линии. Такой мелок не оставляет следов на руках и не крошится. Еще одним достоинством воскового кусочка является легкое удаление с изделия.

Маркер для ткани

Существуют две разновидности маркеров: водорастворимый и самоисчезающий. Первый оставляет на ткани водорастворимый след. Чтобы его убрать, необходимо постирать вещь или протереть участок ткани смоченной в воде тряпочкой. Чаще всего в продажу поступают маркеры синего или голубого цвета. Двухсторонние модели имеют на противоположном конце резинку, стирающую отметки маркера.
След от самоисчезающего маркера становится незаметным еще во время работы, поэтому откладывать шитье на долгий срок не стоит. Это средство не требует увлажнения. Однако в некоторых случаях чернила могут проявляться после стирки. Моющее средство действует как проявитель химиката. Поэтому прежде чем использовать любой маркер для черчения, стоит испытать его на лишнем кусочке материала.

Карандаш

По внешним и эксплуатационным характеристикам этот инструмент напоминает маркер. Он также является водорастворимым. К достоинствам карандашей относится невысокая стоимость. Кроме того, они не высыхают в отличие от чернильного маркера. Однако карандаш используют реже, так как он менее удобен в работе и не подходит для тонких материалов. Метки, оставленные им, сложно разглядеть на ткани.

Мыло

Для черчения по ткани используют плоский обмылок. Такой инструмент легко изготовить самостоятельно. Оставшийся кусочек туалетного мыла высушивают и при необходимости затачивают по краю. Мыльная пластинка выигрывает за счет удобства применения и легкости смывания. Однако мыло подходит только для разметки на темных тканях.

Переводная бумага

В комплекте с расходным материалом идет роликовое колесико или лопатка. Последний инструмент иногда используют без бумаги, продавливая на ткани линии. Некоторые ролики могут оставлять после себя две параллельные линии, обозначающие шов и припуски. Существуют разновидности с зубчиками. Их используют для тонких тканей.

Алгоритм нанесения меток с помощью переводной бумаги включает три шага.

1. Материал раскладывают изнаночной стороной вверх.
2. Копирку кладут между тканью и бумажной выкройкой.
3. Проводят по расчерченным линиям роликом.

Нитки

Разметку на ткани делают с помощью иголки с ниткой. Желательно выбирать для работы шелковые нити. Стежки должны иметь широкий шаг. После раскроя нитки удаляют с ткани. Силки не оставляют следов. Но по сравнению с другими способами стежковый метод самый трудоемкий и затратный по времени.
Разнообразие методов нанесения меток на ткани позволяет остановиться на самом оптимальном. Выбор делают, исходя из качества, плотности и цвета ткани. Решающим моментом может быть также объем работы и особенности самих меток.

Происхождение

Шёлк — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Толщина волокна — 20—30 микрометров. Длина шёлковой нити (шелковины) из одного кокона достигает 400—1500 м. Долгое время натуральный шелк ценился на вес золота из-за невероятной прочности, легкости, а также способности долго сохранять тепло, и потому был доступен лишь знатным людям.

Свойства

Плюсы материала:

• высокая воздухопроницаемость, обеспечивающая телу возможность дышать;
• хорошая гигроскопичность, благодаря которой ткань впитывает пот и быстро испаряет его;
• отличная терморегуляция и способность подстраиваться под температуру человеческого тела;
• износостойкость, которая обеспечивает шелковым вещам отличный внешний вид на протяжении десятков лет.
• гигиеничность и способность защищать от размножения бактерий на коже или от атак паразитов;
• благотворное влияние на кожу, стимуляция процессов регенерации в верхних слоях эпидермиса.

Минусы шелка:

• высокая стоимость;
• требуется бережный уход;
• не переносит стирки в очень горячей воде;
• требует аккуратности при утюжке;
• теряет прочность при длительном воздействии ультрафиолета;
• загрязняется при попадании на поверхность жидкости или пота.

Несмотря на то, что изделия из шелка имеют ряд недостатков, эта ткань остается популярной во всем мире.

Отличия искусственного и натурального шелка

1. Искусственный шелк имеет равномерный блеск, а в переливах натурального шелка можно разглядеть множество различных оттенков.
2. Фактура натурального шелка имеет едва заметные неровности, искусственный шелк абсолютно гладкий. После стирки ткань становится похожей на нежную лайку, а потому он менее скользкий, чем искусственная ткань.
3. Натуральный шелк очень легко нагревается от тепла человеческих рук.
4. Подожженная нить натурального шелка имеет запах шерсти, искусственная ткань плавится и имеет химический запах, а вискоза тлеет и пахнет горелой бумагой. Такую процедуру позволяет провести практически каждый магазин, уверенный в качестве продаваемого товара.
5. Дешевым натуральный шелк быть не может, так как из центнера коконов можно получить не более 9 кг нити. При этом необходимо отметить, что недорогой натуральный шелк стоит от 10 долларов, а ткани известных дизайнеров – от 100 долларов за метр.
6. Искусственная ткань легко рвется, края на месте разрыва становятся неровными. Ткань из натурального шелка разорвать возможно с большим трудом, а разрыв будет идеально ровным.
7. Натуральный шелк мнется, но гладить его необходимо в щадящем режиме.
8. А еще натуральный шелк имеет интересную особенность, которая выделяет его среди любых, даже натуральных тканей, – он не портится от воздействия плесени, поэтому вещи из натурального шелка необычайно долговечные.

Уход за натуральным шелком

Шелк – деликатная ткань, которая требует аккуратной носки и бережного ухода. Основные рекомендации по уходу за шелковыми вещами таковы:

• стирать вручную при температуре не выше 30ºС или в машинке в режиме «Деликатная стирка» или «Шелк»;
• не применять для стирки обычный щелочной порошок: нужно приобрести специальное средство с надписью «для шелка»;
• нельзя использовать отбеливатель и кондиционер для белья;
• не стоит мять, перекручивать и сильно выжимать материал, чтобы не испортить его структуру;
• чтобы высушить шелковое изделие, желательно завернуть его в махровое полотенце, дать лишней влаге впитаться, а потом положить вещь на горизонтальную поверхность и оставить до высыхания;
• утюжить шелк можно в режиме «Шелк» без пара, мокрое изделие гладить запрещено;
• цветной шелк после стирки нужно прополоскать в прохладной воде с добавлением уксуса (5 ст. л. 9%-ного уксуса на 10 л воды).

Если вы будете правильно ухаживать за изделиями из шелка, они прослужат вам многие годы.

Красивые и удобные костюмы гимнастов и танцоров шьют из специального трикотажа – бифлекса. Особый состав волокон обеспечивает необходимую эластичность и прочность ткани. Разные виды этой материи отличаются своими особенностями. При этом их объединяют общие правила по использованию и уходу.

Изготовление ткани

Бифлекс появился на свет благодаря работе технологов текстильной промышленности. Комбинируя между собой разные синтетические волокна, они смогли создать материал, способный растягиваться во всех направлениях. Бифлекс начали выпускать в больших количествах со второй половины XX века.
Ткань производят на вязальных установках. В петельную вязку берут одновременно несколько нитей. Их количество колеблется от 4 до 12. При этом в готовом полотне сложно разглядеть отдельные петельки, оно смотрится абсолютно однородным.

Состав и свойства

Бифлекс относится к синтетическим тканям. Для его производства используется сырье разного происхождения. Каждое волокно определяет определенные качества материи.

В состав бифлекса входит:

1. Эластан
2. Спандекс
3. Лайкра
4. Нейлон
5. Микрофибра
6. Люрекс

Первые три составляющие отвечают за растяжимость и эластичность. Нейлон придает ткани прочность. Микрофибра отталкивает влагу, обеспечивая комфорт для тела. Лайкра создает красивый визуальный эффект за счет блеска и переливов.
Плотность бифлексового полотна колеблется от 70 до 290 г/кв.м.

Плюсы и минусы

Бифлекс – уникальный материал, так как наделен одновременно многими полезными качествами.

Его ценят за:

• Эластичность
• Износоустойчивость
• Эстетичность
• Комфорт
• Плотность
• Формоустойчивость
• Легкость ухода
• Устойчивость цвета
• Гипоаллергенность
• Нетоксичность

При длительной носке трикотаж не вытягивается на коленях и локтях, не скатывается и не садится при стирке.
Важной характеристикой является широкая цветовая гамма бифлекса. Эта ткань может иметь пастельные или яркие тона, в том числе неоновые оттенки. Не являются редкостью мерцающие и переливающиеся варианты. Разная обработка поверхности полотна обеспечивает получение нескольких видов бифлекса:

• однотонный
• с эффектом мерцания
• с принтом
• 3-Д рисунком

При всех положительных качествах бифлекс не является идеальным. Во-первых, материал практически «не дышит». В жарких условиях есть риск перегрева тела. Во-вторых, высокая температура при стирке или сушке может вызвать порчу ткани. В-третьих, длительное хранение изделий в сложенном виде вызывает образование устойчивых складок.
Обтягивающий трикотаж подчеркивает не только достоинства, но и недостатки фигуры.

Применение

Сочетание всех технических и эксплуатационных свойств определило область применения бифлекса. Из этой ткани шьют облегающие спортивные костюмы для тренировок и выступлений. Список одежды включает:

• Купальники
• Лосины
• Трико
• Юбки
• Платья
• Комбинезоны
• Корректирующее белье

Наряды из бифлекса можно увидеть на спортсменах, артистах цирка и театра, танцорах, фигуристах, атлетах. Благодаря комфортному прилеганию к телу, высокой растяжимости, эффектному блеску одежда помогает создавать выступления экстра-класса.

Правила ухода

Вещи из спортивного трикотажа стирают руками или в машинке, установив деликатный режим с малыми оборотами отжима. Температура воды должна составлять не более 40 градусов. Рекомендуется добавлять мягкие моющие средства без отбеливателей.
Сушат изделия в естественных условиях вне электросушилок и вдали от горячих батарей. При образовании складок необходимо использовать отпариватель. Глажка таких вещей запрещается.
Бифлекс идеально подходит для создания эффектной и удобной одежды. Знание всех достоинств и недостатков ткани позволяет использовать ее по назначению и правильно ухаживать. В этом случае красивые костюмы и купальники долгое время сохраняют презентабельный вид и качество.

До периода позднего Средневековья бархат был доступен только представителям высшего общества, потому как тогда для его создания использовали исключительно дорогостоящие шелковые нити. В настоящий момент бархат производят из вискозного, хлопчатобумажного и синтетического волокна. Это не только не умаляет качества материала, но и делает его максимально прочным и упрощает уход.

Что такое бархат?

Бархат – это плотная ткань с ворсистой внешней текстурой и гладкой внутренней стороной. Отличительными особенностями являются визуальные переливы, образующиеся за счет изменения направления ворса, а также на ярком свету. Бархат применяется в пошиве костюмов и платьев, в изготовлении штор и оформлении мебели. Классический однотонный бархат всегда остается модным, но для увеличения спроса ткацкие производства находят способ обратить внимание дизайнеров на расширенный ассортимент материи и подтолкнуть к созданию оригинальных моделей.

Как декатировать бархат?

Как правило, бархат не декатируют, так как при ВТО ворс может замяться, испортив ткань. В тех случаях, когда в основе бархата есть хлопок и вискоза, можно воспользоваться следующим способом: в ванну набирать горячую воду, а отрез бархата развешать над ванной. Лучше всего оставить ткань в ванной комнате на всю ночь, плотно закрыв дверь. Таким образом отрез «пропарится» и даст усадку. Но можно воспользоваться и другим способм: бархат складывается пополам лицевой стороной внутрь, после чего с паром быстро проглаживается без нажима с изнаночной стороны. Этот способ обязательно протестируйте заранее на небольшом кусочке ткани.

Раскрой и бархата

Определите направление ворса. Выкройки раскрадывают либо поправлению ворса или против, главное – соблюдать единое направление для всех деталей. Если ворсинки слишком большие, то лучше кроить против направления.

Важно: бархат с объёмным рисунком или панбархат раскраивают только по направлению ворса.

Толстую ткань выкраиваем в один слой, чтобы избежать смешения деталей. Можно воспользоваться булавками, а для копирования — флизелином. Лучше выбрать тот, что приклеивается всухую в режиме шёлк.

Дублирование бархата

При необходимости продублировать детали, поищите в продаже флизелин или дублерин, который не требует увлажнения для приклеивания. Если не удаётся найти материал, на этапе выбора модели, продумайте крой так чтобы не было элементов для дублирования.

1. Применяйте нитепрошивной неклеевой флизелин или дублерин. Тогда нужно аккуратно прометать деталь стежками со слабым натяжением нити (чтобы не смять ворс и легко удалить нитки).
2. Также можно дублировать бархат органзой, вкладывая её между слоями заготовок и промётывая косыми стежками.

Секреты шитья из бархата

1. Смётывайте и стачивайте бархат мелкими, частыми стежками, применяя тонкие нитки и иглы (для машины № 70-80, ручные № 1-3). Если бархат на трикотажной основе — иглы для трикотажа. Нитки лучше брать шёлковые, что особенно актуально для бархата на шёлковой основе.\
2. После прокладывания машинной строчки, нитки намётки сразу нужно убрать, не давая ворсу замяться.
3. Сложенные лицевыми сторонами внутрь очень легко смещаются. Поэтому, применяйте максимально мелкий шаг стежков, лучше в две строчки по разным сторонам от линии шва или часто вкалывайте булавки перпендикулярно шву.
4. При наличии верхнего транспортёра в швейной машине или шагающей лапки, обязательно применяйте их. Приспособления существенно облегчают работу.
5. Забудьте на время правила стачивания и прокладывайте строчки на швейной машине в одном направлении. Например, по левому и правому боковому шву строчите в сверху вниз. Это поможет снизить риск смещения деталей.
6. Сложности могут возникнуть при втачивании молнии. Строчку также нужно прокладывать в одном направлении. Это не очень удобно. Лучше сначала часто сколоть срез и молнию, затем прометать косыми стежками. Втачивайте молнию в открытый шов. А затем стачивайте швы выше и ниже застежки. Не забудьте продекатировать молнию перед шитьём, чтобы исключить усадку.
7. При стачивании швов, втачивании молнии, обметывании петель хорошо применять растворимую бумагу (флизелин). Проложите кусочек внутрь, тщательно сколите, сметайте если есть необходимость, после строчки очистите вручную.
8. Низ изделия и рукава можно обработать:
   1. вручную потайным швом;
   2. с применением клеевой паутинки;
   3. манжетой или с применением дополнительных материалов — кружево, другая ткань, тесьма и т.д.
9. Бархат сильно осыпается. Ворсинки остаются везде. Держите рядом влажную тряпочку или пылесос. Перед пошивом лучше обметать срезы.

Узкие или широкие складки – это характерная черта многих тканей, объединенных общим названием «плиссе». История появления своеобразной материи уходит глубоко в века. При этом гофра и в настоящее время находится на пике популярности. Из нее изготавливают множество моделей одежды и домашний текстиль.

История производства плиссированной ткани

Существуют данные, что одеяния с плиссировкой носили еще в Древнем Египте. Изготовление такой ткани было трудоемким делом, а одежда из нее была признаком знатного происхождения. Делать складочки на ткани умели в разных странах мира. В разные эпохи существовали свои технологии.

На заметку
В процессе изготовления плиссе предки использовали хозяйственное мыло, особые составы, горячий пресс.
В настоящее время плиссе производят на особом оборудовании. Складочки на синтетических тканях держатся за счет термосклейки в местах сгиба. Натуральные материалы сначала пропитывают специальными составами, а затем гофрируют и проглаживают.

Официальный патент на плиссе был выдан Мариано Фортуни в 1909 году. Это произошло после того, как в 1907 году модельер представил на выставке удлиненные туники «Дельфос». С тех пор плиссировка прочно вошла в праздничную и повседневную моду. Сам термин «плиссе» появился благодаря английскому языку, в котором есть слово «pleat», что значит «складка».

Состав и свойства

Отличительным признаком плиссе являются складки шириной не более 5 см. Материал может быть однотонным или иметь мелкий принт, матовым или глянцевым, прозрачным и непрозрачным. Гофрированные ткани имеют различный состав. Чаще всего сырьем для волокон служат в разных сочетаниях и долях:

• Шелк
• Вискоза
• Полиэстер
• Лен
• Хлопок
• Эластан
• Шерсть

На заметку
При соблюдении определенной технологии удается заложить параллельные складки даже на коже и бархате.

Плюсы и минусы плиссе

Плиссе является украшением и взрослых, и детских нарядов. Шторы и дизайнерские скатерти, сшитые из него, смотрятся неординарно, воздушно и стильно.
Модельеры и частные мастера любят эту разновидность тканей за несколько достоинств:

• Эстетичность
• Легкость
• Обилие расцветок
• Драпируемость

При правильной стирке изделия не нуждаются в глажке. Плиссе способно выгодно подчеркнуть стройную фигуру. При этом складочки могут скрыть имеющиеся телесные недостатки.

На заметку
При маленьком росте продольные складки визуально вытягивают силуэт.

К минусам плиссе относится сложность в раскрое и шитье. Кроме того, наличие синтетики в составе изменяет электростатические свойства ткани. Плиссированные материи дороже обычных, так как при их изготовлении уходит в три раза больше полотна.
Нежное плиссе делает образ более романтичным. За эту особенность его любят многие модницы.

Юбки, платья, блузки, брюки или отдельные детали одежды приобретают особую изысканность благодаря многочисленным складкам. Не менее изысканно гофрированный текстиль смотрится и в интерьере. Шторы и абажуры – это лишь малая толика вариантов декора.

Полупрозрачная органза сочетает в себе разноплановые свойства: тонкая и жесткая, невесомая и прочная. Производство материи претерпело всевозможные изменения на протяжении веков. Но при этом уникальная ткань не потеряла своих основных характеристик. Чтобы изделия из нее долго сохраняли вид и качество, необходимо выполнять прописанные технологами правила ухода.

История производства

Ткань изобрели мастера Востока. Оттуда в XVIII веке она попала в Европу. Происхождение названия материала имеет две версии. По первой органзу впервые привезли из узбекского поселения Ургенч. Во второй гипотезе название связано с американской фирмой Logranza, которая производила ткань.

Из красивой материи шили наряды для знатных и богатых людей. Такой высокий статус она приобрела не только благодаря внешнему виду, но и составу. В то время полотна ткали из тонких скрученных волокон шелка.
Со временем сырьем стала служить синтетика. Прочные нити обеспечили ей новые полезные свойства. Современная органза практически не мнется, не выцветает на солнце. Благодаря умеренной цене она стала доступна всем слоям общества.

Плюсы и минусы

Натуральная органза изготавливается из шелка. Чаще всего на прилавках магазинов лежит материал, сотканный из искусственных волокон: вискозы или полиэстера. Иногда в полотно вплетают металлизированные нити или люрекс. Многие характерные признаки являются одновременно достоинствами ткани.

К ним относятся:

• Эстетичность
• Прочность
• Жесткость
• Легкость
• Прозрачность
• Несминаемость
• Износоустойчивость
• Формоустойчивость
• Цветоустойчивость

При всех плюсах органза не лишена отрицательных свойств. Во-первых, на ней легко сделать зацепку. Во-вторых, ткань считается сложной в раскрое, шитье и уходе. В-третьих, она практически не «дышит», то есть слабо пропускает воздух.

Разновидности оргазнзы

В настоящее время применяют разные способы изготовления текстиля. Чтобы ткань переливалась на свету и блестела, волокна подвергают огранке. Для нанесения рисунка используют технику травления, печати, лазерной прорезки. Очень богато и необычно смотрится на прозрачном полотне вышивка по типу жаккардовых тканей.

Разные виды органзы отличаются цветом. Спектр варьирует от белого до черного со всеми цветовыми переходами. Не являются редкостью и образцы с принтом в виде орнамента, сердечек, цветов, животных, расплывчатых разводов, сказочных персонажей.

Материал классифицируется по внешним качествам:

• Матовый
• Хамелеон
• Радуга
• Жатка
• Крэш
• Жаккард
• С напылением

Где применяют органзу

Органза – популярный материал, из которого шьют разные по назначению вещи. Это может быть сценическая, праздничная или повседневная одежда. Ассортимент аксессуаров включает банты, бижутерию, подарочные мешочки. Материал нашел широкое применение при оформлении интерьеров.
Из него изготавливают:

• Шторы
• Занавески
• Ламбрекены
• Балдахины
• Ширмы
• Абажуры
• Декоративные цветы
• Топиарии

Правила ухода

Вещи из воздушной материи стирают руками или в машинке при деликатном режиме. Температуру устанавливают 30-40 градусов. При автоматизированной стирке желательно поместить органзу в сетчатый мешочек.

Ткань нельзя тереть и выкручивать. При стирке исключаются отбеливатели, агрессивные пятновыводители. Рекомендуется использовать моющие средства, предназначенные для шелковых изделий.

Для разглаживания складок на утюге выставляют минимальную температуру, а саму вещь выворачивают на изнанку. Тяжелый тюль достаточно сбрызнуть водой из пульверизатора и повесить на место. Высыхая, он разгладится под собственным весом.
Органза всегда выглядит эффектно и празднично. Она идеально подходит для создания нарядного облика или интерьера. Но для длительного сохранения внешнего вида изделий, с ними необходимо очень аккуратно обращаться.

Как накрахмалить ткань? Ответ на этот вопрос осень хорошо знали наши мамы и бабушки. Возможно, Вы никогда не задумывались над тем, нужно ли крахмалить ткань? Мы расскажем, в каких случаях рекомендуется использовать крахмал, и как накрахмалить ткань своими руками в домашних условиях.

Для чего крахмалить ткань?

Итак, зачем вообще крахмалить ткань? На первый взгляд, накрахмаленные вещи только лучше держат форму и, в некоторых случаях, это немаловажный плюс. Но это еще не всё!

Крахмальный раствор образует тончайшую плёнку на поверхности материала. Эта плёнка служит своеобразным барьером между тканью и окружающей средой, вся пыль и грязь остается на ней. Поэтому стирать накрахмаленные детали будет легче: грязь легко смоется вместе с крахмалом! У этого свойства накрахмаленных вещей есть одно следствие: плёнка на ткани также препятствует прохождению влаги и воздуха, а значит не стоит крахмалить нижнее и постельное бельё. Также не рекомендуется крахмалить тёмную ткань и синтетику.

Виды крахмаления

1. Мягкий вид используется для рубашек и юбок, нежных видов ткани (марля, тюль). Для этого в малом объеме холодной воды размешивают чайную ложку картофельного крахмала. Далее в эту кашицу вливают около литра теплой воды и, мешая, доводят до состояния клейстера. Также для мягкого накрахмаливания можно использовать крахмал в аэрозоли.
2. Полужесткое накрахмаливание применяется для скатертей, воротников рубашек, одежды из шелка. Способ такой же, но объем крахмала необходимо увеличить. Здесь действует одно простое правило: крахмала должно быть тем больше, чем толще ткань. Приблизительно на литр воды берут столовую ложку крахмала.
3.  Жесткий вид используется для более воротников и манжет мужских рубашек. Помимо того, потребуется борная кислота, которую можно купить в аптеке. Две столовые ложки крахмала растворяют в литре воды и добавляют 3 чайные ложки борной кислоты, после чего смесь настаивают 2 часа.

Лучшим считается оверлок, который может обрабатывать не только срезы, но и создавать необычные строчки, сшивая элементы в одно целое.

Рулонный шов на оверлоке – это шов, представляющий собой толстую строчку на краю вещи, которая образуется в результате высокой частотой стежка. Появление такой строчки стало необходимостью, так как есть изделия, у которых нельзя подтянуть края. Чаще всего такая строчка используется в произведении штор, костюма для танцев.

Типы ролевых швов

Выделяют следующие виды:

• двухниточные – такие швы используются на очень тонких материалах, где нужен минимум нитей;
• трёхниточные – они являются стандартными в производстве, так как у них присутствует зажим верхнего петлителя. Также такими швами шьют начинающие специалисты;
• четырёхниточные – у таких швов имеется второстепенная строчка, которая придаёт особенную надёжность, благодаря чему можно одновременно обрабатывать края, а также сшивать элементы друг с другом.

Строчка делается при содействии трёх петлителей и двух иголочек – один исполняет роль цепного стежка, благодаря чему происходит обработка края и сшивание элементов.

Перед началом работы на оверлочной машине нужно проверить нет ли нитей на регулировании стежка. Для этого поднимается лапка оверлока, проворачивается колесо, а после вынимают оставшиеся нити.

Главное помнить то, как будет смотреться ролевой шов на изделии, зависит от настройки оверлочной машины. В машинке есть специальные настройки по каждому оверлоку. А для того, чтобы строчка была похожей на ожидаемую, необходимо протестировать на ненужном куске ткани.

Как происходит работа оверлока

В начале процесса нужно снять левую иголку, а после отключить нож.

Перевернуть рычаг в режим рулонного шва, устанавливая нужную функцию

Для того чтобы получить желаемый результат строчки, поверните рычаг плотности в режим R – он обеспечит максимальную плотность шва для тонкого материала. Регулирование по ширине поможет избежать рассыпания материала при дальнейшей работе.

Заправить нитки нужно в петлители.

После перемещения изделия под лапку оверлочной машины нужно проследить чтобы иголка с правой стороны должна быть на расстоянии двух мм от края ткани. При обработке изделия ролевым швом важно осторожно двигать ткань под лапку, а также следите за тем, чтобы надрез был на краю иголки.

Когда работаете за машинкой, держите ткань левой рукой, чтобы она двигалась плавно. Если произошла проблема, нужно остановить строчку, а изделию вернуть в изначальное положение.

Шифоновая ткань представляет собой небольшую ткань из хлопка или синтетики, создавая складочки, которые дарят ощущение нежности. Из такой ткани производят блузы, платья.

Пошить юбку из шифоновой ткани не сложно, но начинать нужно с выкройки.

Как рассчитать материал

Чтобы понять сколько нужно ткани, то для начала стоит подумать о длине изделия и подкладки. Срез основной ткани имеет минимальную длину – 10–20 см, а подкладка до 10 см.

Как произвести расчёт ширины юбки